содержание   ..  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Способы подготовки компоста

Чтобы создать почву нужной структуры, а значит, повысить ее плодородие, в нее нужно вносить органические удобрения. К ним относится не только навоз, но и компост, получаемый в результате разложения органических остатков (растений, бытовых отходов и т.д.). Способов подготовки компоста и его использования несколько.

Мульчированием. Способ заключается в том, что почву вокруг кустов обкладывают (мульчируют) органической (растительной) массой. В результате этого уменьшаются испарение влаги из почвы и колебания температуры ее в течение суток, тепловой режим почвы становится более равномерным летом и зимой, не образуется почвенная корка, препятствующая проникновению воздуха и влаги к корням, при поливах почва не размывается и ее структура не разрушается, не растут сорняки (и значит, не нужно их пропалывать и рыхлить почву). Со временем благодаря мульчирующему слою (мульче) под влиянием внешних условий и микроорганизмов в почве увеличивается количество питательных веществ.

Для приготовления мульчи пригодны свежая трава, молодые тонкие ветки с листьями, которые нужно измельчить на части длиной до 6 см топором или с помощью устройства, изображенного на рисунке 42. Оно состоит из основания 1 (им может служить пенек), доски 2, прибитой к основанию гвоздями 10, к которой, в свою очередь, прибиты гвоздями 9 две стойки 8. К ним винтами 3 привернут неподвижный нож 7 (от гильотинных ножниц), а к его концу — поворотный нож 4, несущий на другом конце рукоятку 6 (сплюснутая труба диаметром 22, длиной 600 мм).

Длина ножей 4 и 7 составляет 550 мм, толщина 18 мм. Стойка 8 сделана из углового стального проката сечением 100x100x8 мм.

Измельченные траву, молодые тонкие ветки, стебли нужно собрать в ведро и высыпать под кусты смородины, малины, крыжовника, земляники слоем до 10 см. Однако под мульчей хорошо зимуют вредители. Чтобы их уничтожить, нужно мульчу, а также сами кусты осенью и весной (до распускания почек) пролить с помощью лейки кипящей водой. Установку (рис. 43) для кипячения воды сделать не трудно.

В куче. Зеленую массу без семян (способ применяют до начала завязывания и созревания семян у сорняков) собирают в кучу (без заглубления в почву и измельчения). Размеры кучи: высота 80 см, ширина 100 см, длина 150 см. Чтобы компостируемая масса не подсыхала, сверху ее присыпают землей слоем 4 см.

Главное условие для получения компоста — влажность, которую следует поддерживать все время, для чего сверху в куче нужно сделать углубление для полива,

Рассматриваемым способом полуперепревший компост без перелопачивания получается на второй год. Такой компост можно использовать при устройстве грядки под огурцы, для чего в ней (весной в парнике) нужно выкопать траншею глубиной 15 см, шириной 20 см, на дно положить пенопласт, набить траншею полуперепрев-шим компостом, полить его горячей водой, затем засыпать парниковой почвой слоем 60 см, полить ее горячей водой и закрыть пленкой из полиэтилена — грядка готова. Почва в ней будет теплой, нужной структуры, с большим запасом питательных веществ и значительным содержанием под пленкой углекислого газа (до 0,3%) из-за дальнейшего разложения компоста, что так важно для роста огурцов.

Такой полуперепревший компост рекомендуется закладывать в лунки при посадке в них клубней картофеля или рассады помидоров. В лунку диаметром 10 см, глубиной 20 см для рассады помидоров и 15 см для картофеля закладывают полуперепревший компост (одну горсть), на него помещают горшочек рассады и засыпают перепревшим компостом.

При внесении в почву компоста, полученного описанным способом, плодородие почвы существенно возрастает.

В двух- и трехсекционных сооружениях. Способ предусматривает использование растительной массы (необсемененных сорняков, сорняков без корневищ, стеблей цветов, помидоров, картофеля и других плодов и растений, не зараженных болезнями) без ее измельчения, а также кухонных отходов, опилок. Для этого строят без заглубления в почву (для поступления воздуха) трехсекционное сооружение из бревен, досок, кирпичей или плоского шифера — что есть под рукой. Размеры каждой секции 1000x1000x1000 мм. Для доступа воздуха в стенах делают со всех сторон окна-отверстия размером 100x200 мм. Для полного созревания компоста — разложения «чистой» органической массы (она станет сыпучей) при заполнении секции добавляют толченый суперфосфат по 25 г на слой компостируемой массы толщиной 20 см (в ней достаточно фосфора, что видно по листьям закладываемых растений). Секцию заполняют доверху и накрывают черной пленкой или рубероидом. Массу периодически протыкают сверху, чтобы внутрь попали влага и воздух. Процесс разложения в таком сооружении идет очень интенсивно: за два-три сезона компост готов.

Полученный таким способом компост можно применять при посадке и выращивании рассады, его кладут в лунки при посеве огурцов и используют в качестве мульчи. Чтобы не размыло при поливе, сверху рекомендуется присыпать полуперепревшим компостом, приготовленным, например, в куче.

Компост, полученный рассмотренным способом, хорошо удерживает влагу, в нем много воздуха, но он более минерализован, в нем почти нет дождевых червей и он не согревает почву, а только улучшает ее структуру и повышает содержание питательных веществ.

В емкостях без дна. Для этого способа пригодны вышедшие из употребления дырявые и даже без дна бочки, баки, ведра, бидоны и другая тара. Технология подготовки компоста заключается в следующем. Расставить около ягодных кустов и плодовых деревьев, не затеняя их, по одной такой емкости, которую заполнить измельченной на части (длиной до 6 см) органической массой, уплотнить, закрыть деревянным кругом или крышкой (диаметр их должен быть чуть меньше диаметра используемой емкости) и положить груз. По мере оседания содержимого в емкости добавлять «чистые» (от семян и болезней) сорняки или другую растительную массу, кроме корневищ пырея,

Для брожения заложенной органической массы достаточно содержащейся в ней влаги, а попадающая дождевая вода будет дополнительно увлажнять созреваемый компост. Ее излишки, проходя толщу компоста и вынося растворенные микро- и макроэлементы из частично разложившейся органической массы, будут обогащать почву. В первой половине вегетации растений в заложенную массу сверху можно добавить до 5 г мочевины, а во второй (если в этом есть необходимость) — калийные и фосфорные удобрения. Предлагаемый способ очень удобен: компост можно брать снизу емкости или оставить в ней на несколько лет. В последнем случае тару нужно сверху закрыть пленкой, чтобы не попадала влага.

В лунках. Такой способ рекомендуется, когда садовый участок ухожен и сорняков почти нет. Их собирают в ранней стадии вегетации и вносят в лунки между кустами земляники, малины, в междурядья, вне приствольных кругов плодовых деревьев.

Как это делают? Между кустами земляники первого года посадки ямобуром или другим инструментом в почве образуют несколько углублений диаметром 10...18 см, глубиной до 25 см, в которые засыпают сорные растения, кухонные отходы и даже фекалии. Затем их присыпают компостом или землей слоем до 10 см так, чтобы он выступал над поверхностью почвы на 5 см (с учетом усадки на период плодоношения земляники). За это время органическая масса в лунке разложится — станет удобрением, из которого к растению будут поступать питательные вещества. Через три года в этом месте почву можно перекопать и посадить новые растения.

Лунки можно сделать и воздухопроницаемыми (рекомендуется для возделывания картофеля). Делают их лункообразователями (см. рис. 27) в гребнях почвы, вспаханной и обработанной культиватором. Диаметр лунок 10 см, высота 17 см, расстояние между ними не более 40 см. Затем в каждую лунку к одной ее стороне (лучше всего северной) и на дно положить слой соломы (на две со-34 тки потребуется три мешка соломы) толщиной до 2 см так, чтобы она выступала из лунки на 5...6 см. Солому на дне лунки присыпать почвой слоем до 1 см. На солому вдоль стенки лунки опустить пророщенный семенной клубень (или часть его) и засыпать почвой слоем не более 2 см с помощью зубчатого плоскостного рыхлителя (см. рис. 33).

После появления всходов высотой 10 см присыпать почву плоскостным рыхлителем с одновременным ее рыхлением. Второй раз окучить плоскостным рыхлителем, когда ботва соседних кустов будет сходиться. При этом почвой нужно засыпать торчащую солому, которая будет удерживать ее на гребне.

Под действием влаги, кислорода воздуха, солнца, микроорганизмов и дождевых червей солома в такой воздухопроницаемой лунке быстро разлагается и превращается в компост. Она способствует не только подводу воздуха к корням растений, но и поддержанию почвы около клубня в рыхлом состоянии.

В «теплой» грядке. Такие грядки эффективны для выращивания моркови, лука, чеснока, свеклы и других овощей. Для этого нужно вилами перекопать почву под грядку необходимой длины, шириной до 1 м и образовать дорожки-проходы с обеих сторон ее. Ограничить грядку со стороны проходов устройствами для их профилирования (см. рис. 34) и разрыхлить почву плоскостным рыхлителем (см. рис. 33). Далее почву, прилегающую к устройствам для профилирования грядок, уплотнить тыльной стороной рыхлителя или другим подручным средством, например торцом доски или деревянного бруска, добавляя в рыхлую почву полуперепревший компост (или навоз), песок, торф, суперфосфат в толченом виде и сульфат калия, затем перекопать для перемешивания.

Подготовить измельченную до 6 см растительную массу (толстые стебли цветов, помидоров, картофеля, ветки кустарников). Удалить разрыхленную почву из грядки совковой лопатой на глубину 15...18 см в тачку, ведра или другие емкости. Образовавшуюся широкую и длинную канавку сначала засыпать подготовленной растительной массой слоем до 10 см, после чего рыхлой почвой из ведер или других емкостей. Уплотнить бороной вертикального действия (см. рис. 12), дополнительно разрыхляя почву на грядке, — «теплая» грядка готова. Перед посевом не забудьте маркером (см. рис. 23) сделать вдоль или поперек нее щели-борозды.

Органическая масса, заложенная в грядку, будет «работать» три-четыре года: ранней весной «охранять» верхний слой почвы от холодной подпочвы, под действием солнца, влаги, микробов, бактерий, дождевых червей и других живых организмов, а также почвенного газа интенсивно разлагаться, превращаясь в компост.

Такую грядку следует перекапывать вилами на всю глубину через три-четыре года, а до этого только рыхлить перед посевом верхнюю часть почвы. Добавлять органические и минеральные удобрения не нужно. Растения подкармливают на грядке раствором (1:5) жидкой части компоста, приготовленного холодным, теплым или горячим способом.

В емкости вверх дном. «Чистую» органическую массу измельчить, плотно заполнить ею емкость, которую поставить на солнечное место, опрокинув вверх дном. Под действием солнца емкость будет нагреваться, теплота передаваться содержимому, и через три дня масса начнет бродить. Затем она начнет оседать и к тридцатому дню уменьшится в объеме на две трети (поэтому из двух других таких же емкостей массу следует переложить в первую) — получится полуперепревший компост. Хранить его следует в емкости, опрокинутой вверх дном. В освободившуюся тару снова заложить растительную массу, без семян сорняков, и так повторять в течение весны три раза, четвертый раз заложить уже осенью. Полуперепревший компост можно использовать в виде мульчи, подкладывать в лунки и траншеи при устройстве «теплых» грядок, а также при перекапывании почвы осенью и весной.

В емкости вверх дном с пригрузом компостируемой массы. Способ отличается от предыдущего тем, что заготовленную «чис-тую» органическую массу не следует измельчать, а сразу поместить в емкость, в которую предварительно положен груз (кирпич), на него установить решетчатый круг и после уплотнения перевернуть вверх дном.

Под действием солнца масса начнет быстро разлагаться, а под действием груза — оседать. Через 25 дней объем ее уменьшится на две трети первоначального. После этого массу переложить вилами в другую емкость, заполнив до верха, и так хранить, накрыв пленкой.

Холодный способ. Компост, подготовленный таким способом, можно использовать на двух стадиях его получения. Для этого заготовленные молодые растения сорняков поместить в бочку, уплотнить лопатой, палкой или другим путем и залить холодной водой. Затем на содержимое бочки положить деревянный круг, на него какой-нибудь груз, накрыть бочку полиэтиленовой пленкой и оставить на 20—25 дней для брожения. После этого можно брать из бочки жидкость для подкормки из расчета 3 л жидкости на 7 л воды. Такой раствор содержит все элементы, необходимые для роста и плодоношения растений, быстро поступает к корням. Перебродившую массу можно оставить в бочке для дальнейшего разложения или использовать как мульчу.

Теплый способ. Таким способом жидкое удобрение получается гораздо быстрее, чем холодным. Для этого измельченные кусты, траву поместить в бочку, уплотнить, внести 100 г растолченного гранулированного суперфосфата, залить уплотненную массу кипятком, положить сверху круг с гнетом и накрыть пленкой. После 10—15 дней удобрение готово. Для подкормки его разводят в соотношении: 1 л жидкого удобрения на 7 л воды.

Горячий способ. Способ рекомендуется, когда для приготовления компоста используют такие жизнестойкие сорняки, как корни пырея, корневища конского щавеля, одуванчика, осота, а также растения, пораженные килой, фитофторой, паршой, гнилью, корни старой земляники, испорченные пищевые отходы и т. д.
 

Собранной массой заполнить бак 1 (см. рис. 43), помещенный, например, в вышедший из строя корпус 5 стиральной машины. Корпус установить на три пары кирпичей 6. Бак наполнить водой и закрыть крышкой. Затем положить дрова между кирпичами и зажечь. Так как корпус служит дымовой трубой, а не печью, то он долго не прогорает, а тонкая стальная стенка бака из-за сильной тяги быстро и равномерно нагревается — через 30 мин содержимое бака вместимостью 30 л закипает. После охлаждения жидкость можно использовать в качестве подкормки для овощных культур, а густую массу — как мульчу под ягодные кусты, которая будет медленно разлагаться и обогащать почву питательными веществами. Полученная жидкость — эффективное средство для опрыскивания деревьев против тли. Для этого на ведро такой жидкости нужно лишь добавить 30 г хозяйственного мыла.