ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦУ АВТОМОБИЛЯ (ЮРИЙ ГОРНУШКИН) - часть 2

приработалась с сопряженной деталь

, то при сборке ее тоже следует ставить на прежнее ме, синаче в

дальнейшем неизбежен увеличенный износ. К таким деталям относятся, например, поршни в сборе с шатунами,

клапаны, толкатели и другие.

Отсюда вытекает общее важное правило: при сборке все детали должны ставиться на свои прежние мес,а

для чего при разборке их следует метить.

Рис. 20. Последовательность затяжки болтов (гаек) крепления головок

блоков цилиндров:

а — автомобиль ЗАЗ-968; б — автомобили ВАЗ; в — автомобили «Москвич-412» и «2140»; г —

автомобиль ГАЗ-24

Болты и гайк, крепящие узлы и агрега

, следует затягивать равномерн, в два или три приема и в

рекомендуемой инструкцией последовательност.и Наиболее ответственные болты затягивайте обязательно

динамометрическим ключом с необходимым усилием(моментом). К ним относятся прежде всего гайки или

болты крепления головки блока цилиндров. Если затянуть эти болты, например, сильнее, чем полагается, или

же в ином, чем положено порядке, то блок и головка слегка деформируются, цилиндры теряют правильную

геометрическую форм, что приводит к повышенному износу поршней и цил

. нВ

оозможно также

появление течи охлаждающей жидкости, прогорание прокладки головки блока и др. При слабой затяжке не бу-

дет обеспечено надежное уплотнение.

С определенным моментом должны затягиваться также болты крепления крышек шатунов и коренных

подшипников коленчатого вала, а также болты и гайки в некоторых других соединениях автомобиля. Моменты

затяжки наиболее ответственных резьбовых соединений для легковых автомобилей приведены в табли

,

а на

рис. 20 показана правильная последовательность затяжки болтов (гаек) крепления головок блоков цилиндров.

Моменты затяжки резьбовых соединений (кгс-м)

ВАЗ-

«Москвич

Наименование деталей

ЗАЗ-968

2101*,

2102,

ГАЗ-24

-412», «2140»

2103

Болты (гайки) крепления

4...5

9,8.. .12,1

9,0.. .10,0

7,3...7,8

головки блока цилиндров

Болты (гайки) крепления

3,2...3,6

4,4...5,5

5,5...6,5

6,8...7,5

крышки нижней логвоки

шатуна

Болты (гайки) крепления

7,0...8,6

11,0...12,0

10,0...11,0

крышек

подшипников

коленчаго

вала

*Момент затяжки болта № 11 (см. рис. 20) должен быть 3,2...4,2 кгс*м.

Гаечные ключи должны обязательно соответствовать размерам болт(гаек). Если грани болта(гайки)

слегка попорчены (смяты), их нужно поправить напильником.

Обратите внимание также на соответствие длины ключа размеру гайки. Дело в том, что если ключ слишком

велик, то можно легко сорвать резьбу. Поэтому не рекомендуется каким-либо образом удлинять ключи или же

для работы с небольшими гайками пользоваться длинным разводным ключом.

Рис. 21. Монтаж шариковых подшипников:

а — на вал; б — во втулку; 1 — вал; 2 — подшипник; 3 — оправка; 4 — втулка

Надо сказать, что чрезмерная затяжка резьбовых соединений вплоть до срыва резьбы — обычная «болезнь»

недостаточно опытных автолюбителе. Во избежание этого рекомендует

,язатягивая небольши

, 6..,8 мм,

болты, держать и поворачивать гаечный ключ не всей кистью руки, а только одним-двумя пальцами, тем самым

ограничивая прилагаемое усилие.

Обоймы шариковых и роликовых подшипников запрессовывают на

(ви

ли во втул

) при помощи

специальных оправок (рис.

21) усилием пресса или легкими ударами мол.отОправки должны быть

изготовлены с таким расчетом, чтобы усилие запрессовки не передавалось через шарики.

Для отворачивания очень тугих болтов и гаек рекомендуются следующие приемы. Прежде всего попробуйте

болт или гайку слегка сдвинуть в сторону завертывания. Бывает, что после этого они отворачиваются без

особого труда. Далее, попытайтесь постучать по гайке молотко.Можно на конец болта на несколько часов

положить тампон, обильно смоченный керосином(бензин не годитс, так как он быстро испаряет

. Этот

способ обычно приводит к успех. В крайнем случае нагрейте гайку большим паяльником и дайте ей осты,ть

повторив эту операцию 2 — 3 раза.

Шпильки ввертывают в резьбовое гнездо и вывертывают специальным ключом с эксцентриковым зажимом.

При отсутствии ключа на шпильку навертывают две гайки, затягивают их относительно друг друга и дальше

пользуются обычным гаечным ключом.

В некоторых узлах автомобиля используются крепежные детали с левой

(нза

имер, гайки

крепления ступицы переднего колеса«Жигулей», гайки рулевых тяг и пробка картера рулевого механизма

у

«Москвичей»). На ребрах таких гаек, для отличия их от обычных, делаются проточки (зарубки).

Болты для ответственных соединений изготовляются из стали высокого качества и подвергаются

термообработке. Для отличия такие болты имеют на головке «х

».акЭти болты нельзя заменять

обыкновенными, тем более первыми попавшимися под р,уктак как не будет обеспечена необходимая

прочность. Такие болты применяются, например, для соединения фланцев карданных шарниров и в передней

подвеске автомобиля.

Особенности разборки и сборки некоторых узлов автомобил.Карданные шарниры нельзя разбирать и

собирать ударами молотка, так как при этом неизбежно нарушится соосность отверстий в вилках, что приведет

к ускоренному износу подшипников и цапф крестовины.

Для разборки шарниров рекомендуется изготовить две детали (рис. 22) — кольцо 2 и оправку 5. Размеры их

должны быть (мм):

0А

0Б

0В

Автомобили ЗАЗ-968, «Москвич-412»

и «2140»

39

29

27

Автомобили ВАЗ

35

25

22,5

В качестве пресса для разборки и сборки используются достаточно мощные настол.ьные тиски

Последовательность операций ясна из рисунка.

Собирая карданные шарниры, подшипники и запорные кольца, следует ставить в те же отверстия вило,из

которых они были вынуты. Крестовина и вилки должны быть тоже установлены в прежнее положение

относительно друг друга. Невыполнение этих требований вызовет неуравновешенность карданной передачи ,

как следствие, вибрацию

Рис, 22. Разборка и сборка карданных шарниров:

а — кольцо и оправка; б — последовательность действий; 1 — корпус

подшипника; 2 — кольцо; 3 — гурки тисков; 4 — вилка карданного

шарнира; 5 — оправка

и шум при движении. Поэтому перед ее разборкой на все детали следует нанести метки краской.

Шаровые пальцы тяг рулевого привода можно без труда извлечь из гнезд с помощью винтового съемника.

При отсутствии последнего операция существенно затрудняется. Удары молотком по резьбовому концу пальца

обычно не дают положительного результата, к тому же имеется риск испортить резьбу. Гораздо эффективнее

следующий прием. Отверните гайку и обстукивайте со всех сторон молотком гнез

, ов котором удерживается

конический конец шарового пальца(по самому пальцу ударять не нуж

). После нескольких ударов посадка

пальца ослабнет и его можно будет извлечь. При сборке посадочную поверхность пальца смажьте маслом: это

облегчит последующую разборку.

Гайки стремянок рессор (автомобили «Москвич», «Волга») следует затягивать динамометрическим ключом

с определенным моментом, оговоренным в заводской инструкции на автомобил.ьПри слабой затяжке может

произойти сдвиг моста при наезде на дорожное препятств.иЕсли затяжка чересчур сильн, то это вызовет

деформацию балки заднего моста и, как следствие, неправильную (с перекосом) работу подшипников полуосей.

В результате подшипники преждевременно выйдут из стро, возможны и поломки полуосей. Гайки стремянок

нужно подтягивать поочеред

, а окончательную затяжку делать обязательно при нагруженных ресс.рах

Багажник автомобиля при этом загрузить настольк,очтобы рессоры полностью выпрямилис. Невыполнение

этого требования приведет к тому, что при эксплуатационной нагрузке автомобиля затяжка гаек стремянок ока-

жется недостаточной.

Резиновые втулки и резинометаллические шарни(рсай-лент-блоки) передней и задней подвесок

автомобиля рассчитаны так, чтобы качание рычагов подвески происходило только за счет деформации резин

Эти втулки не должны проворачиваться в обоймах и на пальцах. Чтобы при работе резиновые втулки

закручивались приблизительно одинаково в обе сторон,ыкрепежные гайки следует окончательно затягивать

только тогда, когда подвеска нагружена массой автомобил(то есть ненагруженный автомобиль стоит

на

колесах). Автомобиль «Жигули» из-за особенностей его конструкции следует при этом еще и полностью

загрузить (4 взрослых человека и 40 кг багажа, то есть всего 320 кг).

Заменяя резиновые втулки рессор, для лучшего прилипания рекомендуется окунуть их в бензин на1 мин и,

не давая просохнуть, быстро смонтировать в шарнир.

Если вы снимали рулевую колонк,уто устанавливать ее обратно и закреплять необходимо обязательно в

следующем порядке. Сначала нужно наживить (не затягивая) болты крепления картера рулевого механизма к

лонжерону рамы. Затем притянуть колонку к приборному щиту автомобиля, укрепить ее скобой и только после

этого окончательно затянуть болты крепления картер. аЕсли не соблюдать указанную последовательност,ьа

вначале затянуть болты крепления картера к раме, то при подтяжке болтов верхней опоры рулевой колонки (к

щиту приборов) сама колонка и рулевой вал могут слегка изогнуться, вследствие чего рулевое колесо будет

вращаться туго. Кроме того, это приведет к усиленному износу подшипников рулевого механизма и может

вызвать даже поломку рулевого вала. Надо сказать, что практически все случаи поломок вала, встречающиеся в

эксплуатации, имеют причиной именно неправильную сборку.

Выполняя работы по обслуживанию и ремонту тормозо,впомните, что манжеты, уплотнительные кольца,

гибкие шланги изготовлены из рези,

которая не стойка к действию нефтепродук.т

Даже небольшие

количества бензина или масла, попавшие в тормозную систему(например, из грязной посуды или даже с ру),

могут вывести тормоза из строя. Промывать трубопроводы и детали тормозной системы можно только свежей

тормозной жидкостью, соблюдая необходимую чистот,у а протирать — чистой тканью, не оставляющей

волокон. Заменяя тормозные шланги передних колес, проследите, чтобы они не касались шин при наибольшем

повороте рулевого колеса влево и вправо.

Коленчатый вал двигателя балансируется на заводе совместно с маховиком и сцеплени

. Поэтому снятый

механизм сцепления устанавливайте обратно на маховик в соответствии с имеющимися меткам.В противном

случае может возникнуть неуравновешенность коленчатого в,асильная тряска двигателя и различные

неполадки в его работе.

Болты или гайки крепления головки блока цилиндров следует затягивать в рекомендованной заводской

инструкцией последовательности только на холодном двигател. Если эту операцию произвести на прогретом

двигателе, то после его охлаждения затяжка окажется недостаточной. Причина этого заключается в различном

тепловом расширении стальных болтов и алюминиевой головки блока.

Свечи зажигания затягивайте тоже только на холодном двигателе, так как свечу, завернутую в горячую

головку, потом трудно вывернут.ь Не затягивайте свечи с очень большим усил;ипмри этом чрезмерно

сминается прокладка, и уплотняющее ее действие становится хуже.

Гайки с барашка,миприменяемые на некоторых автомобилях для крепления аккумулятора

и

воздухоочистителя, рассчитаны на заворачивание только р

. кПйытаясь затянуть их ту,жнапример

пассатижами, легко повредить корпус аккумуляторной батареи или погнуть крышку воздухоочистителя.

Применение клеев. В современном машиностроении широко используются синтетические клеи для

упрощения и облегчения сборочных опера

,иа также для достижения герметичности. свтыках между

деталями и большей надежности резьбовых соединений. Ремонтируя автомобиль или выполняя его техническое

обслуживание, вы можете в некоторых случаях воспользоваться клеем.

Все крепежные шпильки можно «ставить на клей», смазав им резьбовой конец шпильки перед ввертыванием

в гнезд

. Благодаря этому увеличивается общая прочность соедине,ндостигается надежная контровка

шпильки и полная герметичность резьбы. Последнее обстоятельство важно в тех случаях, когда отверстие под

шпильку выходит в масляную полос

(например, у двигателя УМ-412 отверстия для шпилек крепления

впускного трубопровода выходят в клапанную коробку). Самый надежный клей для этих целей — эпоксидный;

можно использовать также клей БФ-2 или бакелитовый лак.

Крепежные болты в различных узлах автомобиля тоже можно«ставить на клей», если требуются надежное

предохранение их от самоотвертывания и герметичность резьбы. Клеи употребляются те же, что и для шпилек,

однако если узел периодически должен подвергаться разб

, р

о лучше применять клей Б-2, так как

эпоксидный довольно прочен и болт потом будет трудно отвер.нЦ

елесообразно «поставить на кле»,

например, болты крепления редуктора заднего моста,

Прокладки и стыки между деталями в тех соединениях автомобил,якоторые при эксплуатации никогда не

подвергаются разборке или же разбираются очень ред

, тоже рекомендуется «поставить на клей», благодаря

чему будет достигнута полная герметичность ст

. кЭто относится, на~ пример, к прокладкам масляного

картера двигател,я фланца редуктора заднего

, с

баоковых крышек блока цилин,р

фланцев

бензоприемной трубки и датчика уровня топлива в б.аПери последующей разборке клеевого соединения

прокладка, конечно, будет разрушена.

Имейте в вид, что перед нанесением клея поверхности детали и прокладки обязательно должны

быть

очищены и обезжирены, иначе соединение не будет надежны

. Для этого склеиваемые поверхности следует

промыть бензином, протереть чистой тканью, смоченной в ацетоне, а затем просушить.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ

Смазку узлов автомобиля следует производить в строгом соответствии с рекомендация

- и

завода

изготовителя. При этом, кроме общеизвестных правил и рекомендаций, необходимо учитывать следующее.

Промывка системы смазки двигателя. Эту операцию рекомендуется производить через кажды25...35

тыс. км пробега автомобил,я приурочив ее к очередной смене масла в двиг

. тД

ля промывки можно

использовать специальное промывочное или же обычное моторное , мрае

коомендуемое для данного

автомобиля. Нельзя применять керосин или бензин. Не рекомендуется использовать также масло, разбавленное

бензином, керосином или дизельным топливом.

Дело в том, что стенки картера и маслопроводов двигателя всегда покрыты слоем мазеобразных отложений,

образующихся из масла, что представляет собой нормальное явление. В масле эти отложения не растворяются и

поэтому не оказывают на работу двигателя какого-либо вредного влиян.иКеросин или бензин, попавшие в

двигатель, разрыхляют эти отложени

,, однако растворить и удалить их полностью не мо

. В дальнейшем,

когда двигатель работает уже на свежем ма

,лразрыхленные отложения отрываются от стено,кзабивают

маслоприемник масляногр насоса и фильтры, могут попасть и в подшипник, нарушая смазку деталей. Одна

промывка системы смазки двигателя керосином или бензином дает настолько отрицательный резул

,

что

работа двигателя нарушается вплоть до полного выхода его из строя.

Смазка подшипников передних колес. Эти подшипники при движении автомобиля могут нагреваться до

температуры свыше 70...80°С (главным образом за счет теп,лпередаваемого от тормозных механизмов

передних колес). Поэтому для них пригодны только тугоплавкие смазки Ли-тол-24 или, в крайнем случае, 1-13.

Употреблять солидол для смазки этих подшипников запрещается, так как он даже при незначительном нагреве

теряет смазочные свойств

, плавится и вытекает из подшипник.аПоследний начинает работать всуху

, что

может привести к заклиниванию и, как следствие, к поломке цапфы и потере колеса.

При сборке ступицы переднего крлеса не закладывайте в нее слишком много смазки— она все равно не ис-

пользуется в работе. Достаточно густо промазать все зазоры между роликами или шариками и сепаратором

подшипника, вложить немного смазки в полость ступи

,ыраспределив ее между обоймами внутреннего

и

наружного подшипников, и заполнить смазкой колпак ступиц.ыОбщий расход смазки на одну ступицу

не

должен превышать 60...80 г.

Смазка подшипников карданных шарн

. оВ

карданных шарнирах современных автомобилей

применяются игольчатые подшипники. Для смазки этих подшипников(в случаях когда смазка предусмотрена

конструкцией) разрешается употреблять только смазку

158 или Литол-24. В крайнем случае можно

использовать трансмиссионное масло. Солидол и другие подобные смазки для этой цели не годятся, так как

вследствие плохой текучести поступают к роликам в недостаточном количестве, и подшипники быстро выходят

из строя. Даже небольшие частицы солидола, попавшие в игольчатый подшипник, могут нарушить его работу.

Поэтому для карданных шарниров желательно иметь отдельный ш,п

з

правленный соответствующим

сортом смазки. Все сказанное о применимости сортов смазок относится и к подшипникам карданных

шарниров, не имеющих пресс-масленок.

Смазка шарниров передней подвески и рулевых т

. Указанные сочленения подвергаются воздействию

влаги и других неблагоприятных факто

.

Для них следует применять специальную смазку Ш

4.БКак

заменитель пригоден Лит

-24, в крайнем случае— солидол. Неводостойкие смазки, например

1-13,

употреблять для смазки названных узлов нел,

так как они быстро эмульгируются и смываются в

,дой

проникающей в шарнир через неплотности.

Смазка тросов управлени

. Тросы, приводящие в действие воздушную заслонку карбюратор,акраны и

заслонки отопителя салона и другие устройства, следует извлечь из оболочки, промыть керосином и нанести на

них слой смазки Фиол-1. Как заменитель можно использовать Лито-24, смазку № 158 или ЦИАТИМ-201, в

крайнем случае — моторное масл

. Смазки, которые сильно густеют при низких температур,ахнапример

солидол или 1-13, применять не рекомендуется, так как в зимнее время тросы могут потерять подвижность.

Смазывание тросов жидким маслом поверх оболочки цели не достигнет.

Смазка замков. Цилиндровые механизмы замков дверей и багажника смазывать маслом не рекомендуетс,

так как при низких температурах замки могут отказать из-за загустевания мас.лМеханизмы замков следует

периодически промывать (не снимая замков) небольшим количеством спирта или неэтилированного бензина и

вводить в замочную скважину немного графитного пор

. Ваместо графита замковый механизм можно

смазывать нескольки-ми каплями тормозной жидкости или антифриза. Пригодна для этой цели и смазка ВТВ-1.

Смазка других узлов и механизмов. Добавляя смазку в шариковые подшипники генератора, заполняйте не

более 2/з свободного пространства между шарикам.иПри большем количестве она будет выбрасываться из

подшипников, загрязняя генератор. Резиновый сальник, встроенный в подшипник, осторожно отгибают узкой

отверткой с закругленными гранями.

У некоторых автомобилей в приводе дроссельных заслонок карбюратора использованы резиновые втул,ки

которые могут являться источниками скрипа. Эти втулки разрушаются от минеральных масел, поэтому их

нужно сма-вывать несколькими каплями тормозной жидкости.

Смешивать разные сорта масел и пластичных смазок не следует, так как иногда полученная смесь может

оказаться совершенно непригодной для смазки

.етНлеей разрешается также смешивать с,азки

приготовленные на разных основах, — например солидол и Литол-24.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕГУЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ

Все узлы и агрегаты автомобиля должны быть не только правильно собраны, но и отрегулированы: только в

этбм случае автомобиль будет надежным в эксплуатации. Вместе с тем качество регулировки некоторых узлов

непосредственно влияет и на безопасность движ.е

акие регулировки следует выполнять особенно

тщательно. Приводимые ниже рекомендации не замен,юат лишь в некоторой степени разъясняют и

дополняют требования заводской инструкции на автомобиль.

Установка зажигания. Правильность угла опережения ажигания имеет очень большое значе

.

Как при

раннем, так и при позднем зажигании двигатель снижает мощност,ьа расход топлива увеличивается. В обоих

случаях двигатель перегревается, отдельные его детали могут выйти из стро. Например, при слишком раннем

зажигании возникают детонационные сту

, ибыстро разрушаются свечи зажигани, явозможно прогорание

поршней.

Зажигание устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто.оОднако такая

установка является приблизительной, и для достижения наилучших эксплуатационных качеств автомобиля она

требует уточнения. На всех легковых автомобилях эта операция выполняется оди-наков.оДвигаясь на прямой

передаче со скоростью50 км/ч, резко нажмите на педаль управления дроссельными засло

.кП

ри

правильной установке зажигания должны быть слышны незначительные и кратковременные детонационные

стуки (зачастую ошибочно называемые«стуком пальцев»), которые исчезают при достижении автомобилем

скорости около 70 км/ч. Если стуки с ростом скорости не прекращаютс, значит, зажигание слишком раннее и

угол опережения надо немного уменьш

, ьповернув корпус прерывателя в сторону вращения ротора

при

помощи октан-корректора. Полное отсутствие детонационных стуков при разгоне автомобиля свидетельствует

о слишком позднем зажиган.иДля получения верных результатов автомобиль должен быть полностью

загружен, а в бак следует залить бензин той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем. При бензине

с более высоким октановым числом детонационных стуков может не быть совсем.

Отметки на валах. Регулируя зазоры в приводе клапанов, необходимо с большой точностью проворачивать

коленчатый вал на180°. Для облегчения этой операции рекомендуется на шкив коленчатого вала нанести

острым зубилом или кернером специальную , которая должна располагаться диаметрально

противоположно уже имеющейся метке верхней мертвой точки. Теперь достаточно совмещать поочередно эти

метки с указателем, чтобы быть уверенным, что вал повернут ровно на пол-оборота.

У автомобилей ВА, «Москвич-412» и «2140» эта задача решается еще про

: едополнительные метки

следует нанести на звездочку распределительного в.аПаоскольку этот вал вращается вдвое медленнее

коленчатого, метки должны располагаться через каждые 90°. Следовательно, меток всего должно быть четыре,

включая имеющуюся, предназначенную для правильной сборки механизма газораспределения.

Особенности регулировки зазоров в механизме привода клапано.вЭти зазоры предусматриваются для

обеспечения плотного закрытия клапан

. Если зазор слишком м

, то после прогрева двигателя он может

совсем исчезнуть, тогда клапан не сможет плотно сесть на свое седл.оВ оставшуюся щель будут прорываться

горячие газы из цилиндра, разрушая рабочие поверхности клапана и седла. В результате клапан выйдет из

строя. Если же зазор слишком

, е

ток в клапанном механизме возникнут

,у

рицательно

воздействующие на его работу.

При регулировке необходимый зазор устанавливают и проверяют с помощью стального плоского

щупа

соответствующей толщины, который у «Жигулей» вставляют между рычагом привода клапана и затылком

кулачка, а у всех других автомобиле— между наконечником регулировочного винта и торцом клап.ана

Следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с

усилием 1...2 кгс. После регулировки и окончательной затяжки контргаек обязательно еще раз проверьте

величину зазора в механизме привода всех клапанов.

Производя регулировку, ни в коем случае не следует допускать зазоров меньших, чем рекомендуется, —

через короткое время это может привести к полному выходу двигателя из ст

.

Незначительное увеличение

зазоров не так опас

, охотя при этом работа двигателя сопровождается повышенным ш.

С читается

допустимым, если при закрытом моторном отсеке автомобиля на малой частоте вращения слышен слабый стук

клапанов, который при повышении частоты сливается с общим равномерным шумом работающего двигателя.

Особенности регулировки зазоров в подшипниках ступиц передних кол.еЭто очень ответственный

узел автомобиля, поскольку от состояния подшипников ступиц передних колес прямо зависит безопасность

движения. Если зазоры слишком вели,кито подшипники работают с ударами и перекосом ро,ливков

результате чего срок их службы сокращ

. тКяроме того, в этом случае ухудшается управляемость и

устойчивость автомобиля. Особенно вредна чрезмерная затяжка регулировочной гай

, так как при слишком

малом зазоре подшипник (обычно наружный) разрушается через короткое время.

Поэтому регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес должна выполняться очень тщательн

,

в точном соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомоб

. Дополнительно правильность

регулировки зазоров в подшипниках можно проверить следующим об:р

при покачивании за шину

вывешенного колеса зазор в подшипниках должен быть едва уловимым или не ощущаться совсем; в то же

время ступица колеса при движении автомобиля в течен

20...30 мин со скоростью 70...80 км/ч не должна

заметно нагреваться. Допустимым считается нагре

, при котором рука ощуща

, что ступица слегка тепл

Если нагрев большой, то зазор в подшипниках слишком мал. При такой проверке пользуйтесь для остановки

автомобиля не рабочи,ма стояночным тормозо,мтак как ступица может дополнительно нагреться от

тормозного механизма переднего колеса.

Углы установки передних кол.есПравильные углы установки передних колес оказывают заметное

влияние на легкость управления автомобил,мна расход топлива и на износ

. иМногие автолюбители

полагают, что проверить углы установки колес можно только на специальном стен-Де в условиях станции

технического обслуживани. Это не вызывает сомнен.ийОднако в исключительных случаях развал и

схождение колес можно с достаточной точностью измерить и отрегулировать с помощью простейших средств и

методов, описанных ниже.

Перед регулировкой следует в обязательном порядке устранить излишние люфты в шарнирах подвески и

рулевых тяг, в подшипниках ступиц передних колес, проверить и довести до нормы давление воздуха в шина

,

а также загрузить автомобили: «Жигули» — 320 кг (по 70 кг на каждое сиденье и 40 кг в багажник), «Москвич-

412» или «2140» — 340 кг (по 150 кг на переднем и заднем сиденьях и40 кг в багажник), ЗАЗ-968 загружают

настолько, чтобы расстояние от нижней трубы, передней подвески до грунта составило 254 мм.

Автомобиль нужно установить та, кчтобы центры всех его колес находились в одной горизонтальной

плоскости. Поскольку достаточно ровную горизонтальную площадку подыскать удается не в

, ем

оажно

достигнуть желаемого искусственным путем. Для этого используется так называемый шланговый уровень (рис.

23), представляющий собой две стеклянные трубки1 диаметром около 10 мм и длиной около300 мм каждая,

соединенные резиновым шлангом 2. Трубки закрепляют в вертикальном положении в стойках 3, изготовленных

из толстой проволоки. В трубки и шланг заливают воду. Одну из трубок ставят около переднего колеса так,

чтобы уровень воды в ней находился против центра коле.аДругую трубку размещают около второго коле

Если центр второго колеса находится тоже против уровня воды в трубке, то это означает, что он лежит на одной

горизонтальной линии с центром первого колеса. Если же такого положения не наблюдается, то достигнуть его

можно, устанавливая под колеса подкладки различной толщин

. Проделав эту операцию последовательно со

всеми четырьмя колесами, добиваются того, чтобы их центры находились в одной горизонтальной плоскос

Передние колеса при этом нужно установить в положение, соответствующее прямолинейному движению авто-

мобиля.

Далее следует найти точки равного бокового биения передних коле— две диаметрально расположенные

точки ободов, одинаково удаленные от средней плоскости вращения каждого колеса. Если эти точки заранее не

отметить, то при замере развала можно совершить грубую ошибку.

Точки равного биения находят следующим обр.азП

ереднее колесо вывешивают и в нескольких

миллиметрах от его обода закрепляют на подставке неподвижный предме, который будет служить указателем

(точкой отсчет) при определении величины биен.ияНапример, можно воспользоваться карандашом2,

опирающимся на неподвижную опору 1 (рис, 24).

Затем толчком приводят колесо во вращение и, наблюдая за величиной осевого биения обода (то есть за

изменением расстояния от обода до указател2), находят две такие диаметрально противоположные точки

обода, которые имеют одинаковое по величине биение (допустима разница не более 0,5 мм). Найденные точки

отмечают мелом.

Рис.

23.

Шланговый

уровень:

1

— стеклянные

трубки;

2

— резиновый

шланг; 3 — стоини

Рис.

24. Нахождение точек

равного

бокового

биения

колеса:

1

— неподвижная

опора; 2 — мел или карандаш;

3

— отметки точек равного

биения

Затем, сняв автомобиль с домкрата, следует нажать по 2...3 раза на передний и задний бамперы с усилием

30...40 кгс, чтобы узлы подвески заняли соответствующее максимальной нагрузке поло

, нп

осле чего

можно приступить к замерам. Поскольку развал и схождение колес взаимосвязаны и при изменении одного из

этих параметров изменяется и другой, проверку и регулировку выполняют в определенной последовательности:

сначала регулируют развал, а потом — схождение.

Рис. 25. Положение колеса при определении величины развала — точки равного бокового биения

Развал определяется отдельно для каждого коле

. Для этого колесо следует поставить в такое положен

,е

чтобы отмеченные ранее точки равного бокового биения расположились на одной вертикальной л,нк

ак

показано на рис. 25.

Способ определения величины развала изображен на рис. 26. Он заключается в измерении расстояний А и Б

соответственно верхнего и нижнего краев обода от вертикал,роль которой выполняет отвес1, спускающийся

с переднего крыла2. Отвес лредставляет собой тонкую прочную нить с грузом на конце. Расстояния А и Б

измеряют линейкой или штангенциркулем.

Развал колеса считается нормальным, если разность (Б — г А) у автомобилей ВАЗ находится в пределах 1...5

мм, у «Москвичей-408», «412» и «2140» — 1,5...7,5 мм, у, ГАЗ-24 — от 0 до 3,4 мм, у ЗАЗ-968 — 2...6 мм. При

необходимости развал следует отрегулировать, изменяя количество прокладок между осью нижнего рычага

и

поперечиной подвески. У автомобилей ЗАЗ развал регулируют поворотом шаровых пальцев.

Схема определения величины схождения колес изображена на

.

27. Способ заключается в измерении

расстояний А и Б между внутренними поверхностями колес. Измерение выполняется следующим образом. При

помощи штанги с выдвижной линейкой нужно определить расстояние между боковинами шин(у «Запорожца»

и «Москвича») или между кромками ободьев колес(у автомобилей ВАЗ И ГА-24) спереди от оси (немного

ниже центров кол

. Причем штангу надо установить горизонтал.ь

Так получают размерА. Точки

соприкосновения наконечников штанги с колесом надо отметить мелом.

Затем перекатывают автомобиль вперед на такое расстояние, при котором отмеченные точки окажутся сзади

оси на той же высоте (снова немного ниже центров колес), и, повторяя замер между ними, получают величину

Б. Благодаря тому, что замеры производятся между одними и теми же точками обода (или шины), их осевое

биение не вносит ошибки в результат.

Рис.

26. Определение величины развала

колеса

1 — отвес; 2 — переднее крыло автомобиля

Рис

27.

Схема

определения

величины

схождения колес

Схождение колес находится в норме, если разность расстояний (Б — А) составляет у автомобилей ВАЗ—

2...4 мм, у «Москвичей-408», «412» и «2140» — 1...3 мм, у «Запорожца» — 1...3 мм, у ГАЗ-24 — 0,8...1,5 мм.

При необходимости схождение следует отрегулиро,ваизменяя длину рулевых

,тякак изложено в

инструкции по эксплуатации автомобиля.

Рис. 28. Штанга для определения величины схождения: 1, 3 — шурупы; 2 — рейка; 4 — линейна

При изменении схождения колес вместо специальной раздвижной линейки можно

с

успе

воспользоваться самодельной штангой (рис. 28), представляющей собой деревянную рейку2, в торцы которой

ввернуты шурупы ) и 3, лучше с полукруглыми головками.

Вращая отверткой шуруп 3, подгоняют общую длину штанги с таким расчет,мчтобы головки шурупов

слегка упирались в ободья колес при первом измерени и(размер А) и линейкой 4 измеряют длину свободной

части шурупа 3. Затем перекатывают автомобиль, как было сказано выше, и, вывертывая тот же шуруп,

изменяют длину штанги опять до соприкосновения головок шурупов с точками изме.

азяница .длин

свободной части шурупа 3 при двух измерениях даст величину схождения.

Описанные способы проверки и регулировки углов установки передних колес при аккуратном выполнении

дают неплохие результаты и позволяют добиться приемлемой ходимости шин.

КАК УЛУЧШИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

Резьбовой штуцер для карбюра.тоВасе автомобили «Жигули» и часть «Москвичей-2140»

комплектуются карбюраторами Димитровградского автоагрегатного завода(ДААЗ). Эти карбюраторы имеют

конструктивный недостаток, заключающийся в том, что штуцер, через который поступает бензин, установлен в

гладком отверстии крышки карбюратора и удерживается в нем только за счет усилия запрессовк и(рис. 29, а).

Как показал опыт эксплуатации, посадка штуцера в отверстии иногда ослабевае, что приводит к подтеканию

бензина. Бывают случаи, когда штуцер вообще выпадает из гнезда. А отсюда недалеко до пожара.

Это слабое место карбюратора рекомендуется ликвидиров,атзьаменив «штатный» штуцер специально

изготовленным резьбовым (рис. 29, б). Наиболее подходящий материал для нового штуцера— латунь. Конец

штуцера, на который надевается шланг, по форме и размерам делается таким же, как и заводской.

«Щгатный» штуцер удаляют при помощи плоскогубцев. В отверстии метчиком нарезают резьбуMl0X1 на

глубину 10 мм, никакой предварительной обработки отверстия не требуется.

Новый штуцер ввертывают в гнездо. Для герметичности соединения под него ставят прокладку из тонкого

плотного картона или бензостойкой пластмассы. Прокладку и резьбу желательно смазать тонким слоем клея

БФ-2.

Выполняя эти работы, не забудьте принять меры против попадания в карбюратор металлической струж

,и

для чего перед нарезанием резьбы рекомендуется удалить сетчатый фильтр2, отвернув предварительно пробку

3 и заглушив полость тампоном из куска ткани. Окончив работу, следует тщательно прочистить и продуть все

каналы в крышке и поставить фильтр на место.

Дополнительный бензонасос. После длительной стоянки автомобиля обычно требуется подкачать бензин в

карбюратор вручную, иначе для пуска двигателя придется долго вращать его стартером. После стоянки

особенно затруднен пуск двигателей автомобиле

«Москвич-412» и «2140», оснащенных карбюратором

-

126Н. Можно избавиться от неудобств ручной подкачки, установив в моторном отсеке электромагнитный насос

БН-200А от отопителя «Запорожца».

Электромагнитный дополнительный насос1 (рис. 30) включается в топливную магистраль параллельно

основному бензонасосу 5 при помо(щи двух тройников 3 и 7, изготовленных из медной или латунной трубки

подходящего диаметра. Соединения осуществляют отрезками бензостой-кого резинотканевого шланга, которые

стягиваются на концах хомутиками.

Рис.

29. Постановка резьбового штуцера

в

карбюратор:

а — заводская конструкция, б — резьбовой

штуцер, а — крышка карбюратора с резьбовым

штуцером,

1 — крышка;

2 — сетчатый фильтр, 3 — пробка, 4 —

штуцер

Рис. 30. Подключение дополнительного электромагнитного насос: 1 — дополнительный насос; 2 -

нагнетательный патрубок дополнителы ного насо

;а3, 7 — тройники; 4 - нагнетательный патрубок

основного насоса; 5 - основнои насос; 6 - всасывающий патрубок основного наcoca; 8 - включатель; 9 -

всасывающий патрубок дополнительного насоса

Дополнительный насос закрепляют в моторном отсеке, а включатель 8 — где-нибудь в удобном месте,

например под приборным щитком.

Насос достаточно включить на 10...20 с, чтобы пополнить поплавковую камеру карбюратора.

Подкачка бензина после стоянки— не единственное назначение такого насо.аОн сможет выручить

в

случае выхода из строя основного насоса автомобиля. В этом случае нужно заглушить патрубки неисправного

насоса и включить тумблер 8 — и можно продолжать движение.

Предохранение бензопровода от трещи. У автомобилей старых моделей медный бензопровод обычно

подходит непосредственно к приемному штуцеру топливного насоса и закрепляется накидной гай.кТ

акая

конструкция не особенно надежна, так как под действием вибраций в бензопроводе часто возникают трещины.

Для повышения надежности этого узла рекомендуем. Удалить участок бензопровода длиной 150...200 мм и

заменить его бензостойким резинотканевым шлангом (рис. 31).

Теперь вибрации не страшны, и бензопровод не будет доставлять вам неприятносте.Точно так же можно

поступить и с участком бензопровода между топливным насосом и карбюраторо,если он выполнен целиком

из металлической трубки.

Рис. 31. Замена участка металлического бензопровода гибким шлангом:

1 — корпус топливного насоса; 2 — накидная гайка; 3, 7 — концы бензопровода; 4, 6 — стяжные

хомуты; 5 — резинотканевый шланг

Устройство для облегчения пуска двигателя зимо.йНа значительной части территории нашей страны

холодная погода удерживается от 3 до 9 месяцев в году. Автолюбители, эксплуатирующие свои машины зимой,

хорошо знают, что пуск двигателя при отрицательных температурах зачастую оказывается непростым дел.м

Даже такой современный автомобил, ькак «Жигули», при температурах ниже минус15...20°С доставляет

немало хлопот, в особе,нно-сти если машина не новая и ездят на ней лишь от случая к случаю.

Специалистам известен довольно эффективный способ улучшения пусковых качеств двиг:

подача

специальной

«пусковой» жидкости непосредственно во впускной трубоп

. вЖдидкость, интенсивно

испаряясь, образует горючую смесь с широкими пределами воспламеняе.мТсаткиая смесь способна

воспламеняться даже будучи сильно обедненной или обогащен,нчто способствует безотказному пуску

двигателя. В нашей стране промышленность выпускает пусковую жидкость«Арктика» (в розничную продажу

не поступает) и специальные приспособления для ее подачи в двигатель. Эти приспособления устанавливаются

на грузовые автомобили, предназначенные для работы в условиях низких температур.

Автолюбитель может самостоятельно изготовить пусковую жидкость и применить в своей

машине

простейший вариант такого приспособления. В крышке воздухоочистителя или его патрубке(в зависимости от

конструкции) делается отверстие, через которое пусковую жидкость можно заливать непосредственно в

горловину карбюратор

. Отверстие после заливки жидкости закрывается резьбовой про. бУосйтановка

приспособления для автомобилей с различными конструкциями воздухоочистителей показана н. 32.с

Отверстие должно быть расположено с таким расчет,мчтобы заливаемая жидкость попадала в первичную

камеру карбюратор

. Заливка жидкости во вторичную камеру неэффект

, нтаак как на режимах пуска

двигателя последняя в работе не участвует. У автомобилей ВАЗ и «Москвич» с двухкамерным карбюратором

первичная камера расположена с правой стороны карбюрат,-ресли смотреть с места водите.ляКорпус

заливной пробки может быть закреплен в крышке воздухоочистителя любым спос,онапример гайко

Рациональная конструкция пробки показана на рис. 32, в.

Рис.

32. Схема устройства для облегчения

пуска двигателя:

а — для автомобиля с воздухоочистителем

сухого типа;

б — для автомобиля с инерционно-масляным

воздухоочистителем;

в — конструкция заливной пробки;

1 — патрубок карбюратора;

2

— фильтрующий

элемент

воздухоочистителя;

3 — корпус воздухоочистителя;

4 — крышка воздухоочистителя;

5 — пробка для заливки пусковой жидкости;

6 — гайка:

7 — корпус пробки;

8 — прокладка;

9 — пробка

Пусковая жидкость самостоятельного изготовлени, яочень близкая по составу и свойствам к жидкости

«Арктика», представляет собой смесь 250 см3 автомобильного бензина той марки, которая рекомендована для

вашего автомобиля (лучше неэтилированного), 250 см3 этилового эфира (применяется в медицине; торговое

название «Эфир для наркоза») и 4...5 см3 масла, используемого для смазки двигателя зимой. Масло играет роль

противоизносной и противозадирной присадки; увеличивать его количество свыше указанного не следуе,ттак

как это может привести к перебоям в работе свечей.

Последовательность действий водителя при пуске двигателя с использованием пусковой жидкости должна

быть следующей. Рычагом ручной подкачки топлива заполнить поплавковую кам,

карбюратора. Затем,

отвернув пробк

, залить в отверстие пусковую жидкос. тНеобходимое количество жидкости зависит

от

температуры окружающего воздуха, от типа и индивидуальных особенностей двигателя и обычно составляет

15...40 см3. В момент заливки жидкости воздушная заслонка карбюратора должна быть откры,ав противном

случае заслонка не позволит жидкости попасть в карбюратор и далее — во впускной коллектор.

Затем следует завернуть пробку и пускать двигатель обычным способо.мОписанный способ обеспечивает

пуск двигателя, как правило, с первого включения стартера при температурах минус 20...25 °С.

Вместе с тем не следует забывать, что для уверенного и надежного пуска двигателя в холодное время года

(как с применением пусковой жидкос

, итак и без не)е требуется выполнение ряда обязательных услов

:й

система смазки должна быть заправлена маловязки(

зимним или всесезон-ны

) маслом; аккумуляторная

батарея — исправной и полностью заряженной; свечи зажигания — чистыми.

Фильтр тонкой очистки бензин. Любой, даже самый чистый на вид бензин содержит довольно много

твердых частиц, которые, попадая на седло запорной иглы поплавковой

камеры, нарушают герметичность клапан.а В результате повышаетс,я уровень топлива в поплавковой

камере и его расх.дОседая на клапане ускорительного нас,ствердые частицы вызывают появление

«провалов» в работе карбюратора, ухудшая приемистость автомобиля. И, что важнее всего, наличие в бензине

таких частиц приводит к ускоренному износу деталей двиг

. тД

аже при использовании сравнительно

чистого бензина, получаемого на крупных АЗС, до одной трети общего износа двигателя приходится на долю

абразивного воздействия твердых частиц, содержащихся в топливе.

Следовательно, бензин желательно очищать. К сожалению, легковые автомобили не имеют устройств для

этой цел. Те фильтры из густой металлической

,с

торые установлены в топливозаборни,ках

карбюраторах и топливных насос

,хне способны задерживать частицы размеро

0,02...0,05 мм, наиболее

опасные в отношении износа. Надо сказать, что более крупные частицы не так вредны, как мелкие, ибо не

могут проникнуть в небольшие зазоры между трущимися детал.яТаким образом, имеющиеся сетчатые

фильтры способны практически только предохранить каналы и жиклеры карбюратора от засорения крупными

частицами, стружкой, волокнами.

В этой связи автолюбителями разработано немало конструкций самодельных фил

. тФ

ильтрующим

элементом в них почти всегда служат несколько слоев капроновой ткани. Надо сказать, что такие фильтры

практически бесполезны, так как не могут задерживать мелкие част

, вызывающие интенсивный износ

деталей двигателя.

Приводим описание филь,траотвечающего самым

высоким требованиям

и рассчитанного

на

самостоятельное изготовление. Он задерживает даже самые мелкие частицы и капли воды и способен работать

длительное время без смены фильтрующего элемента.

Устройство фильтра показано на р.и33. В корпус 6 ввернут фильтрующий элемен,т состоящий из

сердечника 11 и двух щек8 и 10, между которыми эпоксидным или другим прочным бензостойким клеем

закреплен ребристый цилиндр9, выполненный из специального фильтровального ка.ртПноалосу

гофрированного картона нужного качества можно получить из сменного элемента масляного

фильтра

«Москвича-412», перерезав его поперек в двух местах на расстоян7и0и мм друг от дру.аВнутреннюю

металлическую перфорированную трубку удалите; она не потребуется.

Рис. 33. Фильтр для очистки бензина:

1 — болт; 2, 4 — прокладки; 3 — стакан; 5 — подводящий трубопровод; б —

корпус; 7 — отводящий трубопровод; 8, 10 — щеки; 9 — цилиндр из спе-

циального картона; 11 — сердечник

Стакан

3

крепится болтом 1

к нижнему концу фильтрующего элем

.н

Для уплотнения разъемов

используются прокладки 2 и 4 из бензостойкой резины или пластмассы.

Бензин попадает в фильтр по трубке5, проходит сквозь фильтрующий элемент, оставляя загрязнения на его

поверхности, и далее по трубке 7 поступает в магистраль. Направление движения бензина показано стрелками.

Частицы, оседая на фильтровальном картоне, постепенно забивают его поры, из-за чего их размер

уменьшается и качество очистки топлива становится вь!ше. Однако это не означает, что фильтрующий элемент

может работать без замены как угодно долго: при сильном загрязнении элемента возрастает его сопротивление,

что может привести к нарушению топливоподачи.

Размеры фильтрующего элемен,а показанные на рисунк,еявляются оптимальными и обеспечивают

бессменную работу фильтра в течение 2...4 лет в зависимости от загрязненности бензина.

Диаметры каналов и отверстий, через которые проходит бензин, должны быть не менее 5 мм. Размеры

остальных деталей фильтра несущественно влияют на эффективность его работы и поэтому могут быть

выбраны произвольно.

Трубки подвода и отвода бензина укрепляются в корпусе фильтра пайкой. Так же соединяются щеки

фильтрующего элемента с его сердечником.

Фильтр включают в топливную магистраль при помощи шлангов из бензостойкой резины между

топливным баком и насос

, ма закрепить его можно в багажнике или моторном отсеке авто

.

Виля

последнем случае фильтр следует расположить с таким расчето,мчтобы при возможном подтекании бензина

капли его не попадали на горячие детали — выпускной коллектор двигателя или приемную трубу глушителя.

Не рекомендуется включать фильтр между топливным насосом и карбюратором, так как при этом он будет

находиться под давлени

,мсоздаваемым насосом, и опасность подтекания.бензина через неплотности

увеличится.

Все детали целесообразно изготовить из латуни или другого нержавеющего металла, поддающегося пайке.

Уход за фильтром заключается в удалении осадка из стакана и промывке фильтрующего элемента в чистом

бензине. Периодичность очистки фильтра зависит от загрязненности бензина и обычно составля

1...2 раза в

год.

Защита радиатора от засорени

. В летнее время радиатор часто засоряется листьями и пухом дерев

, ев

насекомыми, в результате чего ухудшается охлаждение двигателя.

Если перед радиатором установить

легкосъемную металлическую сетку с ячейками размер

приблизительно 3X3 мм, натянутую на деревянную рамку, то весь крупный мусор будет задерживаться. Сетку

легко очистить, ударив несколько раз плашмя о поверхность воды или промыв струей воды из шланга.

Защита воздухоочистителя от засорения. Фильтрующий элемент воздухоочистителя в летнее время так

же, как и радиатор, может быстро забиваться разным крупноразмерным мусором, из-за чего потребуется

преждевременная замена еще вполне работоспособного элемента.

Рис.

34. Установка термостата ВАЗ

на

двигатель ГАЗ-24:

1 — нижний бачок радиатора; 2 — верхний

бачок радиатор; 3

— водяной насо? 4 —

термостат

Обвяжите заборный патрубок воздухоочистителя куском редкого тюля или другой подобной ткани. Он

будет задерживать все крупные загрязнител. иПри необходимости такой фильтр можно легко очистить

от

мусора или заменить новым.

Термостат ВАЗ — на автомобили старых моделей. Двигатели ВАЗ быстро прогреваются после пуска и не

переохлаждаются зимой во многом благодаря удачной конструкции

термостата, имеющего большие про-

ходные сечения для охлаждающей жидкости.

Использование термостата ВАЗ (ТС-103) на автомобилях других моделей дает хороший эффек:тскорость

прогрева двигателя после пуска увеличив

, ткроме тог, благодаря повышению теплового режима

улучшается отопление кузова.

На рис. 34 показана установка термостата в систему охлаждения двигателя ГАЗ-21. Схема настолько проста,

что не требует дополнительных пояснений.

Аналогично термостат ВАЗ с хорошими результатами можно применить и на других автомо—илях

«Победе», «Москвиче-407» и «412».

Установка расширительного бачк. Системы охлаждения с расширительным бачком обладают рядом

важных достоинств. Благодаря запасу жидкости в бачке пополнять систему не требуется довольно длительное

время. Кроме того, при закипании жидкости в результате перегрева двигателя она не выбрасывается наружу и

не теряется, так как попадает в бачок, где охлаждается, а пары ее конденсируются. Когда двигатель остывает и

объем охлаждающей жидкости уменьша,етняедостающее ее количество поступает в систему из

расширительного бачка. Таким образом обеспечивается нормальное функционирование системы охлаждения в

различных условиях.

Среди автолюбителей распространено мнение, что расширительный бачок может применяться только в том

случае, когда в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, а не вода. Это мнение необоснованно:

бачок исполняет свои функции независимо от того, какая жидкость находится в системе охлаждения.

Рис. 35. Установка расширительного бачка ВАЗ:

1 — клапан; 2 — пробка бачк

;

3 — расширительный бачо

;

4 — подводящая трубк

;

5 —

пластмассовый шланг; б — переходник; 7. 9 — стяжные хомуты; 8 — удлинительный шланг; 10 —

пароотводная трубка: 11 — пробна радиатора; 12 — радиатор

Расширительный бачок ВАЗ можно установить на автомобиль любой марк,в том числе и старых моделей

(рис. 35). Бачок 3 соединяется с пароотводной трубкой10 горловины радиатора резинотканевым шлангом или

пластмассовой трубкой, причем из-за разницы в диаметрах пароотводной трубки и присоединительного

штуцера бачка шланг приходится делать составным из двух

5 сией8, соединенных ступенчатым

переходником 6. Шланг из простой резины (типа аптечного) применять нельзя, так как он недостаточно прочен

и не морозостоек.

При отсутствии «фирменного» бачка ВАЗ полноценным заменителем может послужить двухлитровая

пластмассовая банка. Желательно, чтобы она была прозрачной, тогда удобнее следить за уровнем жидкости. В

этом случае соединительный шланг 3 (рис. 36) подбирается так, чтобы он плотно надевался на пароотводную

трубку радиатора. В бачок шланг проходит через уплотнительную резиновую вту

4 уи оканчивается на

расстоянии 5...10 мм от дна. В пробке банки следует просверлить 1...2 отверстия диаметром 3 мм, а под пробку

положить фильтр, состоящий из двух металлических шайб с отверстия

, имежду которыми проложить3...5

слоев капроновой ткани (старые чулки). Фильтр будет пропускать воздух, но задержит пыль.

Бачок такой конструкции можно прикрепить к стенке колесной ниши(кузова) либо прямо к радиатору с по-

мощью хомута из полосовой стали или дюралюминия толщиной1...1,5 мм. Конструкция хомута выбирается в

зависимости от места крепления, формы и размеров бачка. Желательно ставить бачок как можно выше.

При переоборудовании системы охлаждения особое внимание нужно уделить пробке радиа

,о

оторая

должна закрывать горловину достаточно герметичн. оВ то же время жидкость должна иметь возможность

свободно перетекать из радиатора в бачок и обрат.Поэтому обычная пробка радиатора требует некоторой

доработки. На рис. 37, а показана стандартная пробка, а на рис. 37, б — с необходимыми изменениями, которые

заключаются в следующе.мДля обеспечения герметичности под дисковую пружину следует поставить

кольцевую резиновую прокладку 5. Кроме того, нужно удалить пружину воздушного клапана 6 или сам клапан.

Через образовавшееся отверстие будет проходить жидкость.

Рис. 36. Расширительный бачок из пластмассовой банки:1 —радиатор; 2 — пробка радиатора; 3 —

шланг; 4 — уплотни-тельная втулка; 5 — банка пластмассовая; 6, 8 — болты крепления; 7 — кронштейн

из металлической полосы

Некоторые крышки имеют неплотность в месте заклепочного соединения наружного корпуса с центральным

стержнем. Для устранения дефекта это место рекомендуется пропаять мягким припоем.

Рис. 37. Пробка горловины радиатора:

а — стандартная; б — с изменениями; 1 —

горловина радиатора; 2 — корпус пробки; 3 —

дисковая пружина; 4 — место пайки; 5 — рези-

новая прокладка; 6 — воздушный клапан

Следует заметит, что для автомобилей«Москвич-412» и

«2140» полностью подходит пробка

от

автомобилей ВАЗ, Естественно, она не требует никаких передело,ктак как рассчитана именно на работу

в

герметичной системе с расширительным бач,к

Только иногда на некоторых машинах при помощи

напильника требуется на1...2 мм увеличить ширину пазов на отбортовке горловины радиа

, рва которые

входят фиксирующие лапки пробки.

Заполняют систему охлаждающей жидкостью т

: сначала радиатор доаерх

, затем, закрыв его пробко

,

заполняют расширительный бачок примерно на 1/3...1/2 его объема.

Зимой — без вентилятора. При температуре воздуха ниже плюс 5 °С любой легковой автомобиль (кроме

«Запорожца») может успешно эксплуатироваться без вентилятора системы охлажден

,ятак как необходимый