содержание   ..  1  2  3   ..

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦУ АВТОМОБИЛЯ (ЮРИЙ ГОРНУШКИН) - часть 1

Рис. 1. Сопряжение створок ворот с порогом:

1 — грунт; 2 — пол гаража (бетон, кирпич и т.

п.); 3 — порог (профильное железо); 4 — каркас

створки ворот; 5 — обшивка

По всей периферии ворот между рамогй и створками следует предусмотреть зазоры величиной не менее

20...30 мм, необходимые для предупреждения заедания створок при перекосах и деформациях рам,ыкоторые

часто случаются из-за пучения грунта в зимнее время. При закрытых воротах зазоры перекрываются обшивкой

створок, а на косяках — специально приваренными к последним отрезками уголкового железа размером 30X30

мм.

Створки ворот обычно изготовляются в виде сварного каркаса из уголкового железа разме

0X50 мм,

обшитого листовым металлом толщиной около 1 мм.

Ширину ворот «в свету» обыкновенно принимают равной не менее 2,5 м, однако вполне допустима ширина

2,3 м. Высота — 1,8...2,0 м.

Практичная конструкция шарниров для навески створок ворот показана на ри.с2. Шарнир состоит из двух

частей 1 и -2, которые привариваются соответственно к косяку и ство.рДеля легкого вращения внутрь

шарнира рекомендуется положить шарик3 от подшипника диаметром8... 12 мм, при этом размеры частей

шарнира выбираются с таким расчето,мчтобы в собранном положении между ними обязательно оставался

зазор 2...3 мм, как показано на рис. 2. Отсутствие зазора указывает на то, что шарик не выполняет своей

функции.

Рис 2. Шарнир для створок ворот:

1 — нижняя часть шарнира:

2 — верхняя часть шарнира;

3 — шарик;

4 — болт-заглушка;

5 — прокладка;

А — радиальный зазор

Рис. 3. Стопор для створки

ворот:

1 — отрезок трубы;

2 — направляющие;

3 — рукоятка;

4 — обшивка;

5 — каркас створки ворот;

6 — стержень

Диаметр стержня шарнира должен быть на2..4 мм меньше диаметра соответствующего отверстия, то есть

после сборки в шарнире должен оставаться радиальный А.зоЕрго назначение — компенсировать

несоосность частей шарнир,а которая неизбежно появится при сборке ворот в результате деформаций и

неточностей установки деталей. Если такого зазора не предусмотреть, то стержень шарнира будет испытывать

большие напряжения при открывании и закрывании створок и через некоторое время непременно сломаетс

Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии шарниры необходимо периодически

смазывать, используя резьбовое отверсти,е закрытое болтом-заглушкой 4. Под головку болта поставлена

нужной толщины прокладка5 из алюминия или пластмасс,предохраняющая шарнир от попадания вод.ы

Лучшая смазка для этой цели — графитная; можно применять и солидол. Периодичность смазки — обычно

достаточно одного раза в год.

Крайне необходимо предусмотреть стопоры для фиксации створок ворот в открытом полож. еОпыт

показывает, что всякого рода временные подп

,ркуидерживающие ворот, очень ненадежны и часто

предоставляют створкам полную свободу в самые неподходящие моме

,

например, когда вы въезжаете в

гараж. Конструкция стопора показана на рис. 3. Он состоит из отрезка трубы 1 диаметром 22 мм (1/2") с

рукояткой

3, свободно перемещающегося в направляющи2, которые представляют собой пластины

с

отверстиями. Направляющие приварены к каркасу5 и обшивке 4 створки. Когда ворота открыт

, трубу

нижним концом надевают на конец стержня 6, забитого в землю в требуемом месте.

Иногда встречаются конструкции стопоров, выполненные как бы наоборот: в землю забит не стержень, а

труба, соответственно подвижная часть стопора представляет собой цельный пруток. Такая конструкция менее

практична: находящаяся в земле труба может быть забита грязью, а в холодное время года — заполнена льдом.

Замок для вор

.т Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользова,никио не

чно,

достаточно надежным. Сейчас в продаже имеется много специальных гаражных замков с

высокой

секретностью.

При отсутствии хорошего замка рекомендуется следующий способ повышения надежност

запора

Обычный висячий замок вешают не снаружи, а изнутри гаража, для чего с внутренней стороны створок должны

быть приварены петли 1 (рис. 4). Доступ к замку осуществляется одной рукой через отверст

2 диаметром

около 150 мм. В обычное время отверстие закрыто шарнирной крыш

3йи заперто на дополнительный

висячий замок. Изнутри отверстие желательно прикрыть металлическим щитком коробкообразной фо.мы

Такой способ запирания создает для предполагаемого злоумышленника большие затруднения в манипуляциях с

замком, например при подборе ключа.

Рис.

4.

Способ

запирания

ворот

гаража:

1

— петли для

висячего замка;

2

— отверстие в

створке ворог;

3-крышка

для

отверстия

Замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает,

и ключ не удается вставить без предварительного обогрева замка. Лучше других в этом отношении замки с

трубчатым (полым внутри) ключом. Наиболее подвержены замерзанию замки с цилиндровым механизм.м

Замерзший замок удобно оттаивать путем прикладывания к нему медицинской грелки с горячей водой.

Периодически замки нужно смазыва.ьЛучший смазочный материал— графитный порошок, который

можно получить, например, из мягкого «простого» карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через

бумажную трубку или вносят на Ключе. Перед смазкой механизм замка желательно промыть бензином и

просушить. Можно также использовать смазку ВТВ-1 (продается в магазинах, торгующих средствами по уходу

за автомобилями) или жидкое минеральное масло — веретенное или трансформаторное.

Осмотровая канав. Вопрос о необходимости осмотровой канавы надо решать в зависимости от

конкретных условий. Если у вас есть возможность пользоваться общественной эстакадо,йто вряд ли резонно

обзаводиться собственной канавой, тем более что она часто является источником сырости.

Стенки и дно канавы желательно бетонироват,ькрая укрепить металлическим уголковым железом50X50

мм. При этом получаются удобные площадки-закр,ина которые укладывают деревянные

,

иты

закрывающие канаву в нерабочее время и, кроме того, гарантирующие от случайного попадания колеса в

канаву. В одном из углов канавы желательно предусмотреть дренажный колодец таких размеров, чтобы в него

свободно входило ведр

. Колодец служит для собирания и вычерпывания во

,ыкоторая разными путям

, в

большем или меньшем количеств, почти всегда попадает в кана

. Сверху дренажный колодец необходимо

закрыть решеткой. В стенках канавы желательно сделать нишу для инструме;

можно также установить

светильники.

Надо иметь в виду, что в городах не разрешается производить какие бы то ни было земляные работы (в том

числе и рытье даже небольших канав и)

ез разрешения соответствующих организаци. йВедь может

случиться та

, что вблизи проходят водопров

,дгазопровод, электрический кабель, повреждение которых

наносит большой ущерб городскому хозяйству и может быть опасным для жизни работающи

3,

11

— доски для

Инструмента;

4 — верстак;

5 — шкаф;

6

— вентиляционная

решетка;

7 — лебедка;

8 — светильники;

9 — полка-антресоль;

10 — выпрямитель;

12 — электродрель;

13 — огнетушитель;

14 — тиски;

15 — шкаф для одежды;

16 — осмотровая канава;

17 — ящик с песком

Рис. 5. Внутренняя планировка гаража:

1 — умывальник;

2 — шкаф с выдвижными ящиками;

ОБОРУДОВАНИЕ

Внутренняя планировка. На рис. 5 в качестве примера показан интерьер гаража размером5,5X3..3,5 м с

рациональным размещением оборудования и инструмента.

У входа — умывальник 1 или же обычный рукомойник с тазиком. Здесь же всегда должны быть мыло,

какое-нибудь эффективное моющее средство и полотенце.

Рядом с умывальником — узкий шкаф 2 с выдвижными ящиками для всяких мелочей, над ним — доска 3 с

наиболее ходовым слесарно-монтажным инструментом.

В конце гаража — верстак 4 из толстых досок или сварной из уголкового жел.

Рабочую поверхность

верстака желательно покрыть листом алюминия или пластмассы.

Слева от верстака — шкаф 5 с полками для хранения банок с маслами и смазками, тормозной жидкостью,

запасных частей и . тп., а над верстаком— полка-антресоль 9 для хранения туристского снаряжения

и

громоздких предметов (раскладной мебели, палатки, рыболовных снастей и пр.). В нижней ее части неплохо

встроить светильники 8 для освещения рабочего места.

Под антресолью размещается стационарный выпрямитель 10, на стене — доска 11 для инструмента, рядом

— место для электродрели 12.

Абсолютно необходимы достаточно мощные тиски 14. Лебедка 7, хотя и не является предметом первейшей

необходимости, окажет неоценимую помощь в тех случаях, когда, например, потребуется снять двигатель.

С правой стороны — довольно узкий шкаф 15 для одежды. В нем два отделения — для чистой и рабочей

одежды.

И, наконец, противопожарное оборудование — огнетушитель 13 и ящик с песком 17 и лопатой — завершает

перечень.

Разумеется, предлагаемая схема размещения внутреннего оборудования гаража не является единственно

возможной, но она может послужить отправной точкой для творчества автолюбител

Электрооборудование. Пользование электроприборами в гараже будет удобным и безопасным только в том

случае, если схема электрооборудования правильно спроектирована и выполнена.

Требования к безопасности в основном сводятся к ограничению величины напряж.

Надо знать, что

напряжение 127 или 220В во всех случаях очень опасн,онапряжение 36 В также может быть опасным при

работе в сырых помещениях, только напряжение до 12В считается практически безопасным.

Схема электросети гаража, отвечающая необходимым требованиям, изображена на рис. 6.

Электроэнергия от городской сети поступает в гараж через счетчик10 и главный двухполюсный включатель

11. Контрольная лампа 12 (220 В, 15 Вт), постоянно подсоединенная к гаражной сети, позволяет сразу увидеть,

в каком положении находится общий включатель.

Необходимый элемент защиты— предохранители

13. Рекомендуется использовать автоматические

предохранители («пробки») типа ПАР6.3У4 на номинальный ток6,3 А, имеющиеся в прода

. Счетчик,

главный включатель, кон-трольная лампа -и предохранители монтируются на общем щитке.

Рис. 6. Схема электросети гаража:

1 — лампы освещения осмотровой канавы(12 В); 2 — розетка в осмот-ровой канаве(12 В); 3 —

включатель; 4, 5 — розетки (12 В); 5 — трансформатор; 7 — розетка (220 В); 8 — розетка (0...220 В); 9 —

автотрансформатор; 10 — счетчик электроэнергии; 11 — главный включатель; 12 — контрольная лампа

(220 В); 13 — автоматические предохранители; 14 — включатель трансформатора; 15 — включатель

освещения; 16- лампы общего освещения (220 В)

Далее через включатель15

напряжение подается на лампы освеще

6

(220 В,

75...

100 Вт),

установленные в плафонах на потолке или в верхней части на стенах, а через включатель 14 — на обмотку I

трансформатора

6, Трансформатор обеспечивает получение напряжени1я2 В

(обмотка III), которое

используется для ламп 1 освещения осмотровой канавы (12В, 21 Вт), а также подается на розетку 2,

установленную в канаве. В эту розетку можно включат,ьнапример,- переносную лампочку. Для отключения

освещения осмотровой канавы предусмотрен включатель3. От этой же обмотки трансформатора напряжение

12 В подводится еще к одной-двум розеткам 4 и 5, расположенным в разных местах гаража.

Трансформатор 6 имеет, кроме этого, обмотку II на напряжение 220 В, с которой подается питание на розет-

ку 7. В эту розетку включают те прибор, ыкоторым для работы необходимо напряжени220 В, например

электродрель. При такой схеме трансформато

, не изменяя напряжения сети, выполняет важную роль: он как

бы «отделяет» прибор, включенный в розетку, от питающей электросети.

Благодаря этому прибор оказывается под значительно меньшим потенциалом относительно зем

, чем при

непосредственном включении его в сеть. Это обстоятельство делает работу с приборами более безопасной.

Регулируемый автотрансформатор 9 типа ЛАТР-1 или ЛАТР-2 не является особо необходимым элементом

системы, но создает дополнительные удобства в работ. Он позволяет плавно изменять напряжение в гнездах

розетки 8 в пределах от 0 до 220 В, что иногда оказывается очень желательным. Например, электропаяльник

при длительной работе перегреваетс.яЕсли же установить для его питания напряжени180...200 В вместо

220В, то нормальный температурный режим его будет поддерживаться как угодно . дИлио, скажем,

целесообразно понизить напряжен

,еподводимое к электродрел,и если приходится сверлить небольшие

отверстия. При этом сверло будет вращаться медленнее, меньше будут вибрации, выше качество исполнения.

Рис. 7. Переделка автомобильной лампы на винтовой цоколь:

а — подготовка лампы; б — соединение лампы с цоколем;

1 — дополнительный проводник; 2 — фланец лампы; 3 — лампа;

4 — винтовой цоколь; 5 — места пайки

Для монтажа гаражной сети следует использовать двухжильный провод(или два одножильных) с сечением

каждой жилы не менее 2,5 мм2 в хорошей изоляц

. Все соединения выполняют с помощью специальных

разветвительных коробок с винтовыми зажимами или же пропаи.вРазтрешается использовать только

специально предназначенные для работы в сырых помещениях розетки, включатели и патроны для ламп.

Рис. 8. Устройство заземления:

1 — заземляющий электрод;

2 — место пайки;

3 — проводник

Поскольку для освещения в гараже рекомендуется использовать главным образом напр

12е

Ве

(исключая верхние светильник

, недоступные для случайного прикосновен

), представляет интерес способ

переделки 12-вольтовых автомобильных ламп на обычный винтовой цоко

рис. 7). Для этого фланец2

обычной двухнитевой лампы(для фар) обрезают ножницами до диаметра28 мм, а к одному из выводов

припаивают дополнительный проводник1. Затем лампу фланцем прикладывают к винтовому цок

4,ю

взятому от сгоревшей электролампы, и пропаивают в нескольких местах 5, соединяя цоколь с фланцем, а вывод

лампы — с торцевым контактом цоколя. Лампу, переделанную таким образом, можно вворачивать в

стандартный патрон.

Заземление электроустройств. По правилам техники безопасности корпуса всех прибор

, включаемых в

электросеть, должны иметь надежное соединение с земле.Это предупредит поражение человека током, если

изоляция лрибора окажется поврежденной.

Иногда приходится видеть такую конструкцию «заземления»: в землю воткнута отвертка, а к ней привязан

провод, к тому же еще и плохо очищенный от изол

. Э

то — не заземление, оно не способно в случае

необходимости выполнить защитную функцию.

Правильная конструкция заземления показана на рис. 8. Заземляющий электрод — фрезок стальной трубы 1

диаметром 80...100 мм и длиной 1,2...1,5 м забивают вертикально в землю так, чтобы верхний конец трубы был

на 0,5...0,8 м ниже поверхности земли. К концу трубы тщательно припаивают в нескольких местах2 выводной

проводник 3 сечением не менее 4...5 мм2. Другой конец этого проводника подсоединяют к специальной клемме

«Земля», которую устанавливают в любом удобном месте внутри га.рСжаэтой клеммой при помощи

проводников сечением не мене1,5 мм2 соединяют корпуса всех электрических приборов и аппа,ратов

имеющихся в гараже(дрель, точильный стано

, компрессор с электропривод

, разные электромотор

,

выпрямитель, электроплитка и пр.).

ГАРАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Из бесчисленного множества гаражных приспособлен,йоблегчающих труд автолюбителя по уходу

за

машиной, приводим описания нескольки,х на наш взгля,днаиболее важных. Одни можно приобрести

в

магазинах, другие рассчитаны на самостоятельное изготовление.

Подставка для автомобил. Для выполнения некоторых работ по обслуживанию и ремонту или

при

консервации на зиму автомобиль требуется вывешивать, приподнимая над землей. Автолюбители для этой цели

иногда используют кирпи

, деревянные чурбаки и другие подручные средст

.аЭто неудобно и даже опас

,

поскольку такая конструкция может потерять устойчивость и автомобиль рухнет в самый неподходящий

момент. Советуем приобрести специальные подстав,киимеющиеся в прода

.еОни удобны, прочны и

устойчивы, высоту их можно регулиров:тьв одних конструкциях— вращением винт, в других —

перестановкой фиксатора в отверстия выдвижного стержн. яТакие приспособления можно спроектировать и

изготовить также самостоятельно.

Рис.

9.

Переносная

эстакада

Переносная эстакада (рис. 9) позволяет работать под автомобилем с гарантией полной безопасности. После

въезда машины передними или задними колесами на эстакаду опорная поверхность последней становится

горизонтальной, что обеспечивает хорошую устойчив.стОднако это не освобождает водителя от

необходимости затянуть ручной тормоз и подложить клинья под колеса.

Конструкция эстакады понятна из рисунка. Основной материал — обрезки швеллера и другого профильного

железа, способ соединения — сварка. Размеры деталей зависят от марки машин.Советуем предварительно

вырезать из картона с соблюдением масштаба профиль вашего автомобил, а также основные детали эстакады

и проследить за их взаимодействием, делая «заезды» передним и задним ходом. Если потребуется, то в модель

легко внести необходимые изменени. яВысота эстакады не должна быть слишком боль,практически

вполне достаточно 300...400 мм.

Точильный станок является в гараже предметом первой необходимос

. В магазинах можно приобрести

точильные станочки с однофазным электродвигателем, рассчитанным на включение в обычную осветительную

сеть.

Рис. 10. Включение трехфазного электродвигателя в осветительную сеть

Если вы располагаете небольшим трехфазным электродвигателем(номинальной мощностью не более1,1

кВт), то его можно без труда приспособить для включения в осветительную сеть (рис. 10). Как видно, два из

трех выводов электродвигателя подключаются непосредственно к с,еаи третий — через конденсатор С

емкостью 20...40 мкФ и рабочим напряжением не мен5е00 В. Конденсатор должен быть обязательно

с

бумажным диэлектриком; электролитические конденсаторы не годятся, так как они могут работать только в

цепи постоянного тока.

Электродвигатель, включенный по такой схем,е развивает мощность, вполне достаточную для вращения

точильного камня диаметром до100...150 мм. Направление вращения можно измени

, переставив местами

любые два Выводных провода из трех.

В конструкции самодельного точильного станка обязательно предусмотрите защитный кожух

для

точильного камн. Открытой должна оставаться только небольшая его

, чкстькоторой прижимается

затачиваемый инструмент. Работая на точильном станк,еследует предохранять защитными очками глаза от

попадания мелких частиц окалины, зерен абразива и т. п., разбрасываемых вращающимся камнем.

На станок с электродвигателем не разрешается устанавливать к,ампредназначенные для станков

с

ручным приводом, так как они недостаточно прочны и при быстром вращении могут разрушить.сНа, таких

камнях обычно имеется предупреждающая надпись.

Электросварочный аппара

. В продаже имеются портативные сварочные аппараты различных м

,рок

которые могут включаться в осветительную с.тЭти аппараты позволяют производить сварку листового

металла толщиной до 2 мм. Некоторые из них могут использоваться для зарядки аккумулятора. Надо, правда,

отметить, что качество сварки такими аппаратами получается не особенно высокое.

Компрессор. Источник сжатого воздуха в гараже не окажется лишн.иОчень удобен портативный д

-

фрагменный компрессор СО-45 (имеется в розничной продаже), создающий давление до 3 кгс/см2. Он может

использоваться для подкачки ши, для работы окрасочного пульверизато

. Такой компрессор имеет массу

около 15 кг и предназначен для включения в обычную осветительную сеть напряжением 220 В.

Гидравлический пресс необходим для разборки и сборки карданных шарниров, выпрессовки и запрессовки

обойм подшипников в ступицы колес и в других случаях.

Схема самодельного пресса показана на рис. 11. Основная его часть — рама 1 из отрезков швеллера № 12

или

14, собранная на болтах или при помощи

.в

Внутрь рамы устанавливается автомобильный

гидравлический домкрат 2. Для большей устойчивости в основании домкрата нужно просверлить четыре

отверстия диаметром 8... 10 мм и прикрепить его болтами к нижней поперечине рам.ыНа этом изготовление

пресса закончено.

Рис.

11.

Устройство

гаражного

-

гид

равлического

прес:а 1

— рама;

2

—

гидравлический домкрат

Поместите собираемый узел между верхней поперечиной рамы и грузовым винтом домкр

, использовав

при необходимости подкладки нужной формы и толщины, и начинайте перемещать рукоятку. Гидравлический

пресс действует!

Приспособления для сверлени

. В гараже необходимо иметь дрел,ьлучше электрическую. Если дрель

закрепить в кронштейн, способном перемещаться по толстому вертикальному стерж

,юзакрепленному, в

свою очеред, на устойчивой подстав,ето получится простейший сверлильный ста.нНкесмотря на

примитивность, этот станок не раз сослужит вам добрую служб. уСверлильные станки, предназначенные для

использования совместно с электродрелью, имеются и в продаже.

Рис. 12. Устройства для отвода отработавших газ:ова — при постановке автомобиля в гараж

передом; б — при постановке автомобиля в гараж кормой; 1 — газоотводная труба; 2 — гибкий шланг; 3

— выхлопная труба автомобиля

Рис.

13.

Магнитный

держатель

для

инструмента: 1 — доска для инструмент

; 2 —

магнитная планка; з — инструмент

Лежа на спине под машиной очень неудобно работать с инструментом: его некуда положить. В этом случае

тоже может помочь держатель из магнитных план.оДве планки сложите тыльными сторонами и скрепите

болтиками. Полученную двухстороннюю планку одной стороной прикрепите к днищу машины в любом мест,е

а другая, наружная ее сторона будет служить для удерживания инструмента.

Противень. Из алюминиевого листа изготовьте противень размером приблизительно 500X500 мм с бортами

высотой 30...50 мм. При техническом обслуживании и ремонте автомобиля он поможет сохранить в чистоте

рабочее место и пол гаража.

Рис.

14. Простое зарядное устройство—

выпрямитель: У — лампа; 2 — кремниевые

диоды (4 шт.); з — аккумуляторная батарея

Устройство для зарядки аккумуляторной батар. еВ гараже желательно иметь покупной или

же

изготовленный самостоятельно стационарный выпрямитель для подзарядки аккумуляторной б.аВареи

продаже имеется несколько выпрямительных устройств.

При отсутствии полноценного зарядного устройства довольно простой выпрямитель можно изготовить

по

схеме, приведенной на рис. 14. Правда, он не во всех случаях может заменить настоящее зарядное устройств,о

так как сила зарядного тока составляет всего 0,4...0,5 А, но вполне пригоден для того, чтобы, например, за 2...3

суток довести аккумуляторную батарею до того работоспособного состояния, которое было утрачено за месяцы

зимнего бездействи

. Выпрямитель собран на четырех кремниевых дио2а;хпоследовательно с ними

включена лампа 1 на 220 В мощностью 70...100 Вт, ограничивающая зарядный ток. Могут быть использованы

диоды, имеющие максимально допустимое обратное напряжение не менее 400 В и средний выпрямленный ток

не менее 0,4 А. Подходят диоды Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, Д231, Д231Б, Д232 или другие с аналогичными

характеристиками.

Рис. 15. Схема вольтметра: 1 — наконечники

для подключения к точкам измере;

2

—

стабилитрон; 3 — миллиамперметр; Rl, R2 —

резисторы

При работе с выпрямителем следует соблюдать осторожность, так как все его детали через лампу соединены

непосредственно с электросетью и поэтому прикосновение к ним опасно. Если выпрямитель подключен к сети,

то не следует прикасаться даже к корпусу аккумуляторном батареи, так как он может быть покрыт тончайшей

пленкой электролита — проводника электрического ток.а При необходимости измерить напряжение или

плотность электролита в аккумуляторной батарее выпрямитель обязательно следует отключить от сети.

Точный вольтмет

. Необходим для точного измерения напряжения бортовой сети авто

, оотля

величины которого зависит нормальная работа приборов электрообору

. вНнаипяример, повышение

напряжения на 15% сверх оптимального приводит к уменьшению срока службы лам2п...2,5 раза, к

выкипанию электролита, разрушению аккумуляторной батареи.

У вольтметра, предназначенного для этой цели, цена деления шкалы не должна превышать0,1 В. Поэтому

электроизмерительные приборы общего назначения для этого непригодны.

Схема вольтметра приведена на рис. 15. Прибор состоит из стабилитрона 2 типа Д814Б, миллиамперметра 3

на 1 мА и двух резисторов R1 и R2, К точкам измерения прибор подключается при помощи двух наконечников

1.

Пока напряжение на входе прибора менее 10В, стабилитрон закрыт и не пропускает через себя ток; следова-

тельно, ток не проходит и через миллиампермет

, стрелка последнего находится на нуле. Если напряжение на

входе достигает более10В, то напряжение на электродах стабилитрона автоматически поддерживается

на

уровне 10В с высокой точность

. В этих условиях миллиамперметр с добавочным резистороR2 измеряет

падение напряжения на нагрузочном резисторR1, которое равно разности между напряжением на входе

прибора и напряжени,емподдерживаемым стабилитроно. Таким образо, получается вольтметр

с

«растянутой» шкалой от 10 до 15В.

Прибор собирается в небольшой металлической или пластмассовой к

.

После изготовления его

необходимо отградуировать по другом,уточному, вольтметру. При градуировке резисторR2 подбирают с

таким расчетом, чтобы при напряжении 15 В стрелка миллиамперметра отклонялась на всю шка

. На шкалу

наносятся деления через кажды0,1 В. Все детали, необходимые для изготовления вольтмет,раможно

приобрести в магазинах радиотоваров.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Работа по ремонту и обслуживанию автомобиля может быть успешной только при наличии необходимых

инструментов и приспособлени. Комплект инструменто

, прилагаемый к автомобилю, рассчитан главным

образом на устранение незначительных неполадо,квозникающих в пути. Поэтому автолюбитель, желающий

самостоятельно проводить на автомобиле более или менее сложные операции по техническому обслуживанию

и ремонту, должен обзавестись еще некоторыми приспособлениями и инструментом.

Слесарно-монтажный инструмент. Гаечные открытые ключи желательно иметь в полном ассортимен,те

причем лучше в двух экземпля

.аКомбинированные и разводные ключ, испециальные клещи для гаек

использовать не рекомендуется, так как они неудобны в работ, обычно не позволяют создать большое усилие

при завертывании или отвертывании гайки или болта и портят названные детали.

Обязательно нужно приобрести набор торцевых ключе(головок) с воротком и удлинителе.мГоловки

бывают 6 и 12-гранные. Последние позволяют переставлять ключ в исходное положение после поворота на

небольшой угол и этим облегчают работу в стесненных усл

.вКярхоме того, они надежно удерживают

головку болта или гайку даже в том случае, если ее грани слегка испорчены.

Почти у каждого автомобиля имеются такие неудобные болты или га,йна которые не удается надеть

головку торцевого ключ: мешают соседни

, близко расположенные детали. Головки, предназначенные для

таких болтов или гаек, рекомендуется проточить снаружи на токарном станк, чтобы несколько уменьшить их

диаметр.

Рис.

16. Форма лезвия отвертки: а

—

неправильная; б — правильная

Ответственные резьбовые соединения необходимо затягивать определенным усилие(

крутящим момен-

том). Поэтому автолюбителю крайне желательно иметь динамометрический кл.Такие ключи имеются в

продаже.

Отверток должно быть несколь

, с разной шириной лезвия и различной дли

.ыДля подтягивания туго

затянутых винтов необходимы особо мощны,епрочные отвертки. Лучше всего их изготовить в виде набора

сменных лезвий различной ширины, которые могли бы вставляться в патрон коловорота.

Лезвие отвертки должно быть правильно заточено(рис. 16). Неправильно заточенная отвертка не дает во-

можности приложить необходимое усилие к винту и портит его головк

Кернер представляет собой стержень из твердой стали с заостренным концо.Он служит для нанесения на

металлы и пластмассы углубленных точе.кИм намечают места сверлени, наносят различные метки и .тп.

Хороший кернер можно изготовить из обломка сверла или старого метчика, заточив их на точильном станке,

В набор инструмента должны входить, как минимум, два молотка — один массой 200 г, второй потяжелее,

граммов на 500.

При сборке и разборке механизмов автомобиля во многих случаях нужны выколот—и цилиндрические

стержни из мягкого металла(латунь, дюралюминий). Желательно иметь выколотки диаметром6...8 и 14...16

мм, длиной 150...200 мм.

Пробойники необходимы для изготовления правильных круглых отверстий в прокладках из ,

бумаги

картона, резины и других материало. Пробойник представляет собой металлическую трубку с заостренным

концом. Материал-заготовку кладут на торцевую поверхность деревянного бруска, устанавливают пробойник и

сильным ударом молотка просекают отверстие.

Необходим и резьбонарезной, инструмент — метчики и лерки. В автолюбительской практике их чаще всего

используют для прогонки (прочистки) резьбы перед сборкой. В первую очередь автомобилисту нужны метчики

и лерки следующих размеров: М5Х0.8; М6Х1; М8Х1; М8Х1.25; М10Х1; М10Х1,25; М10Х1,5.

Рис. 17. Лопатка для извлечения сальника

Специальный инструмент и приспособления значительно облегчают работу по ремонту и обслуживанию

автомобиля.

Подтягивать

хомутики на резиновых шлангах гораздо удобнее специальны,м неж

личом

плоскогубцами, как это обычно делают многие. Ключ представляет собой стальной стержень диаметром S...4

мм и длиной 50 — 60 мм, конец которого длиной 10 мм загнут под углом 45 °. Отличная заготовка для такого

ключа — обломок сверла подходящих размеров.

Чтобы извлечь сальник из ступицы переднего к, орекомендуется изготовить из полоски стали

специальную лопатку (рис. 17). Лопатку вставляют загнутым концом в щель между наружным кольцом

подшипника и сальником , наклоняя ее с некоторым усилием в обе сторо,нпостепенно выпрессовывают

последний.

Иногда резьба в отверстии для свечи загрязняется частицами нагар.аПрочистить ее лучше всего метчиком,

но приобрести такой метчик с резьбой СП1

4Х1.25 нелегко. Поэтому из старой свечи с длинной резьбой

можно сделать заменяющий его инструмент(рис. 18). Удалите из свечи изолято

, выбив его узким зубило

,

распилите резьбовую часть ножовкой крест-накрест и слегка опилите р, ечтобы получились четыре

режущие грани, как у метчика. Отличный инструмент для прочистки резьбы готов.

Рис. 18. Самодельный метчик из свечи

Рис 19 Съемник

Для выпрессовки обойм подшипников, для извлечения шаровых пальцев рулевого привода из посадочных

гнезд и во многих других случаях необходимы

специальные съемники. Универсальный съемник,

пригодный для разборки различных узлов, показан на рис. 19. Съемники можно приобрести или изготовить са-

мостоятельно.

РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Общие правила разборки и сборки. Любой узел или агрегат автомобиля будет работать надежно только в

том случае, если он правильно собран, с соблюдением всех необходимых условий и требований. Прежде всего,

детали при сборке должны быте совершенно чисты.Перед постановкой обязательно нужно внимательно

осмотреть детали. Если на их сопрягаемых поверхностях имеются ри

,

заусенцы, царапины, их следует

зачистить мелким (бархатным) напильником или мелкозернистым брус

. мОсобенно тщательно нужно

прочистить резьбы, при необходимости их следует«прогнать» метчиком или леркой. Болт или гайка должны

свободно, без заеданий свинчиваться с соответствующей д. етОднако последнее не относится к

самоконтрящимся резьбовым соединениям, применяемым в некоторых узлах автомобиля.

Все детали перед сборкой должны быть смазаны смазкой того со

, акоторая применяется в данном узл.

Все резьбы обязательно следует смаза

, лучше пластичной смазкой (солидол, Литол-24). Если же резьбовое

отверстие выходит в полость какого-либо агрегата и по резьбе может просачиваться масло, то в этом случае

резьбу следует смазать герметиком или клеем (о применении клеев будет сказано ниже).

Следует иметь в

,и

что некоторые детали автомобиля являются невзаимозамен

. мПри

изготовлении они обрабатываются на станках в собранном виде вместе с сопряженной дет.лНапример,

отверстие в нижней (кривошипной) головке шатуна растачивается после того, как крышка головки поставлена

на место и укреплена болтами с надлежащим усилие.Понятно, что такие детали при разборке-сборке нельзя

менять местами, переворачивать другой стороной и . тд. К группе невзаимозаменяемых деталей относят:я

крышки коренных подшипников коленчатого вал,акрышки шатунов, крышки подшипников дифференциал

,

картер сцепления. Обычно на эти детали ставятся на заводе специальные мет, ичтобы их нельзя было пе

-

путать. Если таких меток нет, то при разборке нужно их нанести краской или кернением.

Другие детали автомобиля принципиально взаимозаме

,яе

о поскольку каждая из них

уже

содержание   ..  1  2  3   ..