Для прочного прилипания окрасочной пленки к
окрашиваемой поверхности последнюю необходимо соответствующим образом
подготовить. Объем подготовительных работ зависит от материала
окрашиваемой поверхности, состояния старого лакокрасочного покрытия и
требований, предъявляемых к окраске.
При хорошем состоянии старого покрытия подготовка поверхности к окраске
сводится к удалению с нее пыли и грязи путем промывки 3-процентным
раствором кальцинированной соды или мылом с последующей промывкой
пресной водой. Сильно загрязненные и не отмывающиеся места оттирают
мокрой парусиной, посыпанной порошком цемента, мелкой пемзы, или же
удаляют вместе со старой краской. Если старое покрытие находится в
плохом состоянии, то его частично или полностью удаляют. С помощью
скрябок, механических или ручных щеток зачищают все места, где краска
плохо держится, стала пористой, разбухла от влаги. Края старой краски
сглаживают пемзой или крупнозернистой шкуркой. Полностью удаляют старое
покрытие, если оно образует очень толстый слой, а также в тех случаях,
когда новая краска по своим физико-химическим свойствам не совместима со
старой.
Для облегчения снятия остатков старой краски на открытых участках могут
быть использованы специальные составы смывки. Смывки наносят при помощи
кистей или тампоном на снимаемый слой краски, которая под их влиянием
размягчается, а затем легко снимается шпателем или скрябкой. После этого
для полного удаления следов краски, масел и остатков смывки поверхность
протирают ветошью, смоченной в каком-либо растворителе.
Одновременно с зачисткой старой краски с поверхности удаляют ржавчину.
Со стальных поверхностей окалина, толстые слои ржавчины оббивают при
помощи механического инструмента или вручную кирками, но так, чтобы на
металле не оставалось зазубрин и насечки.
Небольшие слои ржавчины зачищают скрябками. Затем поверхность зачищают
механическими или ручными щетками до металлического блеска. Зачищенную
поверхность протирают от пыли ветошью, а при наличии жирных и масляных
пятен — ветошью, смоченной в уайт-спирите, скипидаре или сольвенте.
При подготовке к окраске оцинкованных поверхностей и поверхностей из
алюминиевых сплавов необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы
избежать повреждения цинкового покрытия и окисной или плакирующей
пленки, так как это приведет к быстрому развитию коррозии лежащего под
ними металла. Поэтому нельзя применять при этих работах острый и твердый
инструмент, например скрябки, стальные щетки
и т. п. Оцинкованные поверхности зачищают только
затупленными шпателями ‘ и затем протирают чистой ветошью. С
поверхностей из алюминиевых сплавов остатки старой краски, чтобы
избежать повреждения защитной окисной или плакирующей пленки, лучше
всего снимать с помощью смывки СД (СП).
Обезжиривают поверхности протиркой ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Применять соду, мыло и растворы едких щелочей для очистки алюминиевых
поверхностей воспрещается. Оцинкованные и алюминиевые поверхности
грунтуются грунтами АЛГ-1, АЛ Г-5 или ФЛ-03, нанесенными в два слоя. Для
грунтовки оцинкованных поверхностей, расположенных в сухих помещениях,
может применяться грунт из цинковых белил.
После зачистки металлические поверхности должны быть загрунтованы не
позднее чем через 24 ч, если они находятся на открытом воздухе, и не
более чем через 36 ч, если это внутренние сухие помещения.
Очистка от старой краски и грязи поверхностей из стеклопластика должна
производиться при помощи заостренных деревянных шпателей, мягких
алюминиевых скребков или мелкой наждачной шкурки.
Деревянные поверхности, красящиеся в первый раз, должны быть хорошо
просушены. Их влажность не должна превышать 15%- Имеющиеся на
поверхности сучки, а также отдельные гнезда смолы необходимо осторожно
вырубить стамеской на глубину 2—3 мм. Если смола выступает на больших
участках деревянной поверхности, то такие места промывают 25-процентным
раствором кристаллической соды. В тех случаях, когда поверхность
готовится к высококачественной окраске, производится «вытяжка» смолы.
Для этой цели смолистые места покрывают на 8— 10 ч смесью,
приготовленной из сухого железного сурика и гашеной извести, в равных
пропорциях замешанных на воде до густоты кашицы.
После предварительной подготовки поверхности зачищают все имеющиеся на
ней шероховатости и покрывают олифой. Проолифку лучше всего производить
во второй половине теплого солнечного дня, когда дерево хорошо просохнет
и слегка нагреется. Чтобы дерево лучше впитывало олифу, ее следует перед
работой слегка подогреть в водяной бане. Пористое дерево олифят два
раза.
При подготовке к окраске поверхности, уже окрашенной ранее, зачищают или
отдельные участки от старой плохо держащейся краски, или же полностью
всю поверхность, в зависимости от требований, предъявляемых к объекту.
Края старой краски сглаживают пемзой, а затем всю поверхность полностью
промывают теплой водой с мылом, а затем чистой пресной водой. После
просушки зачищенные места олифят, как указывалось выше. Во всех случаях
проолифку дерева нужно производить натуральной олифой. В исключительных
случаях, во внутренних сухих помещениях, допускается применение олифы
типа оксоль. Когда проолифленная поверхность хорошо высохнет, приступают
к ее шпаклевке.
Внутренние поверхности шпаклюются масляной или лаковой шпаклевкой,
наружные — только лаковой. В первую очередь шпаклюют все углубления
(вырубленные сучки, трещины и т. п.). При большой глубине неровностей
шпаклевку наносят в несколько слоев (не толще 0,5 мм) до полного
выравнивания поверхностей. Причем каждый последующий слой наносят после
того, как предыдущий полностью высохнет. Затем ровным тонким слоем
шпаклюют места снятой старой краски. Высохший слой шпаклевки шлифуют
пемзой. При окраске наружных частей надстроек и рубок, коридоров и
служебных помещений после этого приступают к грунтовке.
При окраске салонов и жилых помещений делается двукратная сплошная
шпаклевка всей поверхности со шлифовкой первого слоя пемзой или крупной
шкуркой, а второго—мелкой, и только после этого наносят слой грунта.