Неокрашенные деревянные стены под действием влаги постепенно загнивают и
разрушаются. Через два-три года новые стены становятся обычно серыми,
неприятными. В первую очередь разрушается пакля оконопатки, которая
превращается в легко выветривающуюся труху. В пазы начинают проникать
струи воздуха; в помещении постепенно образуется сырость и плесень,
понижается температура. Приходится делать новую оконопатку и через
некоторое время менять нижние венцы сруба.
Для сохранения деревянных рубленых стен их необходимо оштукатурить,
обшить тесом или окрасить масляной краской. Самый дешевый и доступный
каждому неквалифицированному работнику способ защиты рубленых стен дома
от быстрого разрушения — это масляная окраска.
Прежде чем приступить к окраске, стены необходимо
подготовить. Подготовка бывает различной, в
зависимости от состояния стен.
Новые стены подготавливают так. Прежде всего проверяют состояние
оконопатки. В местах, где она слабо держится, ее крепко забивают в пазы,
а висящие волокна подрезают. В крупные трещины забивают деревянные
вкладыши, укрепляют их двумя-тремя гвоздями и хорошо острогивают на
уровне с бревном.
Вкладыши должны изготавливаться из сухого, незагнившего и не зараженного
грибком дерева той же породы, из которой срублены стены. Можно сделать и
исключение: сосновые бревна заделывать еловыми вкладышами, и наоборот:
осиновые бревна — сосновыми и липовыми вкладышами. Недопустимы березовые
вкладыши, так как в них быстро заводятся жучки-древоточцы, переходящие
затем в бревна сруба и в мебель.
Узкие щели заделывают паклей или замазкой. Замазка нужна для заделки не
только щелей, но и углублений от сучков, следов от топора и т. п.
Особенно тщательно необходимо просматривать бревна нижних венцов и
подоконные.
Старые, посеревшие от времени бревна стен требуют более тщательного
осмотра и подготовки. Загнившие места необходимо вырубить, заделать и
застрогать. Все трещины надо расчистить и выбрать из них пыль. Загнившие
сучки и края трещин также необходимо вырубить и заделать.
После тщательного осмотра следует проверить всю паклю, крепко забить ее
в пазы, а сгнившую заменить новой, то есть заново проконопатить.
Серый налет — гниль, покрывающую стены, — необходимо сначала хорошо
осмотреть. Если налет покрыл стены лишь слегка, их можно пустить под
окраску. Если же гниль уже проникла на глубину свыше 2 мм, ее надо
счистить, сострогать рубанком или шерхебелем, а в недоступных для них
местах — стамесками и после этого заделать имеющиеся трещины вкладышами
или замазкой.
Если есть мел, замазку приготовляют из мела и клея с добавлением
небольшого количества олифы. Прочность замазки зависит исключительно от
того, на чем она приготовлена. Самую простую замазку приготовляют
из молотого мела: 1 кг мела разводят на
15-процентном растворе клеевой воды, в приготовленную массу после
перемешивания добавляют одну столовую ложку олифы. Если олифы добавить
больше, качество замазки будет лучше.
В тех случаях, когда мела мало, замазку приготовляют на клеевой воде из
1 части мела, смешанного с 4 частями сеяной золы, и небольшого
количества олифы.
После заделки щелей замазке дают хорошо просохнуть, а затем приступают к
окраске. Ее можно вести без предварительной огрунтовки. Краску надо
хорошо растушевывать. Нижние два-три венца лучше всего покрасить три
раза.
Для окраски 1 кв. метра требуется в среднем 150 г краски. 1 кг готовой
краски можно окрасить за один раз 6—7 кв. метров или 4 кв. метра за два
раза.
Окраску следует производить только по сухим стенам. Краска, положенная
на сырые стены, не связывается с деревом и впоследствии сходит сплошной
пленкой.
Бревна, примыкающие к фундаменту, необходимо тщательно осмотреть и
заделать все имеющиеся на них трещины, а фундамент около дерева хорошо
промазать цементным раствором.
Наблюдения показывают, что стены домов, окрашенные масляной краской,
значительно долговечнее неокрашенных.