Используемые в садоводстве многолетние флоксы произошли от диких видов и их гибридов. Чтобы успешно выращивать садовые формы, очень важно знать условия, в которых формировались дикие родичи флоксов в местах естественного произрастания, а также биологические особенности этих диких видов.

Родиной диких флоксов, за исключением сибирского вида, является Северная Америка (США и Канада), откуда произошли сорта и разновидности культурных. Следует отметить, что при выведении культурных сортов использовались далеко не все известные виды, а очень ограниченное число их. В настоящей книге дается описание только типичных видов диких флоксов, заимствованное из работы известного американского ботаника Азы Грей, а также из трудов других ботаников.

Флоксы относятся к двудольным спайнолепестным растениям, порядку трубкоцветных (Tubiflorae), семейству синюховых (Polemoniaceae), представителем которого является широко распространенное у нас многолетнее растение — синюха лазурная (Polemonium coeruleum L.).

Слово флокс (Phlox) - греческое и в переводе на русский язык означает пламя. Название этим растениям было дано, видимо, за их яркие красные цветки, имевшиеся у диких видов высокорослых флоксов.

Род флоксов насчитывает около 50 видов, из которых только один вид — флокс Друммонда (Ph. Drummondii Hook.) — однолетний, все остальные — многолетние растения.

К многолетним относится и наш отечественный сибирский флокс (Ph. Sibirica L.)* (рис. 1), растущий на склонах каменистых холмов, по горам, в каменистых степях, реже на сухих лугах, по бассейнам рек: Енисея (около Красноярска), Лены, Яны, а также в горах Забайкалья, в Саянах, Даурии, Якутии, до Берингова пролива и Аляски.

Корневище сибирского флокса тонкое, ветвистое; стебли (их несколько или много) опушенные, в верхней части железистые, образуют небольшую дернинку; высота стеблей 4—18 см. Листья супротивные, сросшиеся своими основаниями в короткое влагалище, лишь самые верхние очередные, все остальные линейные или почти шиловидные, длиной 1,5—4 см, шириной 1—2 мм, по краям покрыты длинными мягкими волосками. Цветки одиночные или немногочисленные на длинных цветоножках. Чашечка железисто-волосистая длиной 8—12 мм, доли ее линейно-шиловидные, острые. Венчик светло-розовый, редко белый, до 25 мм в поперечнике, доли венчика обратнояйцевидные, на верхушке немного выемчатые, иногда цельнокрайние. Цветет с конца мая до августа.

Ботанические и биологические особенности диких видов и внешний вид их чрезвычайно разнообразны. Большинство из них многолетние травянистые растения, у которых только подземные органы (корневища и корни) сохраняются в земле много лет, а надземные органы (листья и стебли) ежегодно по окончании вегетации отмирают. Но имеются виды вечнозеленые, то есть такие, у которых многолетними являются как стебли, так и листья. Имеются полукустарниковые виды, у которых лежащие на земле стебли многолетние деревянистые, а отрастающие вертикальные побеги ежегодно отмирают.

Часть видов образует компактные высокие кусты из прямых прочных стеблей с соцветиями, состоящими из многочисленных цветков. Другая часть представлена стелющимися, ковровыми растениями, образующими низкие различной плотности подушки и дернинки из ползучих и ветвящихся стеблей, которые покрываются весной массой цветков. Но имеются виды, занимающие промежуточное положение между кустовыми и дерновыми.

Цветки флоксов имеют трубчато-воронкообразную форму, пять тычинок и один пестик. Пять лепестков, отогнутых почти под прямым углом к трубке, образуют плоский венчик различной формы — от колесовидного до звездчатого, выемчатого или глубокорассеченного. Окраска венчика различна — от белой, голубой, фиолетовой, розовой до красной и пурпурной. В литературе указывается, что у одной из разновидностей карликового флокса имеется форма с редкой для флоксов желтой окраской цветков (Ph. nana, var. lutea Brand.).

В Северной Америке флоксы распространены довольно широко. Одни из них (арктические виды) растут в суровых условиях северной части Канады и на Аляске,

например, флокс сибирика, флокс Ричардсона, другие - в южных штатах США (Флорида), где зимы не бывает. Много видов встречается в средней части континента,

имеющей различный климат - от умеренного и влажного до сухого, пустынного (штаты Невада, Юта, Техас, Калифорния).

Часть видов являются горно-альпийскими растениями, произрастающими на осыпях, горных склонах и среди голых скал на высоте до 3500-4000 м над уровнем моря. Некоторые виды растут среди горных лесов, многие виды растут на равнинах. Одни из них произрастают среди лесов и кустарников, другие по лугам и прериям, третьи в полупустынных местностях. Некоторые виды настолько пластичны, что растут как в горах, так и на равнинах и холмах.

Одни виды являются влаголюбивыми и растут во влажных лесах и среди кустарников в низинах и даже в заболоченных местах. Другие, наоборот, относительно засухоустойчивы и растут в степях, на холмах, на сухих и песчаных почвах. Среди флоксов есть теневыносливые, растущие в тенистых лесах; светолюбивые, предпочитающие открытые, освещаемые солнцем места и требующие средних условий освещения, это растения, произрастающие главным образом на лесных полянах.

По морфологическим особенностям все виды многолетних флоксов можно разделить на две группы.

В и д ы к у с т о в ы х ф л о к с о в, растущие более или менее высоким кустом. Стебли прямые или изогнутые у основания, заканчиваются метельчатым или зонтиковидным соцветием. Листья довольно крупные, супротивные, по два в каждом узле. Это преимущественно многолетние травянистые растения равнинных мест восточной части Северной Америки.

Виды этой группы в свою очередь можно разделить на две подгруппы:

а) высокорослые виды (до 90-180 см) с прямыми прочными гладкими стеблями, большим количеством цветков, собранных в метельчатые соцветия различной формы. Кусты компактные, цветут летом и ранней осенью (флоксы паникулята, макулята, глаберрима и др.);

б) виды менее рослые (до 45-60 см), с более слабыми прямыми восходящими или коленчато-изогнутыми у основания стеблями, преимущественно опушенными изредка гладкими (флоксы овата, пилоза, амена и др.). Цветков меньше, чем у высокорослых видов, и они собраны в шарообразно-зонтиковидные или щитковидные соцветия, иногда редкую кисть. Цветут с конца весны и в первой половине лета. Кусты сформированы более рыхло; у основания куста некоторых видов имеются стелющиеся нецветущие побеги (например, у флоксов дивариката и столонифера). Последние два вида занимают среднее положение между кустовыми и стелющимися группами. По времени цветения они относятся ко второй группе.

В и д ы с т е л ю щ и х с я ф л о к с о в. Низкорослые (до 5—15 см) растения, имеют ветвящиеся, стелющиеся по земле или ползучие, иногда приподнимающиеся стебли, образующие различной плотности ковры, подушки, дернинки, над которыми возвышаются многочисленные невысокие цветоносные побеги с одиночными или немногочисленными цветками на каждом (флоксы субулята, нивалис, Дугласа и др.). Все они цветут преимущественно весной или в начале лета, имеют мелкие узкие листья, часто собранные в узлах пучками. Растения сильно опушенные или волосистые. Многие из них вечнозеленые.

Некоторые ботаники и цветоводы на основании морфологических и других особенностей делят флоксы на ряд секций, однако единого твердо установившегося подразделения этих растений на секции пока не существует.

Приведенное выше деление флоксов на две основные группы отражает особенности использования их в цветоводстве и является в известной мере условным. Так, некоторые виды из подгруппы низкорослых кустовых могут быть отнесены к стелющимся (флоксы дивариката и столонифера) и, наоборот, часть рыхлодерновых с деревянистыми лежащими стеблями и прямостоячими довольно высокими цветущими побегами можно отнести к кустовым (флоксы нана, специоза и др.).

При описании видов кроме основного названия приводятся синонимы, то есть другие наименования этого же вида, встречающиеся в ботанической и цветоводческой литературе. Некоторые виды имеют по нескольку синонимов. Объясняется это тем, что флоксы являются полиморфными растениями и при введении их в культуру цветоводы и ботаники давали новые названия различным формам одного и того же вида. Упоминаются в описании и главнейшие разновидности.

Описание сибирского вида приводится по работе проф. П.Н.Крылова «Флора Западной Сибири», 1948, и по работе ботаника Е.Р.Траутфеттера.

КУСТОВЫЕ ФЛОКСЫ

Все кустовые виды - растения преимущественно равнинных мест (за исключением горных флоксов – овата и столонифера) и часто районы их распространения совпадают.

Распространены кустовые виды в восточной части Северной Америки от бассейна р. Миссисипи на восток до побережья Атлантического океана и от Канады до Флориды. Большая часть этой территории характеризуется мягким и теплым климатом, среднегодовым количеством осадков 800—1000 мм на севере и до 1500 мм на юге. Средняя многолетняя температура января колеблется от 0 до —10° на севере и от +10 до +12° на юге. На севере ареала имеется устойчивый снежный покров, а на юге снега не бывает совсем.

У каждого из этих флоксов имеется ряд разновидностей и форм. Можно предположить, что они имели одного общего родича. Цветки у них крупные, собраны обычно в плотные кистевидные, метельчатые или щитковидно-зонтиковидные соцветия. Лепестки венчика овальные или овально-яйцевидные, цельнокрайние без выемок и рассечений на концах, в отличие от стелющихся (ковровых) флоксов, у которых такие выемки имеются.

Все они многолетние травянистые растения. К зиме стебли у них отмирают до поверхности земли, зимой сохраняются лишь одеревеневшие и переплетенные корневые шейки, находящиеся в земле. Сплетение этих корневых шеек и отходящих от них корней носит название корневища. Оно является многолетним.

Условия для многолетних флоксов в местах естественного произрастания различны, вследствие этого различен и внешний их вид.

Высокорослые кустовые виды (паникулята, макулята), растущие во влажных лесах, среди кустарников, в низинах и других сырых местах на богатых перегноем почвах, образуют плотные кусты из прямостоячих гладких стеблей, заканчивающихся крупными метельчатыми соцветиями. Это влаголюбивые растения, нуждающиеся в рыхлой питательной почве и в защите от ветров. Подобно растениям низин и заболоченных мест они произрастают на кочках. Около кустов ежегодно скапливаются опавшие осенью листья, стебли и другие органические остатки, которые, сгнивая, прикрывают корневища. Мягкие зимы и ежегодное естественное мульчирование основания кустов обеспечивают сохранность корневищ зимой в местах их естественного произрастания.

Флокс глаберрима является более засухоустойчивым растением, так как растет среди лугов и прерий. Для его развития требуется меньше гумуса, чем для развития флоксов паникулята и макулята. В литературе имеются указания, что некоторые разновидности его встречаются в тех же условиях, что и паникулята и макулята.

Виды следующей подгруппы кустовых флоксов (менее рослые) обитают в более сухих местах: на лугах, в прериях, редких сухих лесах (пилоза, амена, флоридана). Стебли у видов этой подгруппы тоньше стеблей флоксов первой подгруппы. Растения в большинстве случаев опушенные, листья мельче, соцветия не такие крупные, как у высокорослых, и представляют укороченные метелки или округло-шарообразные ЩИТКИ. Корневища меньше и слабее, кусты не такие мощные. Цветут они раньше, чем лесные и влаголюбивые виды. Все эти растения светолюбивые и часто теплолюбивые.

Следует заметить, что в зависимости от места произрастания, условий освещения, влажности и качества почвы вид может образовывать кусты разной высоты, могут несколько изменяться в размерах и другие органы растения.

Высокорослые кустовые флоксы

летне-осеннего цветения

Флокс паникулята (Ph. paniculate L.), метельчатый (рис. 2) — родоначальник большинства садовых культурных сортов многолетних флоксов летне-осеннего цветения.

В диком виде произрастает на полянах влажных лесов и кустарников, в низинах и других сырых местах, расположенных вдоль речных долин. Распространен в штатах Нью-Йорк, Виргиния, Пенсильвания до Флориды и на запааде до Луизианы, Оклахомы, Канзаса и Небраски.

В горах этот вид не встречается, так как является типичным равнинным растением. Стебли высотой от 60 до 180 см, голые, прямые, прочные с древеснеющим к осени основанием.

Листья голые, овально-ланцетовидные, длиной от 5 до 15 см и шириной от 1,5 до 4 см, супротивные, по два в каждом узле, при этом каждая пара листьев расположена по отношению к другой крестообразно.

Цветки на коротких цветоножках, пурпурной или гвоздично-красной окраски, иногда белые (var. alba), около 2—2,5 см в поперечнике, собраны в пышные соцветия (метелки); лепестки цветка широкие, овальные, образуют круглый ленчик. Чашечка плотно обжимает трубку цветка; зубцы чашечки длинные, шиловидные, доходят почти до середины трубки венчика. Завязь трехгнездная. Плод - трехкамерная продолговато-яйцевидная коробочка.

Цветет в июле-сентябре; обильно завязывает семена, которых в коробочке бывает два, реже одно и очень редко три.

При введении флокса паникулята в культуру ботаники и цветоводы, получавшие его из разных мест, давали ему различные названия, например флокс декуссата (Ph. decussate Нort.), флокс акумината (Ph. acuminata Purch.), флокс кордата (Ph. cordata Sol.), флокс ундулята (Ph. undulata Ait.) и др.

Флокс паникулята обладает большим полиморфизмом; в литературе имеются указания на то, что гибриды этого флокса встречались и в природе. Так, флокс широколистный (Ph. amplifolia Brit.) некоторыми ботаниками рассматривается как разновидность паникулята. Стебли последнего имеют опушение и только в верхней части гладкие; листья у него шире (длиной 6—15 и шириной 4—6 см). Распространен от Индианы до Миссури, заходит на северо-запад до Монтаны. Растет в тех же условиях, что и флокс паникулята, образуя компактные кусты из прямостоячих стеблей высотой 60—105 см. Цветет в июне — августе.

Флокс макулята (Ph. maculata L.), ПЯТНИСТЫЙ, на родине называется луговым флоксом (рис. 3). Его синонимы: Ph. piramidalis Smith; Ph. reflexa и Ph. penduliflora Sweet.

Встречается во влажных кустарниковых зарослях, в сырых разреженных лесах, по лугам, берегам рек. Произрастает в диком виде от Квебека (Канада) до Флориды и на запад до Айовы, Миннесоты и Миссисипи. Цветет в июне — августе. Похож на предыдущий вид, но имеет более мелкие и узкие, у основания закругленные или сердцевидные листья, гладкие, более толстые и блестящие. Верхние листья обычно сидячие, стеблеобъемлющие. Стебли многочисленные, менее прочные, чем у флокса паникулята, и часто с бросающимися в глаза пурпурными крапинками и штрихами. Кусты имеют высоту 45—90 см.

Корневище более слабое и корни тоньше. Цветки пурпурные, похожи на цветки флокса паникулята; чашечка имеет короткие зубцы. Соцветие плотное, высокое, цилиндрическое.

У разновидностей этого флокса (var. candida Michx; Ph. suaveolens Ait.; Ph. tardiflora Penny; Ph. alba Moench; Ph. longiflora Sweet) стебли гладкие, некрапчатые, цветки белые с нежным запахом.

Флоксы макулята и паникулята широко использовались при выведении культурных садовых флоксов летнее-осеннего цветения. Гибриды, получившиеся в результате скрещивания флокса паникулята с флоксом макулята, некоторые ботаники (А.Энглер и А.Бранд) выделяют в отдельную группу, к которой относят и ряд вышеназванных синонимов, например: Ph. decussate; Ph. piramidalis; Ph. reflexa; Ph. penduliflora и др.

Флокс глаберрима (Ph. glaberrima L), гладкий (рис.4).

Растения этого вида встречаются в прериях, по обочинам дорог и в разреженных лесах. Распространен флокс глаберрима от Виргинии до Флориды и на запад до Висконсина, Иллинойса, Арканзаса, Луизианы, Техаса. В Виргинии он поднимается в Аппалачские горы на высоту до 600 м над уровнем моря. Цветет в мае – июне. Это хорошо известный вид с прямыми или восходящими стеблями, высотой 45-90 см, с пурпурными, часто бледными (редко белыми), штриховатыми, диаметром 1,5— 2 см, цветками, собранными в невысокую метелку или высокий щиток. Лепестки цветка плотно примыкают один к другому, образуя круглый плоский колесовидный венчик. Листья узколанцетовидные или линейно-ланцетовидные, твердые, почти без жилок, длиной 4—10 и шириной 0,5—1,5 см, края немного волнистые. Зубцы чашечки узкие, длинные, заостренные.

Разновидность этого флокса var. suffruticosa Gray (Ph. nitida Purch; Ph. Carolina Sims; Ph. suffruticosa Vent.) имеет более твердые стебли, иногда покрытые пушком; листья значительно шире, чем у основного вида, окраска цветков колеблется от пурпурной до телесной! Распространен в Джорджии и Теннеси.

Флоксом суффрутикоза английские садоводы именовали гибриды флокса глаберрима с флоксом макулята.

Флокс карнеа (Ph. carnea Sims), мясокрасный, произошел, по-видимому, от скрещивания флокса макулята с флоксом глаберрима. Стебли высотой 45—90 см, прямые, без пятен; нижние листья от узколанцетовидных до линейных, верхние продолговатые; цветки с очень короткими цветоножками, от розового до светло-пурпурного тона, собраны в щитки. Произрастает в южных штатах США.

Менее рослые кустовые виды флоксов, цветущие в конце

весны и первой половине лета

Флокс каролина (Ph. Carolina L.), каролинский, местное название — толстолистый (рис. 5). Произрастает в диком виде от Западного Мериленда и Южной Индианы до Флориды и Миссисипи. Цветет с конца весны до осени.

Кусты высотой 30—60 см, стебли прямые или изредка изогнутые у основания, гладкие, иногда слабоопушенные, имеют подобно флоксам макулята пурпурные полоски и штрихи. Листья узкие, продолговато-яйцевидные, верхние слегка стеблеобъемлющие. Цветки ярко-розовые, довольно крупные, собраны в небольшие метелки или высокие щитки. Некоторые ботаники считают этот вид разновидностью горного флокса (Ph. ovata L.), но последний растет в горах и имеет менее рослые кусты.

Флокс пилоза (Ph. pilosa L.), волосистый, называемый на родине флоксом прерий (рис.6). Похож на флокс глаберрима, но часто более или менее опушенный. Распространен примерно там же, где и флокс глаберрима, но заходит дальше на север.

В диком виде произрастает в лесах с песчаной почвой, прериях и сухих местах от Онтарио до Манитобы и Саскачевана (Канада) и от Мена, Коннектикута и Нью-Джерси до Айовы, Арканзаса, Флориды и Техаса. Цветет в мае-июне. Стебли прямые или

восходящие, простые или ветвящиеся, высотой 30-60 см. Листья линейные или ланцетовидные, у основания шире, длиной 2,5-10 и шириной 0,4-1 см. Цветки многочисленные, от пурпурной, розовой и до белой окраски, собраны в рыхлые зонтиковидные соцветия; лепестки цельнокрайние, зубцы чашечки шилообразные. Очень изменчив по форме листьев и опушенности. На юге этот вид более низкорослый.

Флокс флоридский (Ph. floridana Benth.). Растет в сухих разреженных лесах Флориды. Стебли прямые, высотой от 30 до 60 см, слабо волосистые, внизу почти гладкие. Листья ланцето-линейные или широколиненные. Зубцы опушенной чашечки ланцетовидно-щетинистые; лепестки венчика пурпурные. Венчик цветка округло-

овальный, сплошной. Некоторые ботаники считают этот флокс разновидностью флокса пилоза.

Флокс амена (Ph. amoena Sims), приятный (рис. 7). Синонимы - Ph. walterii Chapm.; Ph. involucrata Wood. В диком виде произрастает в сухих местах от Виргинии до Кентукки, Теннеси и Флориды. Стебли высотой от 20 до 45 см, покрыты пушком или волосками, тонкие, отходят от лежачего основания. Листья острые или несколько притуплённые, суживающиеся к основанию, длиной 1.5-5 и шириной 0,4-0,8 см, густо покрыты короткими волосками, около соцветия образуют своеобразную обертку.

Цветки пурпурные, розовые или белые, собраны в щитки или компактные зонтики, лепестки цельнокрайние; зубцы чашечки узкие, остроконечные. Цветет в апреле - июне.

Разновидность этого флокса (var. foliis variegatis Hort.) имеет пестрые листья.

Флокс овата (Ph. ovata L.), овальный, на родине называется горным флоксом. Встречается в разреженных лесах и кустарниках, в горах Джорджии и Алабамы, и на север до Западной Пенсильвании и Индианы. Цветет в мае - августе. Стебли прямые, гладкие, или почти гладкие, имеют лежачее основание, образуют рыхлые кустики высотой до 30 см.

Цветки крупные, диаметром 2-2,5 см, ярко-пурпурные или ярко-розовые. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, длиной 2,5-5 см, нижние сужены к основанию; трубочка венчика прямая или слегка изогнутая, в 2 или больше раза длиннее зубцов чашечки.

Разновидностью флокса овата считают часто флокс каролина.

Флокс дивариката (Ph. divaricata L.), флокс раздвинутый, на родине называется дикой голубой гвоздикой (рнс. 8). В Европе его иногда называют флоксом канадским (Ph. canadensis Sweet.). Произрастает во влажных

лесах и зарослях на довольно разнообразных почвах: иногда на скудных песчаных, на каменистых склонах, чаще же на питательных почвах в лесу, где весной образует сплошные ковры голубых цветов.

Распространен от Квебека до Онтарио (Канада), Миннесоты, Арканзаса, Луизианы, Флориды. В Виргинии, в Аппалачских горах он поднимается до 1100 м над уровнем моря. Цветет в апреле-июне. От стелющихся ползучих ветвящихся стеблей этого растения отходит множество цветущих гибких, тонких, высотой до 25 см, побегов, покрытых пушком. Стелющиеся по земле нецветущие (вегетативные) стебли образуют рыхлую дернинку. Листья на ползучих стеблях удлиненно-овальные, сидячие, длиной 2,5-5 см; на цветущих побегах они ланцетные или овально-ланцетные, часто заостренные, сидят супротивно, парами. Цветки с короткими цветоножками, собраны в редкие щитки; голубые или лиловато-голубые, диаметром до 2,5 см, изящные, нежно пахнущие. Белые цветки встречаются редко, голубых намного больше. Лепестки венчика по краям зазубренные или выемчатые, несколько отодвинуты один от другого, зубцы чашечки узкие.

Разновидность этого флокса (var. Laphamii Wood.) имеет яйцевидные листья, ярко-голубые цветки с цельнокрайними лепестками; растение более рослое и цветет несколько дольше, чем основной вид.

Флокс дивариката является исходной формой для получения целого ряда гибридов, которые в декоративном садоводстве известны под различными названиями (Ph. divaricata Laphamii Dor.; Ph. glutinosa Buck ).

Флокс столонифера (Ph. stolonifera Sims), флокс расстилающийся (Ph. reptans Michk.) (рис. 9). Произрастает в сырых тенистых лесах в горах от Огайо и Пенсильвании до Джорджии и Кентукки, поднимаясь в Виргинии (в Аппалачских горах) до высоты 1300 м. Цветет в апреле - июне.

Это вечнозеленое растение образующее довольно плотные дернинки из нецветущих ползучих длинных стеблей. Соприкасаясь с почвой, стебли укореняются в узлах и на богатых перегноем и слегка кислых почвах тенистых лесов образуют плотные ковры. Цветоносные побеги отходящие от ползучих стеблей, тонкие, прямостоячие или изогнутые у основания, достигают высоты 20-30 см. Листья на вегетативных побегах удлиненно-овальные суживающиеся к основанию, длиной 2,5-8 см; листья на цветоносных побегах маленькие, похожи на листья брусничника. Цветки собраны в небольшие соцветия на концах многочисленных цветоносов, лепестки венчика пурпурные, фиолетовые, изредка белые, с более темным глазком в центре, цельнокрайние.

Имеется разновидность (Ph. verna Hort.) с ярко-розовыми цветками и темно-пурпурным зевом. Цветок по форме напоминает цветки флоксов паникулята или Друммонда. Флокс столонифера образует семена в ограниченном количестве и размножается главным образом вегетативно. Встречается редко, однако большими колониями.

СТЕЛЮЩИЕСЯ ФЛОКСЫ

I. Низкие дерново-ковровые растения восточной части Северной Америки, образующие различной плотности подушки, дернинки или ковры из стелющихся по земле и обильно ветвящихся стеблей. Листья на стеблях узкие, часто собраны в узлах пучками; цветки (по 1—6 шт.) на многочисленных цветоносах расположены без определенного порядка или в простых кистях, лепестки венчика сердцевидные или глубоковыемчатые. Растения вечнозеленые или полукустарниковые *. Цветут весной и до начала лета.

Флокс субулята (Ph. subulata L), шиловидный, называемый на родине моховой гвоздичкой, является типичным представителем группы низкорослых (дерновых) флоксов (рис. 10). В диком виде он произрастает на каменистых и сухих песчаных холмах, часто открытых скалистых склонах и среди голых скал от южной части Онтарио и штата Нью-Йорк до Северной Каролины, Восточного Теннеси и на запад до Мичигана. В Западной Виргинии он поднимается в горы до высоты 1000 м. Довольно широко распространен он в ботанических садах, где используется для создания горных садов и альпинариев, так как образует очень эффектные низкие плотные вечнозеленые ковры, покрывающиеся весной массой ярких, похожих на гвоздику цветов белой, розовой, пурпурной окраски. Лежачие стебли этого дикого вида, образующие ковер, многочисленные, обильноветвящиеся, покрыты пушком, цветоносные побеги многочисленные, несут по 1-6 цветков каждый. Листья супротивные, мелкие, узколинейные или линейно-ланцетные, очень жесткие, покрыты по краям волосками,

на стеблях сидят тесно вследствие коротких междоузлии. В пазухах листьев имеются небольшие побеги с более короткими листьями, от чего в узле образуется как бы пучок из листьев. Цветки диаметром около 2,5 см; лепестки раздвинутые по краям выемчатые, иногда цельнокрайние. Высота растения от поверхности почвы до цветков -10-15 см. Цветет в апреле - июне.

Садовые формы флокса субулята и его гибриды часто называют флоксом сетацея (Ph. setacea L.). Этих форм много, и им присвоен ряд названий. Невозможно установить, являются ли они естественными гибридами флокса субулята или получены искусственным путем. Вот некоторые из них: разновидность aristata Hort. имеет белые цветки, иногда с лиловым оттенком; разновидность Nelsonii Hort. с белыми цветками и с розовато-красным «глазком» образует плотную дернинку; разновидность Hentzii Nutt. - с цельными, белыми, цвета лаванды или пурпурными лепестками венчика; разновидность grandiflora Hort- карликовое растение с крупными цветками, красной окраски; разновидность stellaris Hort. - со звездчатыми белыми очень многочисленными цветками; разновидность coerulescens Hort. - с синеватыми цветками, и т. д.

Флокс нивалис (Ph. nivalis Lodd.), снежный. Растет в сухих светлых дубовых рощах, сосновых лесах и в кустарниках, на супесчаных почвах, часто с примесью гумуса, от Южной Виргинии до Флориды и Алабамы. Этот вид флокса более низкорослое вечнозеленое растение, чем предыдущий вид, и является, вероятно, предком моховой гвоздички, (Ph. subulata L). Цветки от белой до слегка пурпурной окраски с темным "глазком". Доли венчика двураздельные. Некоторые ботаники считают его разновидностью флокса субулята.

Флокс бифида (Ph. bifida Bock.), расщепленный (рис. 11). Распространен от Техаса до Айовы и Юго-Западного Мичигана. Растет в степях и прериях, на холмах, на каменистых или песчаных сухих почвах. Вечнозеленое растение с глубоко рассеченными на 2-3 доли лепестками цветков, фиолетово-пурпурного, сине-фиолетового или белого колера, слегка крапчатыми в зеве. Растение низкое, высотой 10—20 см, стебель твердый, покрыт пушком. Листья линейные, жесткие, длиной до 5 см. Цветки на боковых побегах расположены без определенного порядка. Цветет в апреле - мае.

Флокс стеллярия (Ph. stellaria Gray), звездчатый (рис. 12). Растет на крутых и обрывистых южных склонах гор, иногда в трещинах скал, от Иллинойса, Кентукки до Теннеси. Цветет в апреле - мае. Внешне похож на предыдущий вид, но стебли неопушенные, листья линейные, у основания умеренно покрыты волосками. Цветки на боковых побегах расположены без определенного порядка, на длинных цветоножках, бледно-голубые и беловатые; края лепестков рассечены на короткие продолговатые доли.

II. Очень низкие ковровые вечнозеленые или полукустарниковые растения с ползучими стеблями. образующими плотные подушки или дернинки. У большинства видов листья мелкие, твердые, многочисленные прижатые к стеблю. Цветки одиночные, сидящие на многочисленных веточках-цветоносах. Произрастают в Скалистых горах и южнее.

Флокс бриоидес (Ph. bryoides Nutt.), моховой. Это типичное горное растение. Произрастает на большой высоте в Кордильерах, в Вайоминге, Колорадо и западной части Небраски, среди голых скал. Цветет в мае - июле. Листья на стеблях копьевидные, очень мелкие, густоопушенные, с загнутыми краями, плотно, чешуеобразно прижаты к стеблю. Ползучие стебли ветвятся, основание их древеснеет и оголяется. Отходящие от них побеги высотой 7-8 см несут по одному цветку.

Флокс Гуда (Ph. Hoodii Rich.). Этот флокс образует дернинки из ползучих ветвящихся стеблей, сплошь обросших мелкими шиловидными листьями, отчего очень похож на мох или плаун. Растение очень низкое (5-15 см) с одиночными пурпурными или белыми цветками на каждой приподнимающейся веточке второго порядка.

Растет на сухих песчаных равнинах, на холмах, горах, на каменистых почвах от Манитобы, Альберты до Небраски и Вайоминга. Цветет в мае - июне.

Флокс Дугласа (Ph. Douglasii Hook.) (рис. 13). Произрастает на восточных и за-падных склонах Скалистых гор, на сухих почвах от Юкона и Британской Колумбии (Канада) до Орегона, Юты и Калифорнии. Цветет в мае — июле. Похож па предыдущий вид, сплошь покрыт мелкими, узкими, шиловидными, опушенными или почти голыми листьями. Отличием служит более высокий рост флокса Дугласа (10—20 см). Растения образуют плотные дернинки; цветки мелкие, около 1,25 см в диаметре, на коротких цветоножках, пурпурные, лиловые или белые. Лепестки венчика яйцевидные, цельнокрайние. Красивыми разновидностями флокса Дугласа считаются флокс расширяющийся (var. diffusa Gray) и флокс длиннолистный (var. longifolia Gray). Первый растет в сырых местах в западной части Сьерры-Невады и Каскадных гор от Калифорнии до Британской Колумбии; второй - в более сухих местах от западной части Небраски до Орегона и в cевepo-восточной части Калифорнии.

Флокс мультифлора (Ph. multiflora Nels.), многоцветковый. Растет в Кордильерах на высоте от 1500 до 3000м - от Монтаны до Колорадо и Юты. Цветет весной и так обильно, что цветки закрывают листья. Несколько похож на флокс субулята. Многочисленные короткие цветоносы, образующиеся на его ползучих ветвящихся стеблях, оканчиваются душистым, слегка голубоватым или белым крупным цветком. Высота растения – 5-10 см. Листья широколинейные, гладкие, супротивные или сидящие в узлах пучками. Лепестки цветка в длину около 0,6 см, яйцевидные, цельнокрайние.

III. Низкие полукустарниковые растения с многочисленными прямыми или изогнутыми у основания травянистыми стеблями, отходящими от деревянистого лежачего основания. Листья мелкие, супротивные, иногда собраны пучками в узлах. Цветки на длинных цветоножках, собраны в небольшие редкие кисти или щитки. Цветут весной или в начале лета. Виды этой подгруппы являются как бы переходными формами между стелющимися дерновыми флоксами ранневесенного цветения и низкорослыми кустовыми видами весенне-летнего цветения первой группы.

Флокс адсургенс (Ph. adsurgens Torr.), риподнимающийся (рис. 14). Растет в Каскадных горах, в Орегоне. Стебли высотой 20-45 см, лежаче-восходящие, тонкие; растение неопушенное, за исключенном цветоноса и чашечки; листья яйцевидно-ланцетные или яйцевидные, заостренные, в длину до 2,5 см; цветки розовые или беловатые, около 2,5 см в диаметре, собраны в рыхлые щитки; лепестки яйцевидные, цельнокрайние; трубочка почти вдвое длиннее чашечки.

Флокс специоза (Ph. speciosa Pursh.), особенный. Растет среди равнин от Британской Колумбии и Вашингтона до предгорий Сьерры-Невады, а также в Аризоне и большинстве районов Калифорнии. Растения высотой от 30 до 90 см, большей частью опушенные или гладкие (чаще внизу). Стебли внизу деревянистые, восходящие или изогнутые; листья ланцетные или линейные длиной 2,5-5 см. Верхние листья у основания широкие. Цветки на стеблях малочисленные, собраны в щитки; венчик розовый, лиловый или несколько беловатый, диаметром 2,5 см и более, трубочка немного выше чашечки; лепестки сердцевидные, в единичных случаях яйцевидные. Изменчив по величине и имеет много форм. Его синонимы: Ph. latifolia Hook.; Ph. accidentals Durand. - широколистный.

Флокс нана (Ph. nana Nutt.), карликовый (рис 15). Растет в Нью-Мексико, Аризоне, Техасе и Колорадо. Растение высотой от 10 до 30 см, иногда несколько опушенное, разветвленное. Цветущие стебли восходящие, отходят от лежачего деревянистого основания. Листья длиной до 5-7 см и шириной 4-5 мм, линейные, супротивные, иногда очередные. Цветки малочисленные, светло-красные или розовые до белых и желтых, около 2,5 см в диаметре, расположены без всякого порядка, иногда в виде щитка. Лепестки обычно цельнокрайние и закругленные, трубочка несколько длиннее чашечки. Вид очень изменчив. Он имеет несколько разновидностей, например: var. alborosea Brand. - с розово-белыми цветками, цветет в мае; var. lutea Brand. - с желтыми цветками, цветет в сентябре; var. purpurea Brand. - с пурпурными цветками,

цветет в сентябре; var. ensifolia Brand. - высотой 6-10 см, с неразветвленным стеблем, цветет в мае; var. triovulata Brand, - высотой 20-30 см с неразветвленным голым стеблем, листьями длиной до 10 см.

Кроме перечисленных, имеется много других видов диких многолетних флоксов.

Очень интересен однолетний вид - флокс Друммонда (Ph. Drummondii Hook.) (рис. 16). Растение имеет прямостоячие ветвистые стебли, более или менее покрытые волосками и клейкие, высотой от 15 до 45 см; листья очередные, продолговато-остроконечные или ланцетовидные, из них верхние стеблеобъемлющие; цветки яркие темно- и светло-карминовые, пурпурные, розовые, белые, в широких плотных кистях. Зубцы чашечки длинные и узкие, прямые или отогнутые; лепестки венчика широкие, яйцевидные-

В диком виде произрастает от Техаса до Флориды и Джорджии, на песчаных почвах прерий. Есть много разновидностей и форм флокса Друммонда.

Ph. villosissima Smal. имеет обильно опушенный и клейкий стебель, крупные цветки, расположенные без особого порядка; листья большей частью супротивные с толстыми и ворсистыми пластинками, венчик бледный, Цвета лаванды, диаметром 1,5-2,5 см, лепестки широко-яйцевидные и часто резко остроконечные.

Ph. tenuis A. Nelson - флокс маленький, стройный. Имеет гладкий или слегка покрытый пушком стебель; листья большей частью очередные, пластинки их тонкие, линейно-ланцетовидные; цветки около 1,5 см в поперечнике, цвета лаванды, лепестки ромбическо-яйцевидные, остроконечные.

Ph. aspera А. Nelson - разновидность с короткими твердыми волосками; имеет супротивные листья, пластинки их толстые, от узколанцетовидных до линейных; чашечка и черешок железистые, доли чашечки остистые; венчик фиолетовый, трубочка покрыта железистым пушком; лепестки клиновидно-яйцевидные, длиной около 1,25 см, остроконечные.

Ph. Roemeriana Scheel. - имеет гладкие или немного опушенные стебли; листья большей частью очередные, овальные или ланцетовидные, сидячие, обычно остроконечные; цветки одиночные или немногочисленные, розовой или розоватой окраски; трубочка венчика не длиннее чашечки (этим он отличается от других однолетних флоксов Техаса), венчик менее 2,5 см в поперечинке; лепестки округло-яйцевидные, цельнокрайние; имеет 4-5 семян в каждом гнезде плода.

Однолетние садовые флоксы, насчитывающие в настоящее время много сортов и форм, можно разделить на две группы: var. rotundata Voss. - с крупными широкими, цельнокрайними или почти цельнокрайними лепестками, образующими круглый контур отгиба, и var. stellaris Voss. - звездчатый флокс с узкими заостренными или различной формы бахромчатыми или рассеченными лепестками.

К первым принадлежат такие сорта и формы, как Heynholdii, Deppei, Isabeliana, horlonsiaeflora и др. Ко вторым могут быть отнесены: cuspidata, fimbriata, laciniata, stellata. Имеются карликовые и промежуточные сорта однолетних флоксов, а также и полумахровые формы.

Флокс Друммонда цветет все лето и осенью до морозов, нуждается в теплом солнечном местоположении, может расти и на скудной почве, но, чтобы полностью выявились его декоративные качества, нужно предоставить растению простор (примерно 30X30 см) и хорошую почву. К положительным свойствам однолетнего флокса следует отнести устойчивость к выгоранию цветков на солнце и невосприимчивость к болезням и вредителям. Представляет ценность для селекции (выведение засухоустойчивых сортов многолетних флоксов скрещиванием его с многолетними видами).

Недостатком однолетних флоксов является трудоемкость культуры (сбор семян, выращивание рассады, пересадка ее на место и т. д.). Поэтому в средней полосе СССР однолетние флоксы не получили такого широкого распространения, как многолетние.

* У полукустарниковых растений нижняя часть стеблей деревянистая, многолетняя, верхняя – травянистая.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САДОВЫХ КУСТОВЫХ ФЛОКСОВ

Сорта многолетних флоксов летне-осеннего цветения, разводимые в настоящее время в садах, получены скрещиванием различных разновидностей паникулята, а также скрещиванием его с флоксом макулята, частично глаберрима и другими видами. Следует признать, что потомству наиболее полно передались свойства флокса паникулята, поэтому существующие в культуре растения этой группы правильнее было бы называть Ph. paniculata hybrida. Гибридных сортов флокса паникулята настолько много, что перечислить их нет возможности. Со времени получения первых внутривидовых гибридов флокса паникулята, а также гибридов с флоксом макулята и другими видами прошло очень много лет, в течение которых они многократно скрещивались, в результате чего современные сорта представляют собой сложные гибриды, у которых имеются как признаки флокса паникулята (основного вида, использованного при гибридизации), так и в какой-то мере признаки флоксов макулята, глаберрима и других. У некоторых сортов цветки по форме похожи на цветки флоксов дивариката, что дает основание предполагать об использовании и этого вида при гибридизации.

Годовой цикл развития многолетнего флокса происходит следующим образом. Рано весной, вскоре после таяния снега, от корневища начинают развиваться надземные стебли, количество которых обычно бывает в 2-3 раза больше, чем в прошлом году. Если зима была мягкая и почва не замерзла, побеги начинают расти еще под снегом, и рано весной их белые или слабоокрашенные ростки видны сквозь тонкий слой тающего снега.

При теплой и влажной весне молодые стебли растут очень быстро и за один месяц (май) достигают почти половины своей нормальной высоты. К концу второго месяца вегетации (июнь) рост стеблей прекращается, начинают закладываться соцветия. У разных сортов темп развития стеблей и образования соцветий различен. Ранние сорта быстрее заканчивают свой рост в высоту и раньше закладывают соцветия, у поздних сортов рост протекает медленнее и соцветия образуются позже.

В период интенсивного роста стеблей происходит и образование новых корней, удлинение и ветвление старых. Растение поглощает из почвы очень много влаги и питательных веществ, и, чтобы получить высокий декоративный эффект, растения в это время надо усиленно подкармливать и поливать.

Цветки в соцветии распускаются неодновременно; цветочная метелка достигает декоративности через 8-10 дней после начала цветения, однако в ней имеется много запасных бутонов, которые развиваются постепенно. Распустившийся цветок держится на соцветии до 7-10 дней, затем венчик его осыпается, вместо него распускается соседний бутон. В результате соцветие долго остается цветущим.

Продолжительность цветения у разных сортов различна. Имеются сорта с продолжительностью цветения 5-6 и более недель и сорта, у которых обильное цветение продолжается 3-4 недели.

После опыления цветка начинает развиваться коробочка с семенами. Ввиду разновременного распускания цветков в соцветии коробочки с семенами созревают также не одновременно.

К концу цветения, когда рост стеблей и листьев заканчивается, растение вступает в период накопления запасов питательных веществ в корневищах и корнях для вегетации будущего года. Очень важно отметить, что в это время на корневище образуются ростовые почки — «глазки», из которых в следующем году развиваются новые надземные стебли. Довольно часто такие ростовые почки закладываются не только на подземных частях корневища, но и на одеревеневших частях стеблей, около самой поверхности почвы. Этот период не менее важен для растения и часто называется периодом закалки.

Осенью происходит созревание семян. Когда семена созревают, у растений, особенно у раноцветущих сортов, начинается усыхание соцветия, затем листьев и стеблей. К зиме вся надземная часть растения отмирает. Однако большинство сортов в средней полосе СССР не успевает закончить естественного цикла развития: их надземные органы зелеными уходят в зиму и под действием морозов погибают.

После отмирания надземных органов живыми у куста остаются подземные части, то есть корневища, корни и ростовые почки, причем процессы жизнедеятельности сильно замедляются - растение переходит в состояние покоя. В таком виде оно зимует. Следующей весной из ростовых почек вырастают новые стебли - годовой цикл развития куста флокса повторяется.

Из года в год куст флокса все больше разрастается, растет его корневище. С ростом корневища увеличивается и количество почек, закладываемых на нем, а, следовательно, образуется и больше стеблей на кусте. Такое развитие надземных и подземных органов куста продолжается до тех пор, пока корневище чрезмерно не уплотнится и растение не истощит почву в зоне распространения корней. Со временем куст стареет, загущается, рост его постепенно ослабляется.

Вследствие истощения почвы и старения куста цветение уменьшается, цветки мельчают, образуются более слабые стебли. Корневище в центральной части начинает отмирать, загнивают и погибают питающие эту часть корни. Куст как бы распадается на части. Мульчирование, внесение удобрений, улучшенный уход за кустом способствуют успешному произрастанию его на одном месте более продолжительное время.

Следует отметить одну особенность развития корневища флоксов, которую необходимо учитывать. Она состоит в том, что вырастающий из ростовой почки стебель под землей сначала идет горизонтально, а затем круто поворачивает вверх и поднимается над поверхностью почвы. Это подземное колено длиной 1-3 см (корневая шейка) древеснеет, и на нем образуются молодые корни, которые питают растущий стебель в дополнение к тому, что он получает от основного корневища. Осенью на этой новой корневой шейке выше образовавшихся на ней за лето корней закладываются ростовые почки (2-3, иногда более). То же происходит и на стеблях, вырастающих во вторую весну из новых образовавшихся «глазков». В результате такого роста стеблей и корней корневище расширяется и одновременно поднимается из года в год все выше. Дойдя до поверхности почвы, верх корневища немного приподнимается над ней, как бы «выпирая» из земли. Схематически явление разрастания корневища вверх и в стороны показано на рисунке 17.

Из рисунка видно, что к 3-4-му году после посадки разделенное корневище разрастается так, что выходит на поверхность почвы. Куст с таким корневищем может в суровую зиму вымерзнуть. Ростовые почки у него закладываются около поверхности почвы пли несколько глубже, на старых корневых шейках, которые получают питание от старых корней, истощивших вокруг себя почву. Из-за недостатка питания из таких почек вырастают слабые стебли.

На старых, «выпертых» из почвы кустах, появляется большое количество таких недоразвитых стеблей, которые не цветут; на цветущих же стеблях вырастают небольшие соцветия с мелкими цветками. Чтобы создать условия для долголетнего сохранения кустов па одном месте, посадки флоксов необходимо ежегодно или через год мульчировать.

Уничтожение по тем или иным причинам корневища и ростовых почек на нем, как правило, ведет к выпаду куста. При этом корни, питавшие корневище, довольно часто остаются живыми и могут постепенно образовывать стебли; таким образом на месте погибшего куста развивается новый. Чтобы развитие стебельков шло успешнее, необходимо рыхлить почву, поддерживать достаточную влажность ее. Рост стебельков от оставшихся в почве корней нередко начинается только с весны следующего года,

а в первый год на этих корнях развиваются лишь зачатки стеблей, которые на поверхность почвы не выходят.

Флоксы имеют мощную корневую систему, состоящую из сплошной массы относительно тонких (до 2-3 мм) сильноветвящихся корней, которые отходят от корневища во все стороны и проникают в почву на глубину до 18-20 см. Основная масса корней находится в слое почвы от 3 до 15 см, поэтому растения особенно чувствительны к недостатку влаги в почве. Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но самого пышного цветения и развития растения достигают только на почвах рыхлых, питательных и достаточно влажных.

Однако влажность почвы не должна быть чрезмерной; при продолжительном насыщении всех пор водой воздух к корням попадать не сможет и они «задохнутся». Таким образом, флоксы - растения, с одной стороны, относительно влаголюбивые, а с другой - требуют достаточно рыхлых, воздухопроницаемых почв. В западинах и других пониженных местах, где корневища полностью и на долгий срок заливаются водой, флоксы, как правило, выпадают. Так же плохо переносят они образование сплошной корки льда над корневищами. Поэтому места, где осенью может скопиться и затем замерзнуть вода, непригодны для флоксов.

По нашим наблюдениям, в средней зоне Европейской части СССР при наличии своевременно выпавшего снежного покрова слоем 50-60 см большинство сортов флоксов иностранной селекции могут переносить морозы до —20, 25°, а если слой снега толще, то и более низкие температуры. Однако очень неблагоприятными для иностранных сортов являются как очень суровые, так и малоснежные зимы.

Флоксы относительно светолюбивы и в сильнозатененных, особенно в течение всего дня, местах растут плохо. Так же чувствуют себя флоксы и под кронами больших деревьев, где они лишены достаточного количества света, влаги и питания. В центральных районах Европейской части СССР они лучше развиваются при некотором затенении в полуденные часы дня, чем в местах, освещенных в течение всего дня. Более подробно о требованиях их к почве, влаге, местоположению посадок и уходу рассказано во второй главе.

Цветки у флоксов обоеполые, то есть каждый цветок имеет и тычинки и пестик. Венчик цветка имеет пять лепестков у основания сросшихся и длинную (до 2-2,5 см) узкую трубку (рис. 18). Трубка венчика сидит в узкой, охватывающей ее чашечке, которая имеет пять длинных остроконечных зубцов, доходящих почти до половины трубки. Лепестки венчика в бутоне свернуты, а при распускании образуют плоский блюдцевидный цветок, обычно правильной формы. Завязь трехгнездная, продолговатая, над ее вершиной возвышается нитевидный пестик.

Внутри узкой трубки венчика находятся пять тычинок, приросших нижними концами к трубке на разной высоте. Часть тычинок (обычно 2-3) поднимается до уровня лепестков или немного выдвигается из трубки, остальные располагаются внутри ее. Пыльники содержат кремовато-белую пыльцу и растрескиваются вскоре после распускания цветка.

Пестик в большинстве случаев наружу из цветка не выступает. Рыльце пестика созревает на 2-3 дня позже созревания пыльцы в тычинках. Момент созревания пестика легко установить по раскрыванию рыльца на три характерные дольки, направленные в разные стороны. Незрелый пестик вместо долек имеет удлиненную головку. Вследствие такого устройства цветки в природных условиях опыляются насекомыми, имеющими длинный хоботок, которым они добывают нектар из цветков. В средней зоне СССР такими насекомыми являются довольно крупные серые бабочки семейства бражников (Sphingidae), летающие поздно вечером и рано утром. Они имеют очень длинный хоботок и сосут нектар из цветков, паря над ними. Днем такое опыление изредка производят бабочки семейства белянок - Pieriadae (Asciidae).

Флоксы имеют приятный своеобразный запах, причем сила этого запаха и оттенки его различны у разных культурных сортов. Нами замечено, что сорта с более сильным запахом бабочки посещают чаще и семян такие сорта завязывают больше, чем менее ароматные сорта.

Плод у флоксов — трехгнездная коробочка, и которой завязывается 1—2, редко 3 темно-зеленых довольно крупных семени.

Поздней осенью коробочка созревает, делается желтовато-бурой, в сухую погоду с треском раскрывается, разбрасывая семена. Попав в почву, семена за осенне-зимний период набухают, промораживаются и весной всходят. Большинство культурных сортов многолетних флоксов летне-осеннего цветения образуют семена, которые могут быть использованы для семенного размножения.

В результате многолетней садовой культуры (воспитание в условиях, отличных от условий произрастании в диком виде, многократные скрещивания видов, разновидностей и сортов друг с другом, постоянное размножение вегетативным путем) природа флоксов подверглась изменению. Появились сорта с фиолетовой, голубовато-фиолетовой, оранжево-красной окраской цветков, пестроцветные с глазками различной величины и окраски, которых у диких видов не было.

Появились сорта флоксов, которые совсем не завязывают семян или завязывают их очень мало. К таким сортам относятся: Шнеепирамиден, флоксы Арендса и ряд других. У сортов с мелкими цветками обычно коробочек с семенами в соцветии образуется больше, чем у сортов с крупными цветками.

У культурных форм значительно увеличилась величина цветков, у некоторых сортов цветки достигают 4,7-5 см в диаметре, тогда как у диких форм этих видов цветки имеют не более 2,5 см в диаметре. Кроме того, по своему строению венчики цветков у некоторых сортов значительно отклоняются от формы, типичной для дикорастущих видов (рис. 19).

По времени цветения гибриды флокса паникулята также отличаются от дикорастущих исходных форм. Есть сорта, зацветающие в июне и приближающиеся по срокам цветения к весенним и типа дивариката. Правда, таких гибридных сортов флокса паникулята пока немного, но по выведению раноцветущих сортов многими нашими специалистами и любителями ведется работа.

Высота растений (кустов) в результате культивирования также подверглась заметному изменению. Например, если произрастающие в диком виде флоксы вида паникулята имеют высоту от 60 до 150 см и более, то немало культурных сортов имеют высоту 20—25 см, а сортов с высотой куста 35—50 см довольно много; окраска цветков у них разнообразная, соцветия крупные и пышные. Из таких низкорослых сортов многолетних флоксов можно создавать красочные бордюры перед более высокорослыми растениями.

Форма и размер соцветий также подверглись изменению. Соцветия увеличились в поперечнике до 30-40 см, а у некоторых они достигают 50-60 см. Соцветие бывает плоско-шаровидное, или зонтиковидное (ширина более высоты), шаровидно-коническое, цилиндрическое, узкоцилиндрическое и других переходных форм (рис. 20). Количество цветков в соцветии увеличилось и у некоторых сортов достигает 200, в то время как у дикорастущих форм их бывает не более 40-50. В среднем число цветков в соцветии у культурных флоксов равно 80-100.

Кроме основной метелки цветков, у садовых флоксов очень часто образуются второстепенные небольшие соцветия из пазух листьев в верхней части стебля. Они цветут несколько позже основной метелки, и если последнюю перед цветением удалить, то второстепенных (пазушных) соцветий образуется больше и тем самым можно задержать начало цветения. Иногда пазушные (боковые) соцветия развиваются очень сильно и поднимаются до уровня основной метелки, в результате чего соцветие кажется очень большим. Этим свойством пользуются при получении особенно крупных (выставочных) соцветий. Для этого кусты сажают редко и оставляют на них меньше стеблей, расположенных главным образом на периферии куста, с таким расчетом, чтобы вся корневая система питала только оставленные на кусте стебли.

Форма и размер листьев у гибридных сортов значительно варьируют. Имеются сорта с узкими, длинными, овально-ланцетными листьями, а также с широкоовальными, яйцевидными листьями и т. д. У одних сортов листья поникающие, у других расположены перпендикулярно к стеблю, у третьих несколько приподняты вверх и сложены в виде лодочки (рис. 21).

Окраска листьев у разных сортов также различна. Одни сорта имеют темно-зеленые листья, другие изумрудно-зеленые или оливково-зеленые. Весной, когда стебли начинают свой рост в высоту, развивающиеся молодые листья у некоторых сортов густо-вишневого цвета, у других пурпурно-фиолетового, у третьих - салатного, у четвертых - розово-салатного, у пятых - темно-зеленого с пурпурной окраской краев и концов. Но мере роста стеблей в высоту и развития листьев окраска у них изменяется и постепенно приобретает зеленый цвет различной густоты.

В большинстве случаев стебли голые, гладкие, но есть сорта, у которых на стеблях имеются короткие густые волоски, отчего они кажутся покрытыми сероватым войлочным налетом. Существуют сорта с зеленовато-красной, красновато-бурой или вишнево-красной окраской верхней части стеблей.

Изредка встречаются сорта (например, иностранный сорт Шнеепирамиден), стебель которых от вершины до основания покрыт пурпурно-фиолетовыми или красновато-бурыми пятнами и штрихами. Это свидетельствует об использовании при создании данных сортов флокса макулята, которому присуща такая окраска стеблей.

На кустах одного и того же возраста, находящихся в одинаковых условиях посадки и ухода, у разных сортов развивается различное количество стеблей. Одни сорта образуют большое количество стеблей, которые, как правило, относительно тонкие. Другие сорта образуют меньше стеблей, но они у них более толстые, чем у первых. Обычно у сортов с толстыми немногочисленными стеблями развиваются более мощные соцветия. Примером сортов с многочисленными тонкими стеблями могут служить Сирень лиловая и Сирень белая, Чарльз Диккенс и ряд других парковых сортов; примером сортов с толстыми стеблями - Районант и др. Вследствие образования большого количества стеблей первые сорта быстрее загущаются и их корневища приходится делить чаще, чем у вторых.

Внешний облик кустов у различных сортов флоксов различный. Большинство сортов имеет стебли прямые, прочные, расположенные довольно компактно, отчего и весь куст получается плотным. У некоторых сортов стебли от основания куста отходят в стороны и сгибаются - куст как бы разваливается. Около таких кустов для их поддержки необходимо сажать сорта с прочными стеблями.

Декоративная ценность кустов зависит и от степени облиственности стеблей, густоты листьев на кустах. Сорта высокорослые с длинными междоузлиями и небольшими листьями производят худшее впечатление, чем сорта с короткими междоузлиями,

ГЛАВА ВТОРАЯ

АГРОТЕХНИКА МНОГОЛЕТНИХ ФЛОКСОВ

ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ

ВЫБОР МЕСТА

Несмотря на то, что природа дикого вида флокса паникулята в результате культуры, неоднократного скрещивания его с другими видами и гибридами подверглась заметному изменению, основные биологические особенности этого вида остались, и их необходимо учитывать при выращивании многолетних флоксов летне-осеннего цветения.

Из практики известно, что наилучшего декоративного эффекта (мощность кустов, большие соцветия, продолжительность цветения, величина отдельных цветков) флоксы достигают на почвах рыхлых, хорошо заправленных органическими удобрениями, при систематических подкормках в период вегетации и при поддержании достаточной влажности почвы.

Флоксы являются растениями умеренного и влажного климата, поэтому лучшие результаты можно получить в условиях, близких к их природе. При выборе места для посадок необходимо учитывать относительную влаголюбивость этих растений.

В зависимости от географической широты местности и климатических условий местоположение посадок может быть различным и выбирается с учетом биологических особенностей растений.

В средней полосе Советского Союза, где климат умеренный и выпадает достаточное количество осадков, флоксы можно сажать как на относительно открытых местах, так и на полянах в садах и парках, вдоль дорожек и аллей или отдельными группами среди газона. Но и здесь лучшими местами для посадок будут такие, на которых растения в жаркие полуденные часы (примерно С 11 до 14 часов) затеняются редкими деревьями, кустарниками и т. п.

Открытые участки должны иметь небольшой уклон, влажную почву и по позможности быть защищенными лесом или высокими кустарниками. Неблагоприятными являются участки с крутыми склонами, открытые со всех сторон и тем самым подверженные иссушающему действию ветров. На таких местах дождевая вода обычно быстро стекает и почва на большую глубину пересыхает. Чтобы поддерживать нормальную влажность, почву на таких участках приходится очень часто поливать и рыхлить. Однако поддерживать на них постоянную влажность практически не удается, поэтому растения вырастают низкорослыми, раньше зацветают, цветки у них мельче, продолжительность цветения короче. Кроме того, цветки сбиваются ветрами и дождями.

Поляны в садах и парках, освещенные дорожки и аллеи - наилучшие места для посадки флоксов, они больше всего соответствуют их биологической природе. Здесь, на правильно подготовленной почве, растения наилучшим образом выявляют свои декоративные качества. Благодаря большому скоплению снега зимой посадки флоксов меньше страдают от вымерзания, а влажность воздуха и почвы на таких участках обычно более высокая, чем на открытых местах.

Поверхность участка должна быть ровной или с незначительным уклоном для стока лишней талой и дождевой воды. Для хорошего развития флоксов необходима влажная почва, поэтому устраивать высокие клумбы, рабатки и грядки не рекомендуется. Лучше всего флоксы сажать на рабатках, которые возвышаются на 10—15 см над поверхностью почвы.

Флоксы в средней полосе Союза, как правило, хорошо зимуют, однако изредка бывают годы, когда происходит массовая гибель посадок зимой. Особенно это относится к сортам иностранной селекции.

В такие годы прежде всего вымерзают ростовые почки, заложенные на корневище, а затем и сами корневища. Корни обычно меньше страдают от вымерзания, так как расположены глубже в земле. Неблагоприятными зимними условиями считаются такие, когда снега зимой выпадает мало, а морозы стоят сильные, или сильные морозы наступают в начале зимы, когда почва еще но покрыта снегом. В последнем случае при морозах 15° продолжающихся всего 10-15 дней, наблюдается вымерзание ростовых почек, а при морозах 20-25° вымерзает корневище.

Если в начале зимы выпал снег, хотя бы слоем 25-30 см, низкие температуры большинству сортов не причиняют существенного вреда. При слое снега 50-60 см и более флоксы выдерживают понижение температуры до -35°.

Бывают зимы относительно теплые, но также неблагоприятные для флоксов, например, когда в начале зимы выпал снег, а затем в декабре или в январе он растаял, и в условиях бесснежья оттепели обычно сменяются 15-20-градусными морозами. При оттепелях ростовые почки трогаются в рост, а наступившие затем морозы губят их.

В северных районах Европейской части Советского Союза, где лето короче и тепла меньше, флоксы лучше размещать на участках, защищенных от холодных ветров и полностью открытых с южной, юго-восточной и западной сторон. В этих районах для посадок используют флоксы ранних сроков цветения, с коротким периодом вегетации. Если снега выпадает мало, посадки на зиму укрывают листьями, торфом и другим утепляющим материалом. В местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, а также на холодных, мало воздухопроницаемых почвах следует делать более высокие рабатки.

В Сибири с ее холодными зимами и незначительным снежным покровом флоксы лучше сажать в защищенных от ветров местах, где зимой скапливается много снега. Здесь, как и в северных районах Европейской части СССР, для посадок выбирают места, хорошо освещенные и течение дня, на зиму мульчируют их.

В южных районах, где осадков выпадает мало, под флоксы надо выбирать участки, которые имеют повышенную влажность и защищены от действия ветров. Здесь могут быть использованы расположенные в парках поляны, затененные в полуденные часы дня от прямых солнечных лучей деревьями или высокими кустарниками. Пригодны для посадок и пониженные места рельефа в садах и парках в связи с тем, что влажность воздуха здесь обычно выше, чем на повышенных участках.

На юге под посадку могут быть использованы и участки с высоким стоянием уровня грунтовых вод, лишь бы вода не была засолена. В таких местах делают рабатки или гряды высотой 25-30 см, из рыхлой и питательной почвы, на которых флоксы будут хорошо расти. Подходящим местом для флоксов являются берега озер, прудов и других водоемов, где почва имеет повышенную влажность.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

В период вегетации флоксы образуют большое количество стеблей, листьев и цветов, в связи с чем они ежегодно извлекают из почвы очень много питательных веществ и влаги. Существующее мнение, что флоксы являются нетребовательными растениями, не совсем правильно. Такое мнение сложилось, видимо, потому, что флоксы очень жизнестойкие растения и переносят как недостаточный уход за ними, так и среднего качества почвы.

Прежде всего следует обратить внимание на необходимость систематического поддержания влажности почвы. Она должна быть такой, чтобы растения на весь период вегетации были бы обеспечены влагой. Если почва будет рыхлой и хорошо заправлена удобрениями, но не будет обеспечена влагой, то надлежащего декоративного эффекта не получится.

На сухих почвах стебли у флоксов вырастают более низкими, соцветий образуется меньше и цветки получаются мелкими; растение раньше зацветает и быстро заканчивает цветение. Запасы питательных веществ, имеющиеся в почве, растение при недостатке влаги полностью использовать не может. Более того, высокое содержание минеральных солей в почве, полезное для растения при достаточной влажности почвы, оказывается вредным в сухой почве, так как концентрация солей в почве при недостатке воды увеличивается, что вредно сказывается на развитии растений. Это явление выражается в побурении нижних листьев на стеблях, преждевременном их усыхании и опадении; растения имеют угнетенный вид.

На тяжелых бесструктурных глинистых почвах, особенно подверженных иссушающему действию солнца и ветров, кусты развиваются очень плохо. Без добавления достаточного количества песка, компоста, торфа или других органических удобрении и известкования тяжелые глинистые почвы под культуру флоксов мало пригодны.

Песчаные почвы без добавления к ним глины и органических удобрений также непригодны под культуру флоксов.

Кусты хорошо развиваются и обильно цветут на участках, затененных от полуденных солнечных лучей, с супесчаными, влажными почвами при заправке их органическими и минеральными удобрениями и 3-4 жидких подкормках в течение лета.

Кусты флоксов прекрасно развиваются на среднесуглинистых рыхлых питательных и достаточно влажных почвах. Кислотность почвы должна быть близкой к нейтральной (рН около 7), однако флоксы довольно хорошо переносят и подкисленные почвы (рН =5,5-0). При высокой щелочности почвы (рН = 9-10) кусты имеют угнетенный вид и слабо развиваются. Особенно хорошо на рост и цветение влияет внесение перед посадкой в суглинистую огородную почву (25-30% к объему улучшаемого слоя) полуразложившегося конского навоза или листового перегноя, рыхлой лесной подстилки, различных компостов с добавлением золы, костной муки, селитры и суперфосфата. Навоз и прочие органические удобрении делают почву рыхлокомковатой и, вследствие этого, воздухопроницаемой и хорошо удерживающей влагу, обогащают почву азотом, фосфором и калием. При этом питательные вещества органических удобрении расходуются постепенно, что очень важно для многолетних растений.

Органические удобрения лучше всего вносить в почву совместно с минеральными.

Известно, что основная масса корней у флоксов располагается на глубине от 3 до 15 см, потому удобрить почву на глубину более 20—25 см нет надобности. Закладывать навоз или перегной сплошным слоем на глубину 20—25 см (как это иногда делают) но только бесполезно, но и вредно, так как образовавшаяся прослойка отделяет верхние слои почвы от подпочвы и тем самым мешает свободному доступу подпочвенной влаги к корням.

Не рекомендуется вносить в почву опилки и стружки, так как с ними попадает большое количество возбудителей грибных болезней. Кроме того, разлагающие целлюлозу бактерии, поселяясь на опилках, нуждаются в большом количестве азота, который они поглощают из почвы. Вследствие этого растения испытывают азотное голодание. Точно так же нельзя вносить и заплесневелый навоз, с содержанием большого количества опилок. Из такого навоза лучше приготовить компост, добавив к нему фекалии и торф. Через 1-2 года все это хорошо разложится, и компост можно будет вносить в почву.

В зависимости от происхождения торф имеет различный состав. Торф верховых (моховых) болот кислый и содержит мало питательных веществ (азота 1%, фосфора 0,1%, калия 0,05-0,15%), торф низинных (луговых) болот менее кислый, азота в нем обычно больше (2—3%). Питательные вещества торфа могут быть использованы растениями только когда он хорошо разложится, а разлагается торф очень медленно. Поэтому лучше его использовать в качестве составной части при изготовлении компостов.

Древесная зола — ценное удобрение для флоксов. От её внесения яркость цветков увеличивается, растения меньше подвергаются заболеваниям. В золе, кроме калия, содержится известь. Доза внесения золы 100-200 г на 1 кв. м.

Кроме вышеуказанных удобрений, на тяжелых глинистых или илистых почвах вносят песок, а также известь-пушонку; последнюю дают из расчета 250-300 г на 1 кв. м. Вместо извести можно использовать измельченную штукатурку, молотый известняк, которых берут в 1,5-2 раза больше, чем извести.

Если в хозяйствах имеются тяжелые глинистые, илистые и подзолистые почвы, их улучшением надо заняться за 1-2 года до посадки флоксов. На таких участках высаживают пропашные культуры (корнеплоды, картофель), при выращивании которых почву удобряют. Перед посадкой флоксов в такую почву потребуется внести примерно такие же дозы удобрения, какие вносят на суглинистых окультуренных почвах.

На небольших участках и в индивидуальных садах глинистые и песчаные почвы можно улучшить иным путем. Если решено высадить флоксы весной, почву необходимо перекопать в предшествующем году, в августе - сентябре, внося при перекопке органические удобрения (перегной, торф, компост), а также песок и известь - на глинистых почвах и глину - на песчаных почвах. Весной, как только почва поспеет для обработки, участок вторично перекапывают, тщательно перемешивая почву на глубину 20-25 см, уничтожая комки, равномерно распределяя органические удобрения. Иногда одной весенней перекопки недостаточно и обработку почвы приходится повторять через 1,5-2 недели после первой.

Если при перекопке весной окажется, что прошлой осенью в почву было дано мало органических удобрении, их при весенней обработке добавляют, внося, кроме того, и полное минеральное удобрение.

Перед посадкой флоксов следует рекомендовать внесение торфофекальных и других компостов, содержащих фекалии, так как они очень благоприятно влияют на рост, вызывают обильное цветение, повышают жизнестойкость растений.

Целинную почву перекапывают или перепахивают также с осени на глубину до 20-25 см с оборотом пласта и раздроблением дернины па мелкие куски. Если почва окажется достаточно подготовленной, весной этот участок используют под посадку флоксов, добавив в почву органические и минеральные удобрения, как это делается при подготовке суглинистых почв. Если же почва недостаточно окультурена, ее используют в течение одного года под огородные культуры. При предварительном окультуривании участка хорошо высевать бобовые растения, которые обогащают почву азотом.

Окультуренные почвы для весенней посадки флоксов подготавливают также с осени, перекапывая их па глубину 25 см и внося полуразложившийся навоз или другие органические удобрения. На суглинистых почвах таких удобрений надо внести по 1-1,5 ведра на 1 кв. м.

На кислых подзолистых почвах дозу навоза необходимо несколько увеличить и одновременно внести известь (200-300 г на 1 кв. м). Хорошо дать во время перекопки костную муку (100-150 г) и печную золу (100—200 г на 1 кв. м).

Весной вносят минеральные удобрения: 30 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата, 30 г калийной соли. В пересчете на действующее вещество удобрений (азот, фосфорную кислоту и окись калия) указанные дозы составляют примерно 10 г каждого элемента питания.

Рекомендуется применять заводской гранулированный суперфосфат, который действует более длительное время, чем порошковидный. Смесь суперфосфата с компостом или перегноем также оказывается значительно более действенной, чем те же вещества, но внесенные каждое в отдельности. Для приготовления такой смеси берут 4-5 частей компоста (перегноя) и 1 часть суперфосфата по весу. Особо

эффективно гранулированный суперфосфат и органо-минеральные удобрения действуют на подзолистых почвах.

При применении смеси компостов с суперфосфатом количество чистого перегноя, вносимого в почву перед посадкой, можно уменьшить примерно на одну треть. При внесении компоста, приготовленного с фосфоритной мукой, количество порошкообразного суперфосфата можно уменьшить наполовину.

Различные почвы требуют разных количеств удобрений. Содержание питательных веществ в почве устанавливают путем ее анализа; недостающее количество этих веществ добавляют.

Для среднесуглинистых окультуренных почв дозы удобрений указаны выше, для черноземных почв и почв, хорошо обеспеченных азотом, дозу азотных удобрений следует понизить до 6-8 г действующего вещества, калийных до 9-10 г, а дозы фосфорных довести до 12 г действующего вещества на 1 кв. м.

На подзолистых почвах и почвах, бедных органическими веществами, азотных удобрений нужно вносить 13-14 г действующего вещества на 1 кв. м, а дозы фосфорных и калийных могут быть те же, что и для среднесуглинистых почв.

При внесении в почву азота, фосфора и калия в виде минеральных удобрений необходимо знать процентное содержание действующего вещества в этих удобрениях.

Имеющиеся в продаже минеральные удобрения содержат примерно следующие количества действующего вещества:

Сернокислый аммоний 20-21% азота

Аммиачная селитра. . . 30-34% «

Натриевая селитра. . . . 16% «

Мочевина. . . . . . . . . . . 46% «

Суперфосфат простой. . 16-20% фосфорной кислоты

Суперфосфат двойной. . 45-50% « «

Преципитат 38% « «

Хлористый калий 50-54% окиси калия

Калийная соль 30-40% « «

Сернокислый калий 45-50% « «

Чтобы высчитать, сколько надо внести в почву данного минерального удобрения, надо рекомендуемое количество действующего вещества умножить на 100 и результаты разделить на процентное содержание действующего вещества в данном удобрении. Например, если рекомендуется в почву на 1 кв. Внести 10 г азота в виде сернокислого аммония (а мы знаем, что в сернокислом аммонии содержится 20% азота), делаем пересчет: 10х100:20. Следовательно, для удобрения нужно взять 50 г сернокислого аммония.

Во время перекопки почвы удобрения желательно разместить в верхних 2/3 пахотного слоя и хорошо перемешать с землей. При этой работе необходимо самым тщательным образом выбирать из почвы корневища сорных многолетних трав, а также камни и удалять их с участка. Особенно опасно оставлять в почве корневища пырея, сныти и вьюнка. Переплетаясь с корнями флоксов, корневища этих сорняков прорастают сквозь кусты и никакими полками их не удается удалить. Единственный способ избавиться от них - выкопать кусты флоксов и выбрать корневища сорняков из почвы и кустов.

Если флоксы высаживают осенью, почва должна быть подготовлена за 1-2 недели до посадки. Как и при весенней посадке, в почву вносят органические удобрения, костную муку, золу, суперфосфат, а если почвы кислые, то и известь. Калийную соль, селитру вносят ранней весной следующего года, заделывая их в верхний слой почвы при

весеннем рыхлении.

В Ботаническом саду Московского государственного университета в течение ряда лет проводились опыты для выяснения влияния минеральных удобрений на развитие флоксов и увеличение их декоративных качеств*.

Работа велась как в открытом грунте, так и в вегетационных сосудах. Почва по механическому составу была среднесуглинистая, кислотность - близкая к нейтральной (pH=7,3), содержание фосфорной кислоты 40-50 мг и окиси калия 4,8-6 мг на 100 г почвы.

Азот, фосфор и калий вносили в почву перед посадкой. При этом их применяли как в виде отдельных элементов питания, так и совместно. Дозы внесения 90-120 кг на 1 га, или 9-12 г на 1 кв. м действующего вещества каждого элемента питания.

В качестве удобрений использовали: Сернокислый аммоний, суперфосфат и хлористый калий.

Аналогичные опыты были проведены с другим сортом – Колхозница. Результаты опытов с этим сортов приводятся в таблице 2.

Как видно из таблиц 1 и 2, лучшее декоративное развитие флоксов получилось при внесении в почву перед посадкой полного минерального удобрения. На втором месте стоит азот, действие которого в приводимых опытах оказалось почти равным действию полного минерального удобрения. Внесение одного фосфора или одного калия и калия с фосфором совместно не дало улучшения декоративных качеств флоксов, а в некоторых случаях снизило их. Минеральный азот и полное минеральное удобрение внесенные перед посадкой, оказались более эффективными, чем навоз. При внесении азота в почву перед посадкой количество цветков увеличилось в 3-4 раза по сравнению с растениями неудобренными. Кроме того, азотное удобрение способствовало ускорению начала цветения и увеличило его продолжительность примерно на 10 дней по сравнению с контролем. Значительно увеличился и диаметр соцветий.

Для установления доз минеральных удобрений, способствующих получению наилучшего декоративного эффекта, на тех же почвах вносили по 60, 90, 120, 180 и 240 кг действующего вещества каждого из элементов питания на 1 га (табл. 3 и 4).

Данные таблиц 3 и 4 показывают, что наивысший декоративный эффект получился от внесения в почву по 120 кг на 1 га (12 г на 1 кв. м) каждого из элементов питания или, в пересчете на минеральные удобрения, около 35 г аммиачной селитры, 65 г суперфосфата и 25 г хлористого калия на 1 кв. м.

Указанные дозы удобрений рекомендуются для внесения в почву перед посадкой на среднесуглинистых разностях почв при высадке разделенными корневищами. При посадке укорененными черенками норму удобрений следует понизить до 9—10 г действующего вещества каждого элемента.

Увеличение доз удобрений свыше 120 кг действующего вещества на 1 га начинает угнетать растения и при очень высоких дозах приводит их к гибели.

Приведенные в таблицах данные относились к среднесуглинистым почвам с высоким содержанием в них фосфора. На черноземных почвах дозу внесения удобрения следует снизить до 60-90 кг на 1 га, на подзолистых почвах, наоборот, дозы могут быть выше. При внесении органических удобрений совместно с минеральными дозы последних следует понизить.

Действие внесенных в почву удобрений из года в год уменьшается, так как флоксы интенсивно расходуют их. Поэтому, кроме основных удобрений, необходим ежегодные подкормки флоксов, о чем будет сказано ниже.

* Е.З. Мантрова. Флоксы. Изд. Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1959.

ЗАГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПОСАДКА

Перед посадкой флоксов все работы по подготовке почвы, планировке участка, разбивке рабаток и клумб, дорожек и проходов между ними должны быть закончены.

Для заготовки посадочного материала рекомендуется прежде всего использовать имеющиеся лучшие отечественные сорта. Этот материал более здоровый, биологически молодой, лучше в декоративном отношении, хорошо приспособлен к нашим почвенно-климатнческим условиям, в посадках он более долговечен, чем биологически старые, вырождающиеся иностранные сорта.

Подбирать сорта для посадки нужно с учетом окраски цветков, высоты кустов и времени цветения. Подробное изложение вопросов цветочных композиций из флоксов приведено в третьей главе.

Посадочный материал должен быть чистосортным и незараженным. Если хозяйство получает новый посадочный материал, о котором неизвестно, здоровый он или заражен болезнями и вредителями, его лучше проверить, высадив на карантинный участок. Особенно необходимо следить за тем, чтобы посадочный материал не был заражен вирусными болезнями, а из вредителей нематодами, меры борьбы с которыми еще недостаточно разработаны.

Если хозяйством получены слаборазвитые корневища или окорененные черенки, то их необходимо предварительно подрастить в питомнике или на специальном участке. На этом же участке целесообразно организовать и размножение флоксов из чистосортного и здорового материала.

Посадочный материал перед отправкой к месту посадки разделяют по сортам, каждый сорт укладывают в отдельные ящики или корзины, прикрепляя к ним этикетки.

Количество заготовляемого посадочного материала зависит от площади, намеченной под посадку, а также назначения этих посадок.

Следует также учесть, что во время перевозки посадочного материала и посадки часть растений может быть повреждена, поэтому количество заготавливаемых саженцев должно быть несколько больше установленного по плану.

При площади питания каждого куста 0,16-0,20 кв. м на 10 кв. м посадок декоративного назначения потребуется в среднем 50-60 саженцев, не считая запаса на отход. Низкорослых и бордюрных сортов, которые сажают обычно гуще, требуется 60-70 штук на 10 кв. м. Для селекционных посадок достаточно 40-50 саженцев на 10 кв. м.

Посадочный материал - корневища - ранней весной можно пересылать почтовыми посылками на дальние расстояния. Корневища флоксов, хорошо упакованные во влажный мох, сохраняются в посылочных ящиках до трех недель. При этом они должны иметь не менее 3-5 нетронувшихся в рост почек, а корни должны быть неповрежденными и покрыты небольшим количеством земли.

Флоксы сажают весной, ранней осенью, редко летом. Каждый срок посадки имеет свои положительные и отрицательные стороны и должен применяться в зависимости от обстоятельств; однако и весной и осенью нельзя опаздывать с посадкой: при поздней осенней посадке флоксы могут вымерзнуть, а при запоздалой весенней посадке из-за высоких температур летом они будут слабо развиваться.

Весеннюю посадку начинают, как только почва оттает и позволит проводить земляные работы (для Московской области это конец апреля - начало мая). Почву для весенней посадки нужно подготавливать с осени.

Посаженные кусты необходимо обильно полить (по 1,5-2 л на куст), а рабатку после окончания посадки взрыхлить. В первые две недели флоксы нужно поливать через каждые 2-3 дня. Чтобы уменьшить испарение воды и связанное с поливами уплотнение почвы, поверхность рабаток и других мест посадок флокса следует замульчировать перегноем или выветрившимся торфом.

После того как флоксы укоренятся и пойдут в рост, их рекомендуется подкормить раствором коровяка, навозной жижи или раствором аммиачной селитры — 15-20 г на ведро воды, которое расходуют на 1 кв. м посадок. В дальнейшем по мере надобности проводят поливы. Кроме того, в течение лета кусты 3-4 раза подкармливают раствором жидких удобрений, о чем подробнее сказано в разделе но уходу за флоксами.

Лучшее время для осенней посадки флоксов конец лета - начало осени, когда на корневых шейках стеблей заложатся ростовые почки (в Московской области это будет третья декада августа – первая декада сентября). Запаздывать с осенней посадкой не следует, так как посаженные кусты до зимы должны укорениться.

Осенью флоксы следует сажать со стеблями, обрезав верхнюю треть их вместе с соцветиями. Срезать стебли до самого основания куста вредно: в этом случае нарушается поступление в корни вырабатываемых листьями питательных веществ и вследствие этого ослабляется способность к укоренению; растение уходит в зиму ослабленным и в суровые, малоснежные зимы может погибнуть. Нельзя срезать стебли до основания куста и потому, что флоксы не смогут без листового аппарата заложить на корневищах ростовые почки для будущего года. Стебли обрезают до самой поверхности земли после того, как земля замерзнет и листья будут убиты морозами.

Пересаживать кусты флоксов следует в пасмурную погоду и во влажную почву. Если почва сухая, ее надо увлажнить на глубину посадки. Сразу же после посадки растения поливают из расчета 1-2 л воды на куст. Если после пересадки стоит сухая и жаркая погода, то кусты флоксов поливают в течение первых 3-4 дней ежедневно по вечерам, а в дальнейшем по мере надобности. Кусты, пересаженные вовремя и хорошо укоренившиеся в течение осени, на следующий год трогаются в рост раньше, чем кусты, посаженные весной. При осенней пересадке кусты делят на более крупные части, чем при весенней.

Удобством осенней пересадки является и то, что осенью можно выбрать из посадок примеси других сортов и пересадить их на положенное место. При работе по выведению новых сортов в этот период удобно отбирать перспективные сеянцы из школки и пересаживать их для дальнейшего наблюдения и размножения.

Если посадочный материал поступил в хозяйство в октябре и позже, кусты этой осенью не высаживают, а, не деля их на части, прикапывают в землю на глубину 20-25 см. Для прикопки кустов выбирают защищенное от холодных ветров место, в котором зимой скапливается много снега. Почва на прикопочном участке должна быть здоровой, на нем не должна скапливаться лишняя вода. После того как земля замерзнет, прикопанные растения прикрывают сухими листьями, торфом.

Флоксы можно пересаживать и в течение лета, но обязательно с комом земли. Кусты при этом делят на крупные части или совсем не делят, чтобы уменьшить вред от пересадки. За кустами, пересаженными летом, необходим особо тщательный уход.

Сажать флоксы на рабатки рекомендуется рядами, рядовая посадка удобнее для рыхлении почвы, полки сорняков и прочих работ по уходу.

В зависимости от высоты куста и продолжительности нахождения флоксов на одном месте густота посадки может быть различной. Высокорослые сорта можно размещать реже, чем низкорослые. Редко следует сажать и флоксы, предназначаемые для длительного (5 лет и более) произрастания на одном месте.

Низкорослые сорта принято высаживать на расстоянии 35-45 см между рядами и 30-40 см между растениями в ряду, высокорослые сорта - 50-60 см между рядами и 40-50 см между растениями в ряду. При такой густоте посадки и хорошем уходе флоксы могут расти на одном месте 5-6 лет и более.

На селекционных или опытных участках расстояния между рядами и между растениями и ряду могут быть увеличены. Здесь флоксы можно высаживать отдельными строчками, двух- или трехрядными полосами и т. д.

В декоративных насаждениях, кроме прямоугольной посадки, флоксы сажают и в шахматном порядке. Шахматное размещение кустов применяется при устройстве одноцветных куртин, больших массивов из флоксов, которые дают сплошную массу цветов.

Посадка производится следующим образом. На поверхности выровненных и подготовленных к посадке рабаток или гряд сначала натягивают шнуры, определяющие направление рядов и расстояния между ними. Затем палочкой-меркой, длина которой равна расстоянию между кустами в ряду, намечают места посадки кустов в крайних рядах. После того как места кустов в ряду намечены, копают ямки.

При прямоугольной посадке разбивку в средних рядах не делают, а ориентируются при копке ямок на положение кустов в крайних рядах.

Посадочный материал перед посадкой должен быть хорошо подготовлен. Большие корневища пересаживаемых кустов делят на части, удаляя очень старые одревесневшие части, а также отмершие и гнилые корни.

«Омоложенные» таким образом кусты, особенно взятые с периферии старого корневища, в дальнейшем лучше развиваются. Очень хорошим посадочным материалом являются окорененные 1-2-летние стеблевые черенки.

Корневища флоксов во время посадки необходимо оберегать от иссушения, для чего подготовленные, к посадке корневища прикапывают в затененных местах и периодически поливают. К месту посадки кусты, обложенные влажным мхом, торфом, землей, подносят небольшими партиями и ящиках или корзинках.

Если корневища пересушены, их необходимо поместить на 10-12 часов в воду, затем прикопать во влажную землю и оттуда брать для посадки. Пересушенные корневища хорошо поместить в раствор ростовых веществ. Для этого их очищают от гнилых и обломанных корней и корневых шеек и выдерживают 10-12 часов в растворе гетероауксина (10-20 мг на 1 л воды). На следующий день их высаживают на место. Перед посадкой в ямки полезно налить воды и, не дожидаясь, когда вода полностью впитается, сажать корневища (посадка «в грязь»).

Корневая система кустов и ямках должна размещаться свободно. Корни при посадке расправляют так, чтобы они были направлены в разные стороны и немного вниз и занимали примерно то же положение, которое они имели до пересадки куста. Установив куст, ямку засыпают землей, прижимая почву к корням. У посаженного куста верх корневища должен находиться на 3-5 см ниже поверхности земли. При слишком глубокой посадке кустов образуется двухъярусная корневая система, развитие куста замедляется, нижняя часть корневища может даже отмереть. При слишком мелкой посадке, вследствие осадки земли, корневище оголяется, куст как бы выпирает из почвы и летом страдает от солнца и ветра. Зимой мелко посаженные кусты часто погибают от вымерзания.

Необходимо учитывать и величину возможной осадки почвы после посадки. Если почва осядет и флоксы окажутся высокосидящими, на грядки необходимо насыпать слой рыхлой питательной земли.

Указанные выше приемы посадки флоксов пригодны для индивидуальных участков и небольших цветоводческих хозяйств, где преобладает ручной труд. В больших промышленных хозяйствах применяется машинная маркировка и посадка кустов в разрыхленные борозды-щели, устраиваемые при помощи тракторных культиваторов с рыхлящими лапками.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ ФЛОКСОВ

Флоксы очень отзывчивы на уход и удобрения. При хорошем уходе и систематических удобрениях они улучшают свои декоративные качества: у них увеличиваются соцветия, удлиняется срок цветения, кусты делаются мощнее, цветки крупнее. При ежегодных и правильно проводимых подкормках, поливах, мульчировании почвы флоксы могут находиться на одном месте без пересадки до 6-10 лет.

Уход за посадками сводится в основном к внесению удобрений, поливам, рыхлению почвы, полке сорных трав, борьбе с вредителями и болезнями.

Удобрения должны содержать полный комплекс необходимых растению питательных веществ. Каждое удобрение действует на растение по-разному.

Азотные удобрения (селитра, сернокислый аммоний) усиливают рост растений, густоту и мощность листьев, увеличивают размер соцветии и цветков.

Фосфорные удобрения (суперфосфат, костная мука) стимулируют цветение и созревание семян.

Калийные удобрения (калийная соль, хлористый калий, сильвинит, древесная зола) усиливают яркость окраски цветков, повышают зимостойкость и сопротивляемость растения болезням.

Большую пользу приносит полив посадок микроэлементами: бором (2-3 г борной кислоты на ведро воды) в марганцем (0,1-0,2 г марганцевокислого калия на ведро воды). Растворами микроэлементов поливают один раз в лето по ведру на 1 кв. м посадок. Кусты флоксов надо поливать систематически, стремясь к тому, чтобы почва все время была во влажном состоянии. Имея мощную корневую систему и развивая большую надземную массу листьев, стеблей и цветков, флоксы расходуют очень много влаги и, если ее в почве недостает, рост ослабляется, окраска листьев бледнеет, нижние листья желтеют и отмирают, цветение наступает раньше обычного, цветке образуются мельче, а количество цветков в кисти уменьшается.

Количество употребляемой для полива воды зависит от степени иссушения почвы. На 1 кв. м рекомендуется выливать 1,5-2 ведра воды (15-20 л). В сухое лето поливать следует чаще и так, чтобы вода промочила весь пахотный слой. После каждого полива почву необходимо рыхлить, чтобы уничтожить образовавшуюся корку. В цветоводческих хозяйствах лучшим способом полива следует считать дождевание, а не полив при помощи шлангов, т.к. в последнем случае струей поды смывается почва с корневищ и земля сильно уплотняется.

Полив проводится во второй половине дня, с тем чтобы вода не испарялась, а целиком впитывалась в почву.

В годы с сухой теплой осенью флоксы преждевременно заканчивают рост, меньше накапливают питательных веществ и в зиму уходят ослабленными. При такой погоде флоксы необходимо поливать и после окончания цветения.

Поливная вода не должна содержать вредных для растений солей. Известно, что в Казахстане, Средней Азии и в некоторых других местностях в воде содержится некоторое количество хлористого натрия (поваренная соль), хлористого магния, сернокислого натрия и других солей. Поливы такой водой приводят к ослаблению растений, а иногда и к гибели. Такое явление наблюдалось в Актюбинске (Казахская ССР) у Н. Н. Лапинской. Посаженные ею на незасоленной огородной почве флоксы сначала хорошо росли. С наступлением жарких дней Н. Н. Лапинская стала обильно и часто поливать солоноватой водой, от этого листья приобрели желтую окраску, и вскоре все кусты погибли.

Анализ показал, что в 1 л этой поды содержалось около 3000 мг вредных солей.

Существует мнение, что флоксы в степных районах страны и местностях с жарким сухим летом выращивать нельзя, этому будто бы мешает сильная влаголюбивость растений. Поэтому большой интерес представляет опыт цветоводов г. Ташкента, успешно культивирующих флоксы на поливных землях. И. Д. Ржевская, например, сажает флоксы на гребни или валики, отстоящие один от другого на 70 см. В борозду, образовавшуюся при устройстве валиков, по мере надобности напускается из арыка вода, которая увлажняет почву валика, благодаря боковой фильтрации. Флоксы посажены в таком месте, котоpoе освещено солнцем в утренние (до 9-10 часов) и послеполуденные часы (после 3 часов), а все остальное время затенены деревьями и кустарниками. Благодаря такому местоположению посадок и поливам кусты вырастают до 1,5-2 м высотой и очень долго вегетируют, вследствие чего удается удлинить срок цветения. Удлинение срока цветения флоксов достигается удалением из соцветия всех отцветших веточек и цветков.

Такая прищипка и длительный теплый период способствуют развитию дополнительных цветоносных побегов внутри соцветия и из пазух верхних листьев стебля.

Способ прищипки верхушки стеблей в средней зоне применяется для получения более позднего цветения флоксов. В результате прищипки, проведенной перед бутонизацией, растение развивает боковые побеги, которые зацветают значительно позже, чем у неприщипнутых растений.

Минеральные удобрения, внесенные в почву перед посадкой, не могут в течение ряда лет обеспечивать растения необходимым питанием. Эти удобрения в первый же год очень в большом количестве расходуются флоксами, частично вымываются из почвы дождями и весенними талыми водами, а также поглощаются почвой, переходя в трудноусвояемые растением соединения. Чтобы флоксы обильно цвели и могли продолжительное время расти без пересадки на одном месте, необходимо ежегодно вносить удобрения.

Поглощение питательных веществ растениями происходит в течение всего вегетационного периода до наступления заморозков.

Система удобрений и ухода за флоксами должна быть построена с учетом особенностей питания растений, которое изменяется в зависимости от фазы их развития.

В первой фазе (от появления первых побегов до образования соцветий) происходит интенсивный рост листьев и стеблей. Флоксы в это время поглощают очень много питательных веществ, главным образом азота и воды. В этот период идет усиленный синтез углеводов.

Во второй фазе (бутонизация, цветение и завязывание семян) поглощение азота продолжается, постепенно снижаясь к концу фазы. В это же время увеличивается поступление в растение калия и частично фосфора.

В третью фазу (конец цветения — созревание семян) -синтез углеводов постепенно снижается, начинают преобладать процессы образования белков и отток питательных веществ в семена, корневища и корни с накоплением запасов питательных веществ в последних. Для образования белков растение усиленно поглощает фосфор из почвы. В этот период растение проходит закалку, подготавливаясь к зиме.

Исходя из указанных фаз развития и особенностей поглощения из почвы различных элементов питания в течение вегетации, подкормка флоксов должна проводиться дифференцированно.

Жидкие подкормки быстро усваиваются растениями, поэтому их вносят в почву и опрыскивают ими листья и стебли в период интенсивного роста растений. Кроме летних жидких подкормок, на 2-3-летних и более старшего возраста посадках очень важно ранней весной удобрить почву вокруг кустов полным минеральным удобрением, так как оно в некоторой мере восстанавливает израсходованные в прошлом году запасы питательных веществ, а также вымытые из почвы осенью и во время таяния снега. В этот (холодный) период удобрения лучше вносить в почву в сухом виде. Поэтому система ежегодных удобрений флоксов автором строится по такой схеме.

Ранней весной - внесение полного минерального удобрения в сухом виде и мульчирование перегноем, летом – 3-4 подкормок растворами удобрений из расчета одно ведро (10 л) на 1 кв. м.

Весной флоксы рано трогаются в рост, поэтому уход за ними надо начинать с ранней весны. Как только стает снег и поверхность почвы немного обсохнет, на 2-3-летних и более старшего возраста посадках следует внести в почву 20-30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 40-45 г золы на 1 кв. м. В тот же день необходимо осторожно, чтобы не повредить корни, взрыхлить мотыгой почву между кустами на глубину до 3-5 см, одновременно заделывая в нее внесенные удобрения.

Сразу же после рыхления поверхность почвы вокруг кустов посыпать (замульчировать) мелким перепревшим навозом, компостом или перегноем слоем 2-3 см. Некоторое количество навоза полезно заделать в междурядья. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве в течение продолжительного времени, уменьшает образующееся от дождей и поливов уплотнение почвы, в результате чего воздух свободно проникает к корням. Кроме того, сама мульча - хорошее удобрение. При мульчировании почвы внесенные удобрения лучше усваиваются растениями.

У кустов флокса на 4-5-й год после посадки корневище сильно разрастается, как бы приподнимается над поверхностью земли, и в малоснежную или суровую зиму может вымерзнуть. Мульчирование почвы предохраняет корневище от вымерзания и обеспечивает долголетнее произрастание куста на одном месте.

Первую жидкую подкормку рекомендуется дать во второй половине мая перебродившим коровяком (в разбавлении 1:15) или куриным пометом (1:25). Можно подкармливать и раствором аммиачной селитры в концентрации 15-20 г на ведро воды (10 л)*. Первая азотная подкормка обеспечивает мощное развитие растения; раннее и длительное цветение.

Очень хорошей подкормкой является раствор синтетической мочевины (15-20 г на 10 л воды). Этим раствором полезно под вечер опрыскивать все растение. Мочевина не обжигает растение, она всасывается через листья в его ткани, очень быстро и благотворно действует на флоксы.

Вторую жидкую подкормку следует внести в середине июня теми же удобрениями, но в каждое ведро раствора добавить 10 г калийной соли или 20-30 г золы.

Третий раз растения надо подкормить в начале июля теми же удобрениями, что и при второй подкормке, но при этом надо добавить 10-15 г суперфосфата.

Четвертую подкормку рекомендуется внести в конце июля (в начале цветения) раствором полного минерального удобрения: 15-20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры, 10-15 г калийной соли или 30-40 г золы на 10 л воды.

В середине августа поздноцветущим сортам можно дать пятую подкормку теми же дозами удобрений, что и при четвертой подкормке.

В конце цветения (август) растения подкармливают фосфором и калием (15-20 г суперфосфата, 5 г хлористого калия). Эта подкормка служит для накопления запасов питательных веществ и закалки растения. В случае холодной и затяжной весны майская подкормка переносится на начало июня, и в таком году подкормок делают на одну меньше.

Указанное число жидких подкормок и дозы удобрений рекомендуются для 2-3-летних посадок и старше. Посадки первого года получают 3-4 жидкие подкормки, при этом дозы должны быть уменьшены наполовину по сравнению с тем, что рекомендовалось для старых посадок.

Вносить подкормки следует после дождя или предварительного полива гряд. Удобрительные подкормки необходимо прекращать в конце августа, чтобы растения смогли закончить рост, накопить в корневищах запас питательных веществ и закалиться.

При выборе подкормок следует отдавать предпочтение органическим. Органические и минеральные подкормки необходимо вносить под основание кустов. После подкормки растения поливают водой, чтобы смыть с листьев и стеблей удобрения, которые могут вызвать ожоги.

Подзолистые (кислые) почвы, которые перед посадкой флоксов не получили извести, можно осенью (октябрь) известковать, внося ежегодно между кустами небольшое количество органического удобрения с известью. Смесь равномерно рассыпают по поверхности почвы и заделывают мотыгой на глубину 3-5 см.

Целесообразность раздельной подкормки флоксов разными элементами питания по фазам их развития подтверждается и опытами Е. З. Мантровой (Московский государственный университет). По данным этих опытов, наибольшее количество цветков на кусте (520 шт.) и наилучшее развитие растений получилось при следующем дифференцированном внесении подкормок: азот - в начале роста (20/V); азот и калий - в период интенсивного роста (11/VI); азот, фосфор и калий - в период бутонизации и цветения (7/VIII); фосфор с калием — в конце цветения (19/VIII). При внесении того же количества удобрений (азота, фосфора и калия), что и в первом случае, но в одну подкормку в период интенсивного роста (11/VI), было получено 469 цветков на кусте. При внесения того же количества удобрений, но в две подкормки (11/VI и 7/VII) - 257 цветков на кусте, а при внесении половинной нормы в почву перед посадкой, а остального количества в подкормку - был получен 371 цветок на кусте.

Химические анализы растений подтвердили целесообразность дифференцированной подкормки флоксов: синтез углеводов в этом случае усиливается почти и 1,5 раза по сравнению с внесением годовой нормы удобрений в одну подкормку. Например, при четырехкратной дифференцированной подкормке углеводов (cахаров) содержалось в листьях 5,11% и в соцветиях 6,84% воздушносухого вещества, в то время как при совместном внесении той же годовой нормы всех удобрений, но в одну подкормку (29/V) - соответственно 4,12 и 4,84%.

Представляет некоторый интерес применение жидкого аммиака в качестве удобрения флоксов. Проведенными в США опытами установлено, что жидкий аммиак подавляет грибную флору и сокращает зараженность почвенными нематодами. В то же время он повышает кислотность почвы так же, как и аммиачная селитра и мочевина.

Поэтому, применяя в качестве удобрения жидкий аммиак, необходимо известковать почвы. Для нейтрализации 1 кг азота, внесенного в форме жидкого аммиака, по принятому в США расчету, требуется от 1,8 до 2,4 кг извести. Дозы азота, которые рекомендуется вносить в почву, составляют от 75 до 120 кг на гектар.

Жидкий аммиак при внесении закрепляется в относительно небольшом объеме почвы. После нитрификации аммиака перемещение образовавшихся нитратов происходит в вертикальном направлении (вверх и вниз) и очень мало в горизонтальном. Поэтому вносить аммиак следует равномерно по всей поверхности почвы.

Посадки флоксов надо систематически пропалывать, удаляя сорняки, особенно многолетние, не только с самих грядок, рабаток, куртин, клумб, но и с проходов между ними.

Не рекомендуется обкладывать края клумб и рабаток дерном, в котором имеются многолетние корневищные злаки (пырей и др.), так как корневища из дерна прорастают в посадки и засоряют их.

Лучше обсадить края рабаток какими-либо невысокими многолетними растениями, например ирисами, которые закроют своими листьями нижнюю часть стеблей флоксов. Хорошо посадить в качестве бордюра с южной стороны рабатки ковровый флокс субулята. Можно обложить края рабаток кирпичом, камнем с последующей побелкой их известью. Если этого сделать нельзя, края гряд, рабаток, клумб содержат в чистом от сорняков рыхлом состоянии.

В течение периода вегетации флоксов необходимо систематически бороться с вредителями и болезнями **.

Осенью, как только почва замерзнет, стебли флоксов срезают у самой поверхности земли. Срезанные стебли с листьями могут быть заражены вредителями и болезнями, поэтому стебли и листья удаляют с участка.

В районах с малоснежными зимами обрезать осенью надземные стебли не следует, так как они способствуют накоплению снега. Эту работу переносят на раннюю весну.

Необходимо, чтобы зимой на участках с флоксами скапливалось много снега. На севере снег способствует лучшей защите растений от морозов, а на юге увеличивает влажность почвы. Уплотнять снег, так же как и устраивать дорожки, над посадками флоксов не следует. Флоксы плохо переносят гололедицу, поэтому посадки должны быть расположены так, чтобы во время оттепелей с них стекала, не образовывая наледи, лишняя вода.

В северных районах и в районах с суровыми малоснежными зимами кусты флоксов для защиты от вымерзания следует осенью укрывать опавшими листьями, сухим торфом слоем 5-10 см. Весной, как только снег стает, покрышку необходимо снять.

* Вместо селитры можно воспользоваться раствором синтетической мочевины (десертная ложка на ведро воды), опрыскивая им растения. Мочевина всасывается в листья не обжигая их.

** О борьбе с вредителями и болезнями смотри главу четвертую.

РАЗМНОЖЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ФЛОКСОВ

Многолетние флоксы размножают делением кустов, стеблевыми черенками, пазушными почками с листом, весенними побегами, летне-осенними пазушными побегами, корневыми черенками и семенами. При размножении флоксов вегетативным способом (частями растения) все признаки сорта сохраняются.

Размножение флоксов делением кустов. Предназначенный для деления старый куст осторожно выкапывают, лишнюю землю с корней отряхивают, корневые шейки очищают от почвы. Затем корневище ставят на земляной холмик, чтобы при делении куста корни не обламывались (рис. 22, 23, 24).

Деление необходимо проводить осторожно. Сначала отделяют одно от другого сплетения корневых шеек, затем уже разбирают идущие к этим сплетениям корни, стараясь не обрывать их. Пользоваться ножом рекомендуется только в том случае, когда разделить корневище руками не удается. Причем разрезают ножом лишь места срастания корневых шеек, отделяя в дальнейшем части руками. При осторожном делении 4-5-летнего куста можно получить 15-20 и более частей. На каждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки - «глазки» или зачатки побегов. Корневище без ростовых почек погибает.

Весеннее деление корневищ лучше всего проводить как можно раньше, в самом начале роста надземных побегов (в Московской области апрель - начало мая).

Преимущество весеннего деления корневищ состоит в том, что весной куст можно разделить на очень большое количество частей, лишь бы на каждом отделенном куске имелась ростовая почка («глазок») и небольшое количество корней (рис. 25).

Части корневищ, посаженные ранней весной, укореняются значительно лучше, чем при запоздалой посадке. Этому благоприятствует высокая влажность почвы и относительно невысокая температура воздуха. Кроме того, питательные вещества, заложенные с осени в корневищах и корнях, растением еще не израсходованы.

При тщательном уходе все кустики весенней посадки приживаются и к осени зацветают, хотя и с некоторым опозданием.

Вторым основным сроком деления кустов и пересадки флоксов в средней зоне Европейской части Советского Союза является последняя декада августа - первая декада сентября. К этому времени у большинства сортов на корневых шейках стеблей уже заложены ростовые почки. Своевременная и правильная осенняя посадка обеспечивает хорошее укоренение и обильное цветение в следующем году.

Как исключение, кусты можно делить и пересаживать на другое место летом (май, июнь, июль), во время интенсивного роста стеблей. При этом сроке пересадки сильно задерживается рост растений, такие посадки требуют особенно тщательного ухода. При летней пересадке кусты обычно делят на относительно крупные части, так как мелкие части корневищ из-за жаркой погоды значительно труднее приживаются. Кусты перед выкопкой поливают, чтобы при делении и пересадке на корнях сохранялась земля.

Делить кусты (весной, летом, осенью) лучше в пасмурную погоду и оберегать корни до посадки на постоянное место от пересыхания, присыпая отделенные части землей, обкладывая влажным мхом пли обмакивая корневища в болтушку из коровяка с глиной.

Кроме описанных способов деления кустов, имеется еще один, состоящий в том, что куст, сидящий в земле, разрезают на две части. Одну часть вместе с корнями и землей вынимают и в образовавшуюся ямку насыпают питательную землю. Оставшаяся часть куста продолжает расти. Вынутую из земли часть куста сажают на новое место целиком или делят предварительно на несколько частей. Через 2-3 года от старого куста можно снова отрезать часть, но уже с другой стороны. Маточный куст в обновленной земле может еще несколько лет находиться на прежнем месте.

На хорошо удобренных почвах и при правильном уходе (подкормки, поливы, рыхления, мульчирование) кусты флоксов могут оставаться на одном месте до 10 лет, однако на практике кусты обычно делят через 4-6 лет, главным образом из-за того, что у очень старых кустов цветки и соцветия становятся очень мелкими.

Размножение стеблевыми черенками. Размножение флоксов стеблевыми черенками довольно простой способ. Черенки можно высаживать как в открытом грунте, так и в холодных парниках, на стеллажах неотапливаемых теплиц и в ящиках, которые устанавливают в комнате или на застекленной веранде.

Черенкование в открытом грунте обычно проводится с конца мая до второй половины июля. Степень приживаемости черенков, в зависимости от срока черенкования, в течение лета меняется. Самый большой процент окоренения (до 90-100) дают стеблевые черенки, посаженные с конца мая по июнь.

Для нарезки стеблевых черенков берут зеленые, хорошо развитые стебли. Растение, намеченное для размножения черенками, должно быть здоровым. В мае - июне, когда стебли находятся в состоянии интенсивного роста, для заготовки черенков можно использовать весь стебель. К концу роста и образования бутонов (июль - август) стебли в нижней части древеснеют и для резки черенков нижние части не годятся, так как плохо окореняются. В конце лета и осенью черенки нарезают из верхних 2/3 стебля.

Заготовляют черенки следующим образом. Стебель с листьями разрезают острым ножом на части с таким расчетом, чтобы на каждом черенке было два узла. При этом НИЖНИЙ срез должен быть сделан непосредственно под НИЖНИМ узлом, а верхний срез - примерно на 5-10 мм выше верхнего узла (рис. 26). Затем на черенке обрезают ножом нижние листья, сохраняя при этом пазушные очки. Верхние листья обрезают наполовину, чтобы уменьшить иссушение черенка.

Черенки нужно нарезать в тени, если день солнечный, но лучше всего это делать в пасмурную погоду. Стебли надо сохранять в корзине или ящике с влажной подстилкой.

Высаженные без признаков увядания черенки хорошо приживаются. Чтобы листья на черенках не увядали, все операции (нарезка стеблей, заготовка и посадка черенков) должны следовать одна за другой без перерывов.

Грядку для высадки черенков приготавливают заблаговременно, выбирая такое место, чтобы в полуденные часы дня ее затеняли деревья, но в то же время она не была под их кронами.

Почва на посадочной грядке должна быть рыхлой, плодородной, достаточно влажной. Грядку сначала перекапывают на глубину 18-20 см, тщательно выбирая из почвы корневища сорных трав, камни и т. п. После перекопки на поверхность почвы насыпают 7-10-сантиметровый слой специально приготовленной смеси, состоящей из хорошо перемешанных 1/3 (по объему) листового перегноя, 1/3 хорошей огородной земли и 1/3 песка. Вместо листового перегноя можно использовать хорошо разложившийся и просеянный через сито компост.

Если почва на грядке достаточно плодородная, сверху грядки насыпают только песок и листовой перегной, которые железными граблями перемешивают с верхним слоем почвы на глубину 8-10 см.

После выравнивания поверхности грядку обильно поливают, чтобы почва немного осела, и затем насыпают чистый песок слоем 1,5-2 см. Песок защищает почву от испарения влаги, устраняет образование корки и в то же время хорошо пропускает воздух к корням. Почва на грядке, перегной и песок не должны содержать в себе болезнетворных начал.

Черенки на грядке сажают обычно поперечными рядами с расстояниями между рядами 8-10 см между растениями 5-6 см.

Посадку черенков проводят с помощью небольшого пикировочного колышка, которым делают отверстие, куда затем вставляют черенок. Он должен быть погружен в почву примерно до верхнего узла. Посадив черенок, втыкают рядом c ним колышек и прижимают им землю к черенку.

Черенки с двумя узлами обычно сажают без пикировочного колышка, так как они при незначительном усилии довольно легко входят в почву и плотно в ней сидят, если почву к черенку прижать двумя пальцами.

После посадки грядку с черенками поливают и притеняют, если естественных затенителей нет. Притенение на грядке оставляют до тех пор, пока черенки не дадут ростков.

Первые 5-7 дней черенки необходимо поливать по 3-5 раз в день и следить за тем, чтобы они не подвядали. В дальнейшем поливы проводят по мере надобности. Поливать черенки нужно теплой водой (25-30°), холодная вода задерживает окоренение.

Через 3-4 недели после посадки у черенков появляются корешки, а в пазухах листьев верхнего узла образуется один или два побега, которые развиваются в стебли (рис. 27). Если черенкование было ранним и обеспечивался хороший уход, растение к осени может зацвести.

После того, как черенки окоренятся и пойдут в рост, их поливают 2-3 раза в лето навозной жижей или раствором азотных минеральных удобрений (1/2столовой ложки селитры или мочевины на ведро воды).

Укоренившиеся черенки раннего черенкования в июле-августе высаживают в школку для доращивания.

Почва в школках должна быть примерно такого же состава, как и на грядке для черенкования, но окультурена на большую глубину (до 15-18 см). Песок на поверхность гряды не насыпают. Флоксы в школке высаживают на расстояния между рядами 15-20 и между растениями в ряду 10-15 см. Возможна и квадратная посадка растений на расстоянии 15X15 или 20X20 см. При такой посадке флоксы можно держать в школке и второе лето, а весной хорошо развившиеся кустики высадить на постоянное место. Уход за флоксами в школке заключается в поливах, подкормках и прополках.

Черенки, заготовленные осенью (с августа по сентябрь), высаживают в холодные парники или на стеллажи в неотапливаемых теплицах, так как в открытом грунте в это время черенки укореняются плохо и в зимний период часто погибают.

Техника заготовки черенков для размножения флоксов в теплицах такая же, как и для посадки в открытом грунте. Весной укоренившиеся черенки из парников высаживают в школку.

Чтобы черенки лучше и быстрее окоренялись, можно применять предварительную обработку их стимуляторами роста (гетероауксином и другими веществами). Раствор гетероауксина применяют в концентрации 50-100 мг на 1 л воды, черенки погружают в раствор на 2/3 длины и выдерживают 8-12 часов.

Вместо обработки черенков раствором гетероауксина можно применить ростовую пудру, изготовленную из талька и гетероауксина. Некоторые цветоводы считают, что при черенковании очень хороша ростовая паста, состоящая из мелко истолченного и просеянного древесного угля и сока алоэ. Для изготовления такой пасты в домашних условиях на полстакана пылеобразного древесного угля берут полную столовую ложку сока алоэ и тщательно все смешивают. Черенок нижним концом опускают в пасту, которая прилипает к поверхности черенка, и затем высаживают. Таким же образом используется и ростовая пудра.

Автор с успехом использовал чистый сок алоэ, разведенный наполовину водой, обмакивая в него черенки во время посадки. Приживаемость черенков доходит до 100%. Черенки очень хорошо развиваются. Сок должен быть свежим и выжимается из листьев алоэ в день черенкования.

Черенковать можно и те стебли, на которых имеются цветки. Этим способом часто пользуются любители-цветоводы. у которых есть желание размножить ценный сорт, приобретенный ими в виде срезанных цветоносных побегов. У таких стеблей черенки нарезают из средней части и сажают затем в холодный парник для окоренения.

Во второй половине лета и осенью на стеблях флоксов в пазухах листьев образуются боковые побеги, которые также могут быть использованы для черенкования. Для этого их вырезают или выламывают с «пяткой». Если побеги очень короткие (имеют только 1-2 междоузлия), их сажают целиком, предварительно обрезан нижние листья. Верхушку коротких побегов не прищипывают.

Черенки из пазушных побегов, появившихся в июле, можно высаживать в открытый грунт; черенки из боковых побегов, образовавшихся с августа по сентябрь, окореняют в холодных парниках или теплицах. Находящиеся в парниках черенки укрывают на зиму сухими листьями слоем 5-10 см, а сами парники укрывают рамами. Весной (март-апрель) рамы снимают, а когда установится теплая погода, убирают и листья. В мае-июне черенки из парников высаживают в грунт.

Стеблевые черенки флокса можно высаживать и в конце зимы в теплице. Для этого выкапывают поздней осенью куст флокса с комом земли, сажают его в большой горшок и хранят в холодной теплице или подвале. В конце февраля куст вносят в теплое помещение и поливают. Развившиеся на кусте побеги в марте режут на черенки, которые сажают в ящики или на стеллажи теплиц, где они укореняются. Затем ящики устанавливают в теплицу или теплый парник. После наступления теплой погоды укоренившиеся черенки из ящиков и из теплиц высаживают в открытый грунт (в школку).

Размножение весенними ростовыми побегами представляет собой разновидность размножения стеблевыми черенками. Флоксы рано трогаются в рост, и в апреле ростки уже имеют длину 6-7 см, а иногда и более. У этих ростков еще нет нормально развитых листьев, а есть только их зачатки, покрывающие толстые ростовые побеги в виде чешуи. Эти ростовые побеги и используют для размножения флоксов.

Однако большого распространения этот способ размножения не получил по двум причинам. Во-первых, вместо одного апрельско-майского черенка в июне-июле из развившегося стебля можно получить 5-6 черенков, а во-вторых, очень много ростовых побегов с одного куста брать опасно, так как это приведет к отмиранию части корневых шеек, их загниванию и ослаблению куста.

Укоренение ростовыми побегами обычно сопутствует размножению с делением кустов весной. Кроме этого, ростовые побеги для размножении можно получать с сильно загущенных кустов при весенней нормировке количества стеблей, которая проводится для выращивания более мощных стеблей или крупных соцветий, а также для усиления питания отдельных стеблей при гибридизации.

С одного куста выламывают не более 50-60% имеющихся побегов. Ростовые побеги выламывают осторожно, у самого основания, с «пяткой», что обеспечивает лучшую приживаемость. Надо делать это с таким расчетом, чтобы у основания каждого прошлогоднего стебля сохранилось не менее одного нового побега.

Для окоренения ростовые побеги сажают в парник, теплицу или на специально утепленную грядку - рассадник, так как замечено, что в открытом грунте ростовые побеги долго не окореняются. Рассадник представляет грядку, огороженную досками, поставленными на ребро. При этом над поверхностью грядки образуется пространство высотой 15-20 см. Почва в рассаднике должна быть такой же, как и на грядах при размножении стеблевыми черенками. Рассадник располагают в таком месте, чтобы он целый день освещался солнцем и был защищен с северной стороны забором или каким-нибудь строением.

Сажают ростовые побеги в рассадник (или парник) с помощью небольшого колышка. Необходимо следить, чтобы земля была хорошо прижата к побегу, а верхушка его не была засыпана. Сразу же после посадки землю в рассаднике хорошо поливают подогретой водой. На ночь и в холодные дни рассадник (как и парник) необходимо закрывать застекленными рамами, матами.

Ростовые побеги можно посадить и в разводочные ящики со стенками высотой 8-10 см. В холодные ночи и дни ящики надо держать в теплом помещении.

Во второй половине мая - начале июня окоренившиеся побеги апрельской посадки высаживают в открытый грунт. Цветут они в тот же год.

Размножение листовыми черенками (пазушными почками с листьями). Этот способ, разработанный Г. Г. Треспе**, основан на способности пазушной почки образовывать стебель и корни при засыпке ее землей. С одного взрослого куста при этом способе размножения можно получить до 80-100 саженцев.

Размножают флоксы листовыми черенками летом, в период полного развития стеблей на кусте. Со средней части хорошо развитого стебля острым ножом или бритвой срезают щиток с пазушной почкой и листом подобно тому, как это делается в плодоводстве при окулировке (рис. 28). Щиток должен иметь длину 8-10 мм. Взамен щитка можно сажать расщепленные пополам, в местах узлов, куски стеблей длиной 2- см.

Срезанный щиток с почкой и листом сажают в разводочные ящики, предварительно наполненные плодородной землей, а поверх нее - песком слоем 2 см. Землю для набивки ящиков готовят из перегноя (или компоста), хорошо разложившегося торфа и песка, взятых в равных объемах. При посадке в ящики пазушная почка должна находиться на глубине 1,5 см, а щиток располагаться вертикально (рис. 29). Черенки сажают рядами, один от другого на расстоянии 10 см, расстояния в ряду 5-6 см.

Если листовая пластинка у срезанного щитка очень велика, ее перед посадкой обрезают примерно на 1/3.

Листовые черенки после посадки необходимо опрыснуть тепловатой водой (26-28°) и прикрыть ЯЩИКИ стеклом.

Ящики с листовыми черенками держат в теплых помещениях (с температурой воздуха 25-28°) и следят за тем, чтобы песок был все время влажным. Через 2-3 недели у черенков образуются корешки. К осени из листового черенка образуется растение с одним стебельком (рис. 30). По мере развития стебелька растения приучают к открытому воздуху, открывая парники.

На зиму ящики с черенками ставят в холодные парники. Когда земля замерзнет, парники укрывают рамами и сверху насыпают сухие листья или какой-либо другой утепляющий материал.

Для предохранения черенков от повреждения мышами поверх ящиков раскладывают еловые ветки.

Высаживают укоренившиеся листовые черенки из ящиков в открытый грунт весной следующего года.

Количество укоренившихся черенков при этом способе размножения составляет 70-80%.

Размножение корневыми черенками. Этот способ размножения применяется редко ввиду его трудоемкости и относительно небольшого процента окоренения черенков (50-60%). Корни флоксов обладают способностью образовывать утраченные надземные стебли. Из практики известно, что, если корневища флоксов вымерзли, с наступлением теплой и влажной весны у некоторых вымерзших кустов от корней появляются ростки, образующие самостоятельные кустики. Такое же явление наблюдается иногда и после пересадки кустов. От оставшихся в земле корней на месте бывшего куста появляются ростки.

Для успешного образования на корнях стеблей необходимо, чтобы в них содержалось возможно большее количество запасных питательных веществ. Накопление этих веществ в корнях происходит во второй половине лета и осенью. Поэтому размножать флоксы корневыми черенками надо или поздно осенью, или ранней весной, когда растения еще не успели израсходовать запасов питательных веществ.

При осеннем черенковании корней куст выкапывают и осторожно удаляют с корней лишнюю землю. На черенки выбирают неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни, затем острым ножом отрезают их от корневища у самого основания. Тонкие корни на черенки не годятся.

С куста, если хотят его сохранить, можно взять 2/3 основных корней. Корни режут на куски длиной 3-5 см, затем укладывают их наклонно в разводочные ящики, наполненные питательной землей. Сверху черенки засыпают на 3-4 см слоем чистого речного песка. При этом более толстая часть корней должна находиться вверху, как обычно и растет корень. Состав земли в ящиках примерно такой же, как при размножении флоксов листовыми черенками.

Ящики с корневыми черенками на зиму ставят в темное помещение или подвал, в котором температура воздуха не поднимается выше 2-3° тепла. Почва в ящиках должна быть все время влажной, чтобы черенки но пересыхали. В конце зимы (февраль-март) черенки вносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают ящики фанерой и постепенно повышают температуру.

Когда появятся ростки, их начинают приучать к свету. Весной (май) развившиеся растения высаживают в открытый грунт в школку для доращивания, а в первой половине сентября или лучше весной следующего года их сажают на постоянное место.

Размножать флоксы корневыми черенками ранней весной проще, чем осенью, так как в первом случае ящики с черенками не надо держать всю зиму в подвале и следить за ними.

Весеннее черенкование корней обычно сопутствует размножению делением кустов ранней весной, так как при этом делении от корневища можно взять до 1/3 корней и употребить их для размножения.

Корневые черенки при весеннем размножении высаживают в разводочные ящики, которые устанавливают в теплицу или какое-нибудь другое помещение с температурой воздуха 10-15° тепла, предварительно укрыв их от света. Спустя 10-15 суток температуру повышают до 18-25°. Когда появятся ростки, затенение удаляют, привыкшие к свету растеньица высаживают из ящиков в школку в открытом грунте.

Ростки появляются не у всех корневых черенков, и развиваются они неравномерно, поэтому высаживают растения в школку выборочно, давая возможность оставшимся прорасти.

Английские цветоводы рекомендуют размножать флоксы, зараженные стеблевыми нематодами только корневыми черенками.

Они считают, что именно таким способом можно избавиться от стеблевых нематод. Заготовленные для черенкования корни перед посадкой следует промыть в 0,5%-ном растворе тиофоса.

Способность корней флоксов, оставшихся в земле, образовывать новые надземные стебли была использована в опытном хозяйстве Латвийского научно-исследовательского института земледелия **.

В начале сентября были вырезаны из почвы трехлетние кусты флоксов с ограниченным количеством корней. Вырезку проводили на расстоянии 8 см от побегов и на 8 см в глубину. Вырезанные кусты разделили на части и высадили на новое место. Ямки из-под удаленных кустов заполнили землей из междурядий. Спустя месяц на месте вырезанного куста показалась редкая поросль. Весной следующего года поросль стала очень густой, а в конце августа ее выкопали. В каждом гнездо образовалось от 77 до 90 побегов с корнями. Из них 47% имели соцветия и достигли высоты 50-60 см, остальные были ниже (20-30 см) и без соцветий. Таким образом от трехлетнего куста получили около 100 молодых саженцев.

Описанный способ размножения корневыми отпрысками простой и нетрудоемкий. Чтобы размножить, флоксы таким образом, необходимо сажать кусты редко (60-70 см один от другого) и слой почвы для их возделывания должен быть рыхлым, плодородным, но не глубоким (18-20 см), чтобы корни росли в стороны. Такие посадки полезно замульчировать и содержать почву во влажном СОСТОЯНИИ.

Для предотвращения вымерзания слабых побегов, появившихся после вырезки корневища поздней осенью участки целесообразно этой же осенью замульчировать.

Весной и летом поросль необходимо подкармливать раствором коровяка 1:15 или селитрой 15-20 г на ведро воды, чтобы ускорить рост и развитие новых кустиков.

Размножение семенами. Преимуществом семенного размножения флоксов является то, что выращенные из семян растения оказываются лучше приспособленными к местным почвенно-климатическим условиям, более здоровыми и энергично растущими, по сравнению с вегетативно размноженными растениями.

Размножение флоксов семенами, особенно собранными с растений, вблизи которых растут другие сорта, в большинстве случаев приводит к появлению у сеянцев признаков, отличных от исходного сорта.

Поэтому семенной способ размножения может применяться тогда, когда желательно получить больше кустов, а на сохранение исходных сортовых признаков особого внимания не обращают.

Большинство сортов многолетних флоксов в изобилии дают семена. У многих из них, особенно ранних, семена вызревают на корню, и чтобы они не высыпались на грядки, собирать их надо своевременно. Готовность семян к сбору определяется по побуренню коробочек и началу увядания листьев на стеблях. Способы посева семян и особенности выращивания сеянцев изложены в главе «Выведение новых сортов».

Размножение флоксов семенами дает возможность распространить эту культуру в те районы Советского Союза, где ею по тем или иным причинам не занимаются. Применяя посев семян под зиму, в этих районах можно вывести сорта, хорошо приспособленные к местным условиям. Для северных районов семена следует брать от ранних сортов флоксов, для южных - от поздних.

* Труды Ботанического сада МГУ, вы. III, 1940.

** Журнал «Цветоводство»№ 5, 1959.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ФЛОКСОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОКСОВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Многолетние флоксы летне-осеннего цветения представляют собой прекрасный материал для озеленения городов, рабочих поселков, промышленных предприятий, а также индивидуальных участков трудящихся. Они могут быть использованы для декоративного оформления как садов и парков разных стилей, так и бульваров и скверов, площадок во дворах и между домами. Их можно и нужно сажать при озеленении территорий больниц, школьных участков.

Наибольшее распространение многолетние флоксы получили в средней полосе Советского Союза.

Флокс паникулята и его гибриды по разнообразию окрасок, тонкости рисунка цветков, пышности соцветий, приятному своеобразному аромату, длительности цветения могут быть отнесены к первоклассным декоративным растениям. Их способность хорошо и быстро размножаться стеблевыми и листовыми черенками, делением кустов, а также относительная простота культуры делают флоксы незаменимым в промышленном цветоводстве.

Многолетние флоксы цветут в различные сроки, начиная с конца июня и до заморозков, благодаря чему из флоксов можно создавать клумбы или рабатки, цветущие почти все лето.

Богатство и разнообразие расцветок позволяет применять флоксы как для посадки их в больших одноцветных массивах, так и во взаимной гармоничной комбинации друг с другом, а также с другими многолетними цветами и декоративными кустарниками.

Флоксы легко переносят пересадку даже в период цветения. Это позволяет в сравнительно короткие сроки создать клумбы,

различного рода цветущие группы, куртинки и т. д.

Чтобы пересадить цветущие флоксы, за 1-2 часа до выкопки их обильно поливают для лучшего прилипания земли к корням. Затем кусты выкапывают и вместе с комом земли сажают на новое место. Почву на новом месте за 2-3 часа до посадки нужно хорошо промочить на глубину пахотного слоя, иначе придется часто повторять поливы. После посадки кусты поливают (по 3-5 л воды на куст).

Очень хорошо после пересадки и полива кустов всю поверхность рабатки или клумбы замульчировать перегноем или полуразложившимся торфом.

Пересаживать цветущие флоксы лучше в пасмурную погоду или, в крайнем случае, под вечер.

Стелющиеся многолетние флоксы весеннего цветения можно использовать для декоративного оформления каменистых участков, открытых пространств, а также лужаек в садах и парках. Их можно сажать отдельными массивами в виде сплошных ковров или в качестве многолетних бордюров.

На полянах садов и парков с достаточной влажностью почвы могут применяться флокс дивариката (флокс канадский), его гибриды, флоксы Арендса (о культуре многолетних флоксов весеннего цветения рассказывается в шестой главе).

Приводим описание способов использования в озеленении некоторых многолетних флоксов паникулята, поскольку они наиболее распространены в культуре. Создание различного рода красивых композиции из многолетних флоксов требует знаний их биологических обосенностей и декоративных качеств отдельных сортов: расцветки (колер), высоты растений, срока цветения.

При посадке одних флоксов, а также и при выращивании их с другими цветочными культурами необходимо обратить внимание на гармоничное сочетание колеров. Известно, что основными цветами являются красный, желтый и синий, остальные цвета - производные. Красный, желтый, оранжевый колеры, как более яркие, считаются теплыми, или активными. Цвета синий, фиолетовый, зеленый являются холодными, неактивными.

Гармоничным сочетанием колеров в цветоводстве считается такое, когда какой-либо основной колер располагается рядом с производным, в котором этот основной колер не использован. В качестве гармоничного сочетания колеров можно привести следующее: желтый и фиолетовый, синий и оранжевый, красный и зеленый. При этом более светлые оттенки одного колера хорошо сочетаются с более светлыми оттенками другого.

Кроме основных колеров, существует белый (нейтральный) колер, без которого трудно создать красивую композицию. Белый цвет скрадывает диссонанс между негармонирующими колерами, если его поместить между ними.

При расположении светлых тонов рядом с темными светлые тона выделяются, делаются ближе и рельефнее, а темные кажутся более густо окрашенными.

Многолетние флоксы имеют цветки красной, фиолетовой, оранжево-розовой (лососевой), розовой, лиловой, белой окраски разной густоты и оттенков. Кроме цветков, ровно окрашенных, имеются пестро окрашенные. Есть цветки, у которых в центре располагается более темный по сравнению с основной окраской глазок или звездочка. Другие цветки, наоборот, имеют центр, окрашенный светлее основного колера или совсем белый. Различны также форма и размер отдельных цветков. Все это следует учитывать при совместной посадке различных сортов.

В зависимости от назначения посадок, их расположения и расстояния от дорожек, аллей подбор колеров и сортов должен в известной мере меняться. При посадке в рабатки массивы, составляемые из нескольких сортов, низкорослые сорта сажают на переднем плане, более высокие - за ними. Такого же принципа следует придерживаться и при совместных посадках флокса с другими многолетниками или древесными культурами.

Комбинирование отдельных сортов с учетом времени цветения в известной мере зависит от стиля парка или сада, стиля посадок и их назначения.

Флоксы с разной окраской цветков и разными сроками цветения можно успешно применять в смешанных посадках с другими многолетними декоративными растениями для получения так называемых композиций непрерывного цветения, а также в посадках ландшафтного стиля. В этих случаях флоксы нужно сажать массивами или небольшими группами, составленными из одноцветных сортов.

Группы различных видов растений, в том числе и группы флоксов, размещают так, чтобы каждый вид гармонично сочетался с другим как по окраске цветков, по высоте растений, так и по времени цветения.

Ниже даются примеры возможных композиций многолетних флоксов в садах и парках, составленных как из одних флоксов, так и в комбинациях с другими видами растений.

Рабатки могут представлять полосы, засаженные одним сортом, а также состоять из нескольких (2-3 и более) параллельных полос, каждую из которых занимают другим сортом, другого колера по сравнению с соседней.

Рабатки, располагающиеся по краям длинных дорожек засаживать одним сортом (колером) по всей длине не рекомендуется. Лучше занять их разными последовательно сменяющимися сортами с соблюдением гармонично-контрастного сочетания колеров (рис. 31). Длина одноколерных массивов должна быть не более 5-12 м, а ширина рабатки при трехстрочной посадке составлять около 120 см.

Сажать флоксы в рабатках, расположенных по обеим сторонам дорожки, следует так, чтобы один и тот же сорт (колер) размещался на обеих рабатках один против другого.

В этом случае человек, идущий вдоль дорожки, будет наблюдать чередующиеся яркие массивы цветов - красных, розовых, фиолетовых, белых и других окрасок. В результате у него создается лучшее впечатление, нежели от длинных рабаток, засаженных одним колером, создающим монотонность.

Посадка флоксов в рабатки, составленные из двух параллельных полос, засаженных разными сортами, проводится также с соблюдением гармонично-контрастного сочетания колеров (рис. 32).

Очень хорошее сочетание колеров друг с другом дает посадка рядом темно-фиолетовых и розовых флоксов (например, из сортов селекции автора - Аня Гаганова и Успех, из иностранных - Отелло и Тор), белых и красных, белых и темно-фиолетовых, лососево-розовых и пурпурно-красных и т. д. В первой от края дорожки полосе сажают более низкие сорта, во второй полосе — более высокие и т. д. При очень длинных дорожках пары сортов необходимо последовательно чередовать с другими naрами, занимая каждой из них 5-12 м дорожки.

В таблице 5 приведены примеры гармонично-контрастного сочетания некоторых сортов многолетних флоксов (селекции автора) при посадке их двумя параллельными полосами с указанием места расположения их в рабатке в зависимости от высоты куста и сроков цветения.

Таблица 5

Примеры посадки некоторых сортов многолетних флоксов (селекции автора) двумя параллельными полосами с соблюдением гармонично-контрастных сочетаний колеров

*Первая полоса*		*Вторая полоса (более высокие сорта)*		*Срок цветения*
*сорт*	*основной колер цветков*	*сорт*	*основной колер цветков*	*Срок цветения*
Успех	Темно фиолетовый с белым глазком	Аня Гаганова (Анка)	Кораллово-розовый	Средний
Славянка	Светло-лилово-розовый	Агафоныч	Пурпурно-красный	Ранний
Чайковский	Оранжево-розовый	Гусляр	То же	Среднепоздний
Комсомолка	Розовый	Руслан	Темно-вишнево-красный	« «
Людмила	Кроваво-красный	Славянка	Светло-розовато-лиловый	Ранний
Огонек Гаганова	Огненно-красный	Мир	Бледно-розовый	Средний
Подарок	Густо-оранжево-розовый	Успех	Темно-фиолетовый	«
Юность	Светло-розовый	Чапаев	Красный	«
Сказка	Светло-телесно-розовый	Сергей Абросимов	Темно-пурпурный	«
Любимец Гаганова	Кроваво красный	Девушка Подмосковья	Кремово-белый с розовым глазком	Средний
Весна	Бледно-розовый	Успех	Темно-фиолетовый	Средний
Гусляр	Пурпурно-красный	Оленька	Светло-розовый	Среднепоздний
Каприз	Белый с фиолетовыми тенями	Дымчатый Коралл	Темно-розовый с сероватым оттенком	Средний
Мичуринец	Белый с фиолетовым глазком	То же	То же	«
Некрасов	Лиловый	Аня Гаганова	Кораллово-розовый	«
Вечерняя Песня	Голубовато-фиолетовый	То же	То же	«
Загадка	Пестро-пурпурный	Лада	Белый с розовыми тенями	Ранний
Мир	Бледно-розовый	Руслан	Темно-вишнево-красный	Средний
Оленька	Светло-розовый	Успех	Темно-фиолетовый	«
Юность	То же	«	То же	«
Снегурочка	Чисто-белый	Гусляр	Пурпурно-красный	Среднепоздний
Улыбка Июля	Светло-розовый	Сумрак	Фиолетово-серый с вишневой звездочкой	Ранний

В таблице 6 приведены аналогичные группировки с использованием некоторых наиболее известных в нашей стране иностранных сортов. Подбор сортов в этих таблицах сделан так, чтобы цветение их происходило примерно одновременно. При составлении таблиц имелось в виду, что рабатка будет располагаться в непосредственной близости от края дорожки, и сорта обеих полос будут хорошо видны с нее.

Таблица 6

Примеры посадки некоторых сортов многолетних флоксов иностранной селекции двумя параллельными полосами с соблюдением гармонично-контрастного сочетания колеров

*Первая полоса*		*Вторая полоса (более высокие сорта)*		*Срок цветения*
*сорт*	*основной колер цветков*	*сорт*	*основной колер цветков*	*Срок цветения*
Жозефина Жербо	Белый с карминным глазком	Профессор Вент	Рубиново-красный	Ранний
Шнеепирамиден	Белый	То же	То же	«
Тапи-Блян	«	« «	« «	«
Районант	Сиреневый с фиолетовой звездой в центре	Дойчлянд	Густо-оранжево-красный	Средний
Этель Пичард	Светло-сиреневый с фиолетовыми концами лепестков	Николя Флямель	Густо-розовый	«
Отелло	Темно-фиолетовый	Бауэр	Белый	Поздний
Америка	Розово-лососевый с карминным глазком	Отелло	Темно-фиолетовый	«
Тор	Лососево-розовый с красным глазком	Африка	Пурпурно-красный	«
Бауэр	Белый	Хохберг	Темно-пурпурно-красный	«
Тор	Лососево-розовый с красным глазком	Отелло	Темно-фиолетовый	«
Бауэр	Белый	Африка	Пурпурно-красный	«
Тор	Лососево-розовый с красным глазком	Амарантризе	Темно-пурпурно-красный	«
Этель Пичард	Светло-сиреневый с фиолетовыми концами лепестков	Фойершпигель	Ярко-оранжево-красный	Поздний
Антонин Мерсье	Светло-лиловый	Вюртенбергия	Карминово-розовый	Средний
Ляссберг	Белый	Районант	Сиреневый с фиолетовой звездой в центре	«
Видар	Пурпурно-фиолетовый с белым центром	Группенкёниген	Телесно-розовый с карминным глазком	«
Тор	Лососево-розовый с красным глазком	Этель Пичард	Светло-сиреневый с фиолетовыми концами лепестков	Поздний
Районант	Сиреневый с фиолетовой звездой в центре	Николя Флямель	Карминово-розовый	Среднепоздний
Отелло	Темно-фиолетовый	То же	То же	«
Бауэр	Белый	Амарантризе	Темно-пурпурно-красный	Поздний
Антонин Мерсье	Светло-лиловый	Дейли Скетч	Лолосево-розовый с карминным глазком	Средний
Жюль Сандо	Густо-розовый	Районант	Сиреневый с фиолетовой звездой	«
Тор	Лососево-розовый с красным глазком	Амарантризе (или Африка)	Темно-пурпурно-красный	Поздний
Донар	Огненно-красный	Ляссберг	Белый	Средний
Лофна	Светло-лилово-розовый	Саладин	Темно-шарлахово-красный	«

Приведенные в таблицах 5 и 6 попарные сочетания сортов могут быть использованы также и для посадки их массивами в некотором удалении от дорожки, а также при размещении последовательными куртинками и другими группами, следующими одна за другой вдоль дорожек или аллей. Переходы от одной полосы к другой должны осуществляться с соблюдением гармонично-контрастного сочетания колеров с использованием «вставок» из нейтральных (белых) флоксов или каких-либо других многолетников.

С успехом можно оформлять флоксами места пересечения дорожек и аллей в парках и садах, сажая их в этих местах отдельными массивами и гармонично подбирая колера. При небольших площадках, образующихся в углах пересечения, флоксы лучше сажать одноцветными массивами на каждом углу с учетом колера рабаток, примыкающих к этим углам (рис. 33).

На больших полянах парков можно создавать целые цветники из флоксов, сажая их группами, массивами, состоящими из разных колеров (рис. 34).

Можно использовать флоксы для оформления углов при повороте дорожек, мест их раздвоения, подбирая колера сортов, высоту их, комбинируя флоксы с многолетниками и декоративными кустарниками.

Совместные посадки флоксов с другими многолетниками, декоративными кустарниками и деревьями в парках можно применять как для оформления дорожек, аллей, подходов к зданиям, водоемов, так и при создании групп на газонах и полянах в парках.

Размещение различных растений или комбинаций из них в виде групп, куртин и т.п. всегда производит лучшее впечатление по сравнению с монотонными посадками.

Эти группы могут состоять из двух, трех и более видов многолетних растений. Здесь можно подбирать как одновременно-, так и разновременно цветущие растения.

Впереди всегда сажают низкорослые, или бордюрные растения, во втором ряду более высокие, в третьем ещё более высокие и т. д.

Подбор растений с различными сроками цветения позволяет получить рабатки, куртины или массивы, цветущие непрерывно с весны до поздней осени. При этом на передний план нужно сажать такие растения, которые после отцветания имеют декоративную зелень.

Флоксы с успехом можно сочетать с дельфиниумами гелениумами, с садовыми колокольчиками, люпинами, многолетними астрами, рудбекией, ирисами, аквилегиями, диклитрой, пиретрумами, астильбе, пионами, восточными маками, солидаго, различного рода лилиями и т. д.

Хорошее сочетание, например, получается в том случае, когда на переднем плане массива посажена аквилегия, во втором ряду флоксы, а в третьем дельфиниумы. При такой посадке на массиве будут продолжительное время находиться цветущие растения.

Весной цветут аквилегии, в начале лета дельфиниумы, а затем все лето и осень флоксы. Листья аквилегий красивы в раннем возрасте и остаются достаточно декоративными в течение лета, необходимо лишь срезать отцветшие цветоносные стебли, чтобы они не портили вид бордюра. Так же оригинальны мелкорассеченные листья гибридного пиретрума и перистые листья астильбе.

Хорошо выглядят цветущие рабатки темно-фиолетовых, сиреневых флоксов на фоне золотисто-желтых рудбекий, желтых с бисерными соцветиями солидаго, желто-бронзовых гелениумов, цветущих одновременно с флоксами. Коричнево-красные гелениумы прекрасно сочетаются с белыми, розовыми, лиловыми и другими светлыми колерами флоксов, посаженными впереди гелениумов.

Эффектны высокорослые флоксы позади рабатки с пионами. Перед пионами можно посадить бордюр из гиацинтов, нарциссов. Такая комплексная группа будет цвести с весны до осени. Густая зелень пионов с их крупными разрезными листьями сохраняется до поздней осени.