Сегодня ни одна туристская группа не обходится без
фотоаппарата или кинокамеры, но отснятые ими материалы получаются совсем
не равноценными не только технически, но и по содержанию. В значительной
степени это зависит от того, кто взял аппарат в руки. В большой группе
бывает, что снимают несколько человек и поэтому необходимо
- координировать их действия.
Если вы идете по неизведанному маршруту, пролегающему по малообжитым
местам, наши фотоаппараты откроют дорогу последователям. Фотографии —
документы, подтверждающие прохождение группы по маршруту и ее состав.
Они понадобятся при оформлении туристского отчета. Важную роль они
играют в пропаганде туризма. Каждый, кто действительно увлекается
туризмом и любит его, заботится о росте
числа туристов. Местные клубы, газеты и журналы
часто проводят конкурсы туристской фотографии, а клубы туристов и
фотоклубы организуют выставки.
Работа фотографа в туристской группе дело всей группы. Поэтому участники
путешествия должны помогать фотографу. Конечно, он тоже должен
стремиться не задерживать группу и подготовиться к съемке заранее.
Необходимо принимать активное участие в изучении материалов о районе
путешествия, что позволит многое предусмотреть и спланировать.
Прежде всего придется решить, каким темам отдать предпочтение. Ими могут
быть: быт группы, трудности пути, география, история, животный мир и т.
д. Важно наметить и то, как будет раскрываться тема. Например, трудности
пути можно показать, просто снимая трудные участки, основное внимание
уделив методам их преодоления, а можно сделать упор на юмористические
моменты или поломки мотоциклов.
Для отчета о путешествии необходимо наметить специальную серию снимков,
иллюстрирующих особенности именно этого маршрута. Фотограф должен знать
его поворотные пункты, где обязательно делается снимок всей группы. На
нем должны быть хорошо видны все участники и их мотоциклы. Если на
маршруте есть труднопроходимые участки, делается схема главных
ориентиров, которая должна в отчете иллюстрироваться снимками. Особенно
важна роль фотографа при прохождении неклассифицированного участка.
Фотографии позволят маршрутно-квалификационной комиссии приравнять такой
участок к какому-либо классифицированному.
Фотографу рекомендуем вести книжку, в которой записывается: номер
пленки, порядковый номер кадра, объект и место съемки, дата, время,
погода, показания экспонометра, светофильтр, выдержка, диафрагма,
примечания. В последней графе указывается содержание кадра, название
объекта, фамилии людей и т. д. Такая „бухгалтерия” окажет неоценимую
помощь при обработке материалов как в техническом понимании (проявка),
так и в отношении их дальнейшего использования.
Все современные аппараты при правильном пользовании дают вполне хорошие
снимки. Не даром говорят, что их качество зависит не столько от
аппарата, сколько от фотографа. Это не значит, что можно брать с собой
случайный аппарат, к которому вы не привыкли.
Универсальных аппаратов нет, как нет и лучшего. Поэтому обычно в группе
бывает 2-3 аппарата. Один из них полезно использовать для съемок на
цветную обращаемую пленку, что позволит потом организовать показ
слайдов. Можно было бы брать с собой только цветную пленку, т. к. с нее
возможно изготовление как цветных, так и черно-белых снимков, но при
этом значительно” возрастает стоимость материалов и обработки,
увеличивается риск не получить ничего. Третий аппарат может быть
приспособлен под сменные телеобъективы. Тогда получается такая схема:
два аппарата под черно-белую пленку, один - под цветную. Из первых двух
один дальномерный, второй - зеркальный. Первый снабжен стандартным
объективом и сменным широкоугольником, второй - стандартным и
телеобъективом. Цветная камера может быть
любого типа, но для съемки мелких объектов без
дополнительных1 сложностей больше подходит зеркальная.
В основном туристы берут в путешествия только малоформатные камеры и
лишь особо „маститые” пользуются камерами 6x6 или 6x9 см. Камеры задолго
до отъезда должны быть проверены. Необходимо отснять и проявить хотя бы
по одной пленке. При съемке должны быть опробованы разные выдержки,
диафрагмы и работа остальных узлов. Обязательно испытайте и материалы,
на которых будете снимать. При съемках используйте экспонометр, который
собираетесь взять в путешествие. Тогда будут испытаны все компоненты, от
которых зависит качество снимков: аппарат, материал, экспонометр. Чтобы
заняться этим серьезно, вспомните, что ни один затвор не работает без
погрешностей по выдержке, ни одна пленка не имеет точно той
чувствительности, которая указана на упаковке, ни один экспонометр не
является абсолютно точным прибором. Взаимная подгонка всех параметров
позволит вам получить технически безупречные кадры.
При путешествии весной и осенью в местах, где мало солнца, наиболее
подходящей будет пленка 90 или 130 ед. ГОСТ. ПеТом, да еще на юге,
достаточно чувствительности 64 ед. ГОСТ, а где-нибудь в Средней Азии или
высоко в горах наилучшие результаты будут достигнуты на пленке еще
меньшей чувствительности. Кинолюбителям необходимо не забывать о
возможности применения нейтрально-серЫх фильтров, т. к. ассортимент
кинопленок более ограничен, а возможности диафрагмирования при очень
большой освещенности тоже небезграничны. Кроме того, считается, что
диафрагма с обозначением более 8, плохо сказывается на качестве
изображения.
Пленку желательно иметь из одной, проверенной партии. Однажды у нас из
десяти пленок три оказались совершенно чистыми. Чего только мы не
передумали, в чем только не подозревали друг друга! И только когда
узнали, что и в другой группе случилась такая же беда, поняли, что
виновата пленка. Да, это была беда, т. к. пропали неповторимые для нас
кадры.
Из дополнительного снаряжения можно взять несколько светофильтров, но
при условии, что вы имеете хотя бы приблизительное понятие об их
назначении и методах применения. Многие туристы с целью сохранения
объектива используют светло-желтый или бесцветный светофильтр, который
просто предохраняет поверхность передней линзы от загрязнения и царапин.
Одновременно такой фильтр улучшает воспроизведение воды, неба, снега,
причем экспозицию можно не увеличивать.
В путешествии желательно иметь небольшой штатив или струбцину-штатив
(например, для съемки мелких предметов или насекомых, для работы с
телеобъективом или автоспуском). Для съемок в ночное время или в темных
помещениях запаситесь электронной лампой-вспышкой. Она пригодится и при
съемках против света для подсветки теневой стороны - ведь не всегда вы
сможете повернуть объект, как вам необходимо, или дождаться нужного
освещения. При работе внутри помещений не забывайте о возможности
произвести несколько вспышек при
открытом затворе аппарата. Так можно высветить
огромное и темное помещение...
Кажется, мы незаметно перешли к самой съемке, хотя не ставили перед
собой такой цели. Фотографирование — творчество, а потому каждый
пользуется своими приемами. Все-таки один совет рискнем дать. Многие
начинающие фотолюбители очень надеются на автоматику современных
аппаратов, хотя она нередко подводит. Дело, однако, не в технике.
Причина в том, что экспонометрические устройства фотоаппаратов работают
по методу замера яркости объекта. Снимая человека на снегу общим планом
с помощью такого аппарата, вы получаете хороший снимок снега, а не
человека. Мало кто догадывается поднести аппарат (экспонометр) вплотную
к лицу человека и тем самым замерить экспозицию по этой сюжетно важной
детали кадра. Еще меньше фотолюбителей знает, что при съемках на
открытом воздухе можно замерить яркость собственной ладони, повернутой к
солнцу так же, как снимаемое лицо.
Многолетний опыт фото- и киносъемок в условиях путешествий показывает,
что измерение освещенности.(а не яркости) гораздо проще. Для этого
пользуются отдельным экспонометром (не встроенным в аппарат), на
фотоэлемент которого надевается молочное стекло (рассеиватель).
Экспонометр направляют от объекта съемки в сторону основного источника
света - солнца или наиболее мощной лампы. Если фотограф и объект
находятся в одинаковых условиях освещенности, а так обычно и бывает на
открытом воздухе, то становиться на место объекта съемки не нужно.
Фотограф получает возможность работать более оперативно, случайные
ошибки менее вероятны. Но все-таки и этот способ имеет свои недостатки,
особенно в нестандартных условиях съемки.
По поводу того, какой экспонометр выбрать, мы, к сожалению, ничего не
можем сказать, т. к. современными типа „Свердловска” не приходилось
пользоваться. Экспонометры с фотоэлементами („Ленинград”) нам славно
послужили, и мы считаем их весьма надежными, тем более, что им не нужны
элементы питания, которые могут подвести в самый ответственный момент.
Какое-то количество пленки берут в путешествие заряженной в кассеты. Их
следует тщательно проверить. Плохая кассета испортит вам много пленок.
Обратите внимание на щель, через которую движется пленка. Здесь
требуется идеальная чистота, ткань не должна быть оторвана, а пленка при
закрытой кассете - легко проходить. У пластмассовых кассет,
закрывающихся поворотом крышки на 90°, проверьте, не сорвана ли резьба.
Чтобы крышка самопроизвольно не отвернулась, подстрахуйте ее кусочком
медицинского пластыря. Заряжая пленку из большого рулона, не стремитесь
вогнать в кассету возможно больше. Пленка из нее будет туго выходить и
возможен обрыв перфорации. Кроме того, вы никогда не будете точно знать,
сколько кадров осталось, а при проявке пленки в обычном бачке все равно
повредите эти несколько дополнительных кадров. Кассеты лучше всего
хранить в небольших патрончиках, которые продаются в фотомагазинах. Они
есть в большом количестве у всех, кто снимает на цветной пленке „Орво”.
Вынимая из фотоаппарата отснятую пленку, мы обычно надрываем
кончик вдоль или выцарапываем номер, чтобы
исключить повторную съемку. Затем пленка укладывается в патрон. Если
снимается много материалов, то раз в два-три дня отснятая пленка
сматывается в рулон.
Для хранения свежей и отснятой пленки очень удобны маленькие коробки ка
17 мм, в которых иногда продается пленка производства ГДР. Стык крышки с
коробкой обязательно заклеивается медицинским пластырем. Все манипуляции
с пленкой лучше всего вести в специальном рукаве или мешке для
перезарядки. В нем же можно освободить аппарат от пленки в случае обрыва
зарядного конца.
Где держать аппарат во время движения? Мы считаем, что он должен висеть
на груди в футляре, а футляр - уложен в полиэтиленовый мешочек, стянутый
резиновым колечком. Так аппарат предохранен от вибрации, попадания воды
и пыли. Очень удобно, если на груди штормовки имеется небольшой
горизонтальный карман - убежище для аппарата.
Довольно часто фотоаппарат или кинокамеру размещают на багажнике
бензобака в специально сумке из кожи или кожзаменителя. Всю аппаратуру и
запасы пленки необходимо оберегать от влаги и пыли. Случайно подмоченный
материал следует возможно быстрее проявить, иначе пленка слипнется.
Для ремонта принадлежностей можно взять кое-что из ремнабора -маленькие
отвертки, пинцет, клей, например, „Момент”.
Все сказанное выше относится и к киносъемкам, но вопрос выбора темы
стоит здесь еще более остро. Настоящее искусство возникает лишь тогда,
когда идея будущего произведения сама настойчиво дает о себе знать,
когда она, возникнув в сознании автора, властно требует воплощения в
фильме. Браться за создание фильма стоит только тогда, когда есть
конкретная и ясная его идея. Без упорного желания создать фильм,
поделиться своими впечатлениями с людьми нет смысла делать его. Для
группы, конечно, любые материалы, снятые на маршруте, будут интересными.
В отличие от фотолюбителей кинолюбители обычно имеют значительно лучшую
подготовку и чаще всего ранее занимались фотографией. Поэтому будем
кратки.
Рассчитывая на широкий показ будущего фильма в клубах или даже по
телевидению, вы ставитесь перед условием - снимать на 16-миллиметровую
пленку. Для телевидения лучше цветная. При таких условиях проверка
камера-экспонометр - пленка обязательна.
Камера с кассетной зарядкой предпочтительнее. Она должна иметь сменные
объективы или объектив с переменным фокусным расстоянием, визирование по
матовому стеклу. Механический привод в походных условиях более надежен.
Таким образом, перед нами кинокамера „Красногорск”. Если у вас другая,
это не значит, что все пропало. Самая лучшая для вас камера - та, к
которой вы привыкли. Неплохие результаты можно получить с помощью
простейшей, „Киев-16С”, только кассеты камер этой марки нуждаются в
доработке, чтобы избежать так называемого „салата”, т. е. запутывания
пленки во время съемок. За советом можно обратиться в клуб
кинолюбителей, в мастерскую по ремонту киноаппаратуры или поискать их в
подшивках журнала
„Советское фото”. Вообще кассеты всех камер требуют тщательной проверки,
т. к. они являются частью фильмопротяжного механизма камеры. У аппарата
с бобинной зарядкой все бобины необходимо проверить на отсутствие
перекоса щечек. Для этого рулон засвеченной пленки туго скручивают,
обстукивают его торцы на столе и вставляют между щечек, обходя по всей
окружности бобины. Бобины необходимо оберегать от деформаций, хранить в
металлических коробках. Тридцатиметровые хорошо помещаются в коробочки
из-под леденцов.
Большинство туристских фильмов страдает от обилия панорам, причем
начинаются и кончаются они совершенно неожиданно. Напоминаем правило:
панорама должна начинаться с неподвижного плана и кончаться неподвижным.
Эти начальные и конечные планы достаточно подержать на экране всего
несколько секунд, и фильм станет намного более связным, его легче будет
монтировать.
Осторожно пользуйтесь объективом с переменным фокусным расстоянием
(трансфокатором). В фильме достаточно иметь 2-3 наезда или отъезда,
чтобы зритель твердо усвоил, каким замечательным объективом вы
располагаете.
Учитывая, что в мотопутешествии по тяжелым дорогам довольно сильно
устают руки, обращайте повышенное внимание на устойчивость камеры в
руках, пользуйтесь штативом, хотя бы нагрудным, особенно при съемках
архитектурных памятников и других статичных объектов.
Особенное внимание уделяйте уходу за камерой. Она всегда должна
содержаться в чистоте. Обязательно перед зарядкой новой пленки тщательно
очистите кисточкой фильмовой канал и кадровое окно. Внимательно
осмотрите нижнюю сторону кадрового окна. Соринки, волоски, ворсинки,
налипшие здесь, могут полностью испортить фильм.
Направляющие фильмового канала желательно слегка смазать тончайшим слоем
вазелина. Благодаря этому уменьшится возможность образования нагара
(твердого отложения эмульсии на неподвижных частях канала), пленка не
будет прилипать и колебаться, улучшится резкость изображения. Для
очистки канала используйте только деревянные палочки, например,
зубочистки или спички. Для размягчения нагара палочку можно смочить, но
потом все должно быть высушено.
Объктивы чистят от пыли мягкой кисточкой, от следов пальцев — кусочком
замши. Камера должна содержаться в полиэтиленовом мешке, оберегаться от
песка и пыли, попадания влаги и соли (особенно на море). Для продувания
камеры и кассет полезно иметь резиновую грушу.
Портативность, большая глубина резкости, значительная степень
автоматизации 8-миллиметровых камер позволяют получать хорошее
изображение и с их помощью.