содержание   ..  30  31  32  33  34  35  36 

ОГОРОД

Приступая к посеву овощных культур нужно прежде всего распределить площадь под каждую культуру. Первое место в огороде обычно отводят картофелю. Второе место занимают корнеплоды (столовая свекла, морковь, редис, брюква и др.). Большое место отводится белокочанной капусте, огурцам, помидорам, разным видам лука. В ассортимент овощей рекомендуется ввести перцы, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, зеленый горошек, фасоль, бобы, цветную капусту, а также шпинат, укроп, петрушку, сельдерей, пастернак.

 

Подготовка почвы под огород.

Прежде всего надо очистить почву от корневищ многолетних сорняков, а также от личинок майского жука. Лучшее время обработки почвы — осень, тотчас после уборки урожая овощей и картофеля. При осенней обработке верхний слой оставляют на зиму в сравнительно крупных комьях. Тщательная и глубокая (на полный штык лопаты) обработка с осени позволяет влаге легко проникать в почву и накапливаться за счет осенних и зимних осадков, а также весенних талых вод. Насыщенная влагой почва зимой промерзает, в результате чего личинки вредных насекомых, попавшие наружу, погибают. Хорошо обработанную осенью почву весной достаточно перекопать на 15—20 см. На низких, сырых, пойменных местах, на участках с близким уровнем грунтовых вод, а также там, где скопляются весенние талые воды, летние и осенние осадки, необходимо устраивать гряды и гребни. Их лучше всего делать с осени, так как весной почва гряд и гребней прогревается и освобождается от избытка влаги на 10—20 дней раньше, чем ровная поверхность.
Удобрение почвы. Самые распространенные органические удобрения: навоз, моча, фекальные массы (из уборных), торфяные удобрения, птичий помет. Лучше употреблять перепревший навоз, так как в нем питательные вещества находятся в легко усвояемой растениями форме. Перепревший и просеянный через грохот (крупную стальную сетку) домовый (не строительный) мусор также служит хорошим удобрением.
Большую ценность представляют фекалии. Однако использование их в чистом виде по санитарным соображениям недопустимо. Для удобрения используют только фекалии, смешанные с мелким торфом и перепревшие. Для этого в выгребные ямы или в ящики уборных насыпают слой торфа. Накапливающиеся фекалии периодически засыпают новыми порциями мелкого торфа. Извлеченную торфофекальную массу складывают кучей, засыпают торфом и оставляют на несколько месяцев для лучшего перегнивания. Фекальные массы можно также смешивать со свежим или перепревшим навозом, древесной листвой, старой соломой, ботвой картофеля, огурцов и других растений. Торфофекальные кучи необходимо в течение лета 2—3 раза полить водой и 1—2 раза перекопать, уложив снова в виде кучи с небольшим углублением наверху. После перегнивания органических остатков получается ценная компостная земля.
Применение минеральных удобрений (азотистых, фосфорных, калийных) не только повышает урожай овощных культур, но и улучшает качество продукции, ускоряет созревание томатов, огурцов, лука, ранней капусты. Очень ценным калийным удобрением

 

Размещение культур на участке.

Одни и те же овощи не следует выращивать все время на одном и том же месте, так как это усиливает опасность развития болезней и появления вредителей. Поэтому одну часть участка отводят под картофель, а другую — под овощи и каждый год меняют культуры местами. Кроме того, в пределах каждой части участка нужно соблюдать определенный порядок в размещении отдельных видов овощей по годам с таким расчетом, чтобы крестоцветные растения (капуста, брюква, редька, редис, репа) не выращивались на прежнем месте, раньше чем через четыре года.

Сроки высева семян.

Семена должны быть чистосортными, с высокой всхожестью и не иметь примесей. Холодостойкие растения (корнеплоды, различные виды лука, горох, бобы) в условиях средней полосы России высевают, как правило в конце апреля —
начале мая. В этот же период сажают картофель и рассаду капусты. Морковь, петрушку, салат, шпинат можно высевать поздней осенью под зиму с таким расчетом, чтобы всходы не появились до выпадения снега. Для этого семена указанных культур высевают на гряды в первой половине ноября. На юге весенний высев семян холодостойких растений проводят тотчас после схода снега, а в республиках Средней Азии — с половины феврале до половины марта, как только позволит состояние почвы. На юге, кроме ранних весенних посевов корнеплодов обычно проводят и июньские посевы этих овощных культур.
Требовательные к теплу культуры — огурцы, фасоль, высевают, а томаты, перцы, баклажаны, дыни, арбузы, тыквы высаживают (рассадой) после окончания весенних заморозков: на севере России — во второй половине июня; в средней полосе, например, под Москвой,— во второй половине мая или в первой декаде июня; на юге, ,— в конце марта — первой половине апреля. Огурцы в средней полосе можно высаживать рассадой, выращенной в торфо-перегнойных горшочках.

Глубина заделки семян.

Начинающие огородники заделывают семена обычно слишком глубоко. В этом случае замедляется прорастание семян или они совсем не прорастают. Кроме того, при глубокой заделке, если семена и прорастут, всходы их не могут пробиться на поверхность. При очень мелкой заделке семенам может не хватить влаги, так как верхние слои почвы обычно быстро пересыхают
Опытами установлено, что для мелких семян (репа, морковь) наилучшие результаты получаются при глубине заделки на 1—2 см, средних (свекла, огурцы) — на 2—3 см и крупных (горох, бобы, фасоль) — на 3—5 см.
Техника посева семян. Особое внимание надо обратить на технику посева мелких семян. Семена высевают в неглубокие бороздки, которые делают ручкой граблей или заостренной палкой.
На уплотненное дно борозды кладут семена моркови и лука на расстоянии 1 — 1,5 см друг от друга, а семена свеклы, репы — на 1—2 см. Не следует высевать семена густо, как говорят, «шнурком». Уплотнение дна борозды способствует быстрому прорастанию семян, так как вода поднимается к семенам из нижних слоев почвы. После того как по дну бороздок будут разложены семена, их прикрывают на 0,5 см смесью земли с перегноем. Посыпанную смесь слегка уплотняют ребром ладони, а затем сверху еще насыпают уже одного перегноя или торфа слоем в 1—2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. При таком способе посева хорошо подготовленными семенами можно гарантировать получение дружных и сильных всходов в ранние сроки.

При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, после того как вода впитывается, высевают семена и присыпают их землей.

 

Выращивание рассады.

Капусту, брюкву, помидоры, перцы, баклажаны, тыквы, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы, часто огурцы, сельдерей, сладкие и полусладкие луки выращивают рассадой. Рассаде после высадки нужно от 10 до 15 дней для восстановления утраченных при выемке корней. Для сохранения корней рассаду выращивают в бумажных стаканчиках, в нарезанных дернинках (перевернутых землей вверх), в гончарных и торфоперегнойных горшочках или в питательных кубиках.
Для изготовления питательных кубиков употребляют смесь, состоящую из 6 частей перегноя, 2 частей древесных опилок (лучше лиственных пород) и 1 части земли. На каждый килограмм смеси добавляют 3 г суперфосфата и 4—5 г золы. К смеси прибавляют такое количество воды, чтобы она имела плотность теста. Тщательно перемешав смесь, накладывают ее в небольшие ящики высотой 10—12 см и после уплотнения нарезают столовым ножом кубики размером (в см): 5x5, 7X7, или 10 X 10. В каждый кубик высевают по 2 семечка капусты, помидоров, огурцов или других растений. Когда у растения появится второй настоящий лист, прорезы между кубиками делают вторично, а за 4—6 дней до высадки рассады — еще раз. Ящики с кубиками ставят в теплое место, где температура достигает 20—25°, но не ниже 10° тепла. До появления всходов ящики следует прикрыть фанерой, картоном, кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на солнечной стороне (при недостатке света получается вытянутая, негодная к высадке рассада). Когда температура воздуха на улице будет выше 7° тепла, то ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять вносить в прохладное помещение, где рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью держать ящики в теплом помещении. Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень полезно в период выращивания рассады раза два полить ее жидким удобрением (перебродившим в воде пометом птиц, навозной жижей, разбавленной в 10—12 раз водой) с добавлением 30 г суперфосфата на 10-литровую лейку раствора.
Посев на рассаду ранней капусты в средней полосе СССР делают во второй половине марта, помидоров — 10—20 апреля, а огурцов, тыкв, кабачков, патиссонов — во второй половине апреля — начале мая прямо в горшочки или бумажные стаканчики, насыпая на половину их высоты дерновую или хорошую

огородную землю. Семена до посева следует положить на сутки в теплое место, завернув их во влажную тряпочку из холстины, мешковины и т. п. После суточного лежания семена дадут маленький росток — «наклюнутся». После посева посевные ящики или горшочки ставят в теплой комнате с температурой 20—35°, но не ниже 15° тепла. Через 4—6 дней семена дают всходы, которые, особенно у тыквы и кабачков, вытягиваются и вырастают за края горшочка или стаканчика на 5—7 см. Вытянувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, придерживая всходы за зеленые листочки (семядоли), подсыпают землю почти до верха стаканчика (ниже его края на 1 —1,5 см, чтобы удобнее было поливать). В дальнейшем всходы днем держат под открытым небом, если температура не ниже 15° тепла, а на ночь вносят в помещение. Следует помнить, что при любом способе выращивания рассада должна быть здоровой, крепкой, не вытянутой, с темно-зеленой листвой и мочковатыми корнями. Растения, лишенные верхушечной почки («сердечка»), сажать нельзя.

 

Посадка рассады.


Сажать рассаду в грунт лучше всего в конце дня, когда спадет жара, или в пасмурный день. После разметки рядов (по шнуру) отмечают лунки (при помощи мерной палочки). В местах отметки сначала перекапывают землю лопатой или совком. Затем совком или рукой делают ямку, несколько большую, чем размер земляного горшочка (или стаканчика), и в нее опускают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком при посадке не рассыпался. Затем ком обжимают землей, выброшенной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливке не стекала.
Рассаду капусты, брюквы, кольраби сажают немного глубже, чем она сидела в рассадникё или горшочке, но так, чтобы не закрывать сердечка, т. е. верхушечной почки. Помидоры сажают до первых нижних листьев; лук и сельдерей — не глубже, чем они находились в рассаднике. Применение съемных пленочных укрытий дает возможность высаживать рассаду в более ранние сроки и получать урожай ранних овощей.


Уход за овощными растениями.


Основные агротехнические приемы по уходу за овощными растениями заключаются в своевременной полке и рыхлении, уничтожении образующейся корки на почве, поливке и подкормке растений удобрениями, борьбе с вредителями и болезнями.
Сорняки на огороде, как правило, начинают пробиваться еще до появления всходов. Выпалывают сорняки полольником и руками. Лучше всего полоть после дождя, когда почва становится влажной и рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями.
Лучшим средством против образования корки на поверх-
ности почвы является присыпка посевов и посадок перегнойной землей или торфом на 2—3 см. Если это не сделано и до появления всходов образовалась корка, ее необходимо очень осторожно разбить граблями или цапкой (мотыгой), не выворачивая самой корки, так как вместе с ней можно вывернуть и всходы. Надо всегда держать почву рыхлой под всеми высаженными и посеянными растениями. После сильного дождя или поливки рыхлить нужно тотчас же, как только почва слегка подсохнет и будет рассыпаться.
Для того, чтобы вызвать образование дополнительных корней у кочанной капусты и помидоров, а также подземных побегов у картофеля, одновременно с рыхлением растения окучивают, т. е. присыпают к стеблю землю горкой. Легкое окучивание применяют также для огурцов; у них, а также у тыкв, дынь и арбузов присыпают плети в тех местах, где они пришпилены к земле (пришпиленная плеть дает новые добавочные корни).
При густой посадке или при загущенном посеве растениям не хватает пищи, влаги и света. Растения начинают тянуться к свету, рост их становится ненормальным. Поэтому после появления всходов надо производить прорывку (прореживание), иначе снизится урожай, а главно ухудшится качество овощей. При прорывке сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять.
Подкормка (внесение удобрений во время роста и развития растений). В качестве подкормок вносят быстродействующие минеральные удобрения: азотные (сернокислый и азотнокислый аммоний), фосфорные (суперфосфат) и калийные (калийную соль). Слабое развитие ботвы, ее бледно-зеленая окраска свидетельствуют о недостатке азотного питания и, наоборот, буйный рост ботвы, темно-зеленая окраска указывают на избыток азота в почве. В первом случае надо усилить азотные подкормки, во втором — фосфорно-калийные. Подкормку дают жидкую, растворяя удобрения Б воде: на 10-литровую лейку берут 15—20 г сернокислого аммония или 10—15 г азотнокислого аммония, 30—40 г суперфосфата и 10—20 г калийной соли. Хорошей подкормкой служит помет домашних птиц, а также голубиный помет. В кадку емкостью 4—5 ведер насыпают 1—1,5 ведра птичьего помета и, залив водой, дают постоять 2—3 дня. Как только появятся пузыри и при перемешивании жидкость начнет издавать сильный запах, она готова к употреблению. Для поливки эту жидкость надо еще разбавить водой в 10 раз.
Кроме жидких подкормок, можно рекомендовать также и сухие, особенно в сырую, дождливую погоду. На 1 м2 земли следует вносить 2—3 г аммиачной селитры или калийной соли и 4—6 г суперфосфата. Большую пользу приносит чередование
органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка жидким раствором буры (1 мг на 10-литровую лейку — на 1 м2). Внекорневой подкормкой называется увлажнение
листьев раствором удобрений (в этом случае удобрение поступает в растение через листья). Применяя подкормки, следует помнить, что неумеренная подкормка растений крепкими растворами удобрений может нанести вред и даже погубить урожай.


Полив овощей.


Практика показала, что на песчаных и супесчаных почвах (при отсутствии дождей) норма полива на 1 м2 огорода 10—12 л вод через каждые 2—3 дня, а на суглинистых перегнойных — 20—30 л через 5 дней. Потребность растений в поливе узнается по степени влажности почвы и по состоянию растений.
Обычно овощные культуры поливают с помощью леек или пускают воду из шланга по бороздам. При ручном поливе лейку надо держать как можно ниже, ближе к земле. На юге, где запасы весенней влаги в почве недостаточны и осадки далеко не удовлетворяют потребности растения, приходится поливать значительно сильнее, напуская воду на углубленные гряды или по бороздам. В последнем случае посевные или посадочные ряды с растениями располагают на 10 см выше уровня поливной воды в борозде. Поливная вода должна проникать в почву на глубину распространения массы корней, то есть не меньше чем на 15—20 см. При поливе взрослых растений капусты, помидоров, картофеля, тыкв, кабачков и других культур, отступая от основания стебля на 20 см, делают в земле лопатой щель глубиной 20—25 см, в которую вливают 1—2 л воды.
Борьба с вредителями и болезнями. Овощные растения семейства крестоцветных (капуста, брюква, репа, редька, редис) поражаются разнообраз1&ши вредителями. К ним относятся земляная блоха, капустная муха, наносящие вред рассаде, капустная белянка и капустная совка. Для борьбы с земляной блохой рекомендуется влажные листочки капустной рассады посыпать золой, томасовым шлаком, табачной или дорожной пылью. Рассада, пораженная личинками капустной мухи, непригодна к высадке. Личинки и подъеденные ими корешки легко обнаружить при тщательном осмотре рассады. При обнаружении яиц капустной мухи (имеющих размер ушка швейной иглы), откладываемых у основания рассады, надо отгребать землю от стебелька рассады на 20—30 см. Если обнаружится, что капустная муха вновь отложила яйца, то отгребание следует повторить. Кроме того, полезно основание рассады присыпать нафталином, смешанным с 10 частями опилок или песка; опилками, смешанными с креолиновым маслом (5% по весу). Надо внимательно следить за
отложением на нижней стороне листа яиц бабочкам и- капустницами и своевременно уничтожать эти яйца. Вышедших из яиц гусениц также необходимо собирать и уничтожать. Гусениц капустной совки надо собирать в утренние часы, так как на день они обычно заползают в середину кочана.
Большой вред всем овощным растения и картофелю наносят голые слизни. Днем слизни прячутся под комочками земли, под ботвой, а вечером выползают и начинают объедать растение. В это время слизней собирают в ведра и уничтожают. Хорошо также действует опыливание растений в вечерние часы свежегашеной известью или суперфосфатом. Опыливают два раза с перерывом в 1/2—1 час.
Вредителя лука — луковую муху — уничтожают с помощью нафталина, креолинового масла, а также отгребая личинки, как это описано в отношении капустной мухи. Моркови вредит морковная муха; меры борьбы те же, что и против луковой мухи. Горох поражают личинки жука, называемого гороховой зерновкой. Личинки этого жука живут и за- кукливаются в зернах и попадают в почву вместе с семенами. Поэтому из посевного материала надо тщательно отобрать пораженные семена.
Из болезней растений очень опасна кила, которая поражает капусту, репу, редис, редьку, брюкву. Главная мера борьбы с этой опасной болезнью — не допускать посева и посадки указанных культур на одном и том же месте подряд несколько лет. Большую пользу приносит известкование почвы, так как на известковой земле кила не развивается. Для этого под рассаду в лунку кладут горсть известковой муки (размолотый известняк), хорошо перемешав ее с землей. Помогает также древесная зола (две горсти в лунку).
Очень опасная болезнь картофеля — картофельная гниль. Бороться с картофельной гнилью надо путем отбора здоровых клубней картофеля для посадки, а также подбором устойчивых сортов.