§ 61. РЕМОНТ
ПЕРЕДАЧ. ВАЛОВ, ОСЕЙ И ПОДШИПНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КРАНОВ
Втулки и подшипники железнодорожных кранов.
Ремонт
Во время работы поверхности втулок и
подшипников скольжения, соприкасающиеся с валами и осями,
изнашиваются. Износ бывает нормальным, когда он происходит от
трения между смазанными поверхностями в результате длительной
работы, и ненормальным, вызываемым неудовлетворительной смазкой
или попаданием на трущиеся части песка, угольной мелочи и т. п.
В отдельных случаях могут быть задиры.
В результате износа зазор между подшипником, втулкой и цапфой
вала или оси постепенно увеличивается и может стать больше
допустимого. При больших зазорах появляются значительные стуки и
удары в механизмах крана. Они влекут дальней-
ший, более быстрый износ трущихся деталей,
появление трещин и поломок втулок и подшипников.
Вкладыши подшипников, залитые баббитом, перезаливают и протачивают на
станке. Лопнувшие крышки, трещины в крышках подшипников ремонтируют
сваркой. Износившиеся корпуса наплавляют и растачивают, резьбу на
Шпильках восстанавливают или нарезают вновь. Задиры на вкладышах и
втулках устраняют шабровкой или проточкой, восстанавливают смазочные
отверстия и каналы.
Процесс замены вкладышей подшипников скольжения или втулок состоит в
разборке и снятии старых вкладышей или втулок, в изготовлении и
установке новых, имеющих соответствующие размеры. Когда износившаяся
втулка подлежит замене, а следовательно, идет на переплавку и ее трудно
удалить, в ней крейцмейселем прорубают продольную канавку. Новые втулки
изготовляют отливкой или делают из заготовок с последующей обработкой на
станке. Сопрягаемые размеры втулок должны соответствовать размерам шейки
вала и внутреннему диаметру охватывающей детали. Втулки устанавливают
запрессовкой под определенным усилием или ударами молотка через
деревянную или медную проволоку. При постановке втулки необходимо
следить за тем, чтобы не было перекосов. Запрессованная втулка должна
плотно сидеть на своем месте и иметь необходимый зазор с валом.
Требуемая прочность соединения втулки с посадочным местом создается
посадкой ее с натягом, а также постановкой стопорных винтов.
Для создания требуемого натяга наружную поверхность втулки изготовляют
несколько большего диаметра, чем посадочное место.
Чтобы новая втулка плотно садилась в посадочное место, до окончательной
обточки ее наружного диаметра тщательно замеряют микрометрическим
штихмасом фактические размеры посадочных мест. Это необходимо потому,
что при работе посадочные места деформируются и приобретают
неправильную, часто овальную форму. Обычно втулки ставят на легкой
прессовой или глухой посадке.
При расточке внутреннего отверстия бронзовых втулок следует брать размер
по диаметру несколько больший, учитывая, что после запрессовки диаметр
их несколько уменьшается. Уменьшение внутреннего диаметра зависит от
наружного и внутреннего диаметров втулки и величины натяга. Так, при
диаметре посадочного места 170 мм, наружном диаметре втулки 170,2 мм,
внутреннем 140 мм, величине натяга 0,2 мм внутренний диаметр после
запрессовки уменьшится примерно на 0,3 мм.
Если не учитывать это явление, то после постановки втулки на место ее
отверстие необходимо развернуть разверткой соответствующего размера. В
поставленной втулке сверлят отверстия для смазки и вырубают смазочные
канавки. Это можно сделать и при изготовлении втулки, но необходимо
обращать
внимание на правильность расположения смазочных отверстий с тем, чтобы
они точно совпали со смазочными отверстиями в гнезде, в которое ставят
втулку.
Размеры незначительно разработанных бронзовых втулок можно восстановить
осадкой за счет уменьшения длины втулки. При осадке уменьшается
внутренний диаметр втулки и одновременно увеличивается ее наружный
диаметр, что позволяет посадить втулку в посадочное место более плотно.
Осадку можно делать 3—4 раза, удлиняя этим срок службы втулок. Таким
способом могут восстанавливаться простые цилиндрические втулки, у
которых диаметр отверстия вследствие износа увеличился примерно на 1% от
первоначального. Осадку делают прессом или в Крайнем случае кувалдой
вручную. Для получения равномерной осадки отверстие втулки перед этой
операцией проверяют разверткой.
Ремонт разъемных подшипников обычно сводится к подтяжке, пришабриванию и
заливке вкладышей. При незначительной выработке вкладышей нормальный
зазор между ними и шейками вала восстанавливают Уменьшением или
удалением прокладок, подтягиванием болтов крышки подшипника с
пришабриванием вкладыша.
Если имеются небольшие задиры (не более 3% общей площади трущейся
поверхности), их исправляют шабровкой. В первую очередь пришабривают
нижние половинки вкладышей подшипников. Для этого их устанавливают в
свои гнезда и выверяют совпадение осей подшипников и горизонтальность
вала. После этого проверяют по краске поверхности вкладышей всех
подшипников по валу и шабрят нижние вкладыши. Затем шабрят отдельно
каждую половинку верхних вкладышей.
Если баббит во вкладышах расслоился или сработался так, что удалением
прокладок нормальный зазор не может быть восстановлен, вкладыши
переваливают. Вкладыши заливают оловянистыми или другими баббитами.
При перезаливке вкладышей выплавляют старый баббит. Для этого баббитовую
поверхность очищают от пыли, грязи и масла, а с противоположной заливке
стороны вкладыш нагревают до температуры, при которой баббит
размягчается (примерно 200°С). Размягченный баббит легкими ударами
вкладыша о плиту отделяют от тела вкладыша. Остатки размягченного
баббита удаляют лопаткой или стальной щеткой.
После этого вкладыш осматривают и, если нет на нем трещин, отколов или
других повреждений, подготовляют к заливке. Для этого поверхность
вкладыша хорошо очищают, помещая на 10 мин в кипящий 10%-ный раствор
каустической соды. После обезжиривания вкладыш промывают в кипятке и
протравливают соляной кислотой. Кислоту наносят на поверхность вкладыша
кистью или помазком из пакли (при хорошо обезжиренной поверхности
протравка не стекает). После протравки вкладыш просушивают при
температуре 120—130°С.
Перед заливкой баббитом вкладыш лудят третником (1/з олова и 2/з
свинца). Для этого его нагревают до температуры 200—250°С и натирают
заливаемую поверхность третником или опускают в ванну с расплавленным
третником. Поверхности вкладыша, не требующие полуды, закрашивают
меловой краской. Для лучшей полуды перед погружением в расплавленный
третник поверхность вкладыша, которую надо лудить, посыпают порошком
нашатыря. Температура расплавленной полуды должна быть 300—380°С, а
время нахождения в ней вкладыша — 3 мин.
При лужении натиранием пруток третника водят по нагретой поверхности,
смоченной соляной кислотой и посыпанной нашатырем; полуду растирают
паклей, которая также посыпается нашатырем. Поверхность должна быть
покрыта сплошным ровным слоем полуды.
Вкладыши заливают баббитом сразу после лужения в специальных заливочных
приспособлениях. Баббит плавят в тиглях или электропечах, причем во
время плавки во избежание окисления его защищают от воздействия воздуха,
закрывая тигель крышкой. Как только баббит начнет плавиться, его
поверхность покрывают слоем древесного угля толщиной 20—30 мм. Для
заливки пользуются металлической ложкой емкостью, достаточной для
заливки одного подшипника. Ложку нагревают до температуры 150—200°С.
Температуру баббита в тигле к моменту заливки доводят до 440— 470°С. При
заливке струя баббита должна быть короткой, непрерывной и равномерной.
Залитые вкладыши охлаждают в заливочном приспособлении.
Поверхность хорошо залитого вкладыша имеет матово-серебристый цвет; при
постукивании молоточком вкладыш издает чистый недребезжащий звук. После
заливки и остывания вкладыш пришабривают по месту.
Наиболее частым повреждением подшипников качения является большой износ
рабочих поверхностей колец, износ шариков или роликов, неисправности в
сепараторе. В результате износа деталей подшипника появляется
увеличенный зазор между кольцами и шариками или роликами. Если этот
зазор, измеренный щупом, превышает 0,1 мм для диаметра вала или оси до
25 мм, 0,2 мм для диаметра вала или оси до 100 мм и 0,3 мм для диаметра
вала или оси свыше 100 мм, то подшипник к дальнейшей работе непригоден.
Изношенные подшипники обычно заменяют новыми. При замене подшипника
необходимо проверить диаметр вала и соответствие внутренних и внешних
размеров нового подшипника размерам старого подшипника. Подшипники
снимают с вала с помощью съемников или прессов. Чтобы при съемке
подшипника не иметь перекосов, съемник должен захватывать кольцо
подшипника не менее чем в трех местах. При отсутствии съемника подшипник
можно снять с вала легкими ударами молотка через прокладки из красной
меди или из твердого дерева. Удары наносят равномерно по всей
окружности. Снятые подшипники очищают от
грязи и смазки, промывают сначала в керосине, затем
в бензине. Промытый подшипник осматривают, определяя его пригодность для
дальнейшей работы.
При ремонте подшипников качения, особенно когда нет новых подшипников,
применяют сортировку деталей подшипников по степени их износа с
последующим комплектованием подшипников из деталей, которые по износу
еще пригодны для работы. Производят также осадку сепараторов в холодном
состоянии.
При комплектовании подшипников за основу берут внутреннее кольцо и к
нему подбирают ролики (шарики) и наружное кольцо. Диаметры роликов,
входящих в комплект, не должны разниться более чем на 0,02 мм.
При слабой посадке шарикоподшипников на валу применяют хромирование
поверхности отверстия кольца. Неплохие результаты дает восстановление
изношенных посадочных мест валов, осей и посадочных поверхностей
отверстий для подшипников посредством металлизации. Сущность
металлизации заключается в нанесении на изношенные поверхности слоя
металла, распыляемого в расплавленном состоянии специальным прибором.
Правильная работа подшипников зависит от точности их посадки. Поэтому
посадочные места должны быть обработаны но 1-му н 2-му классам точности
в строгом соответствии с таблицей допусков и посадок. Для посадки
подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 80—90°С. Подшилник
на вал насаживают легкими ударами молотка по трубе, опирающейся на
внутреннее кольцо подшипника. Наружное кольцо подшипника должно быть
нормально посажено в свое гнездо. При слишком тугой посадке может
произойти защемление шариков или роликов, при слабой — проворачивание
наружного кольца в своем гнезде.