Молотки скальные

  Главная     Учебники - Спорт       Школа альпинизма. Начальная подготовка (Захаров П. П., Степенко Т. В.)

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   .. 119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  .. 

 

 

 

СНАРЯЖЕНИЕ АЛЬПИНИСТОВ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ  ПО СКАЛЬНОМУ РЕЛЬЕФУ

 

Молотки скальные служат не только для забивания крючьев, но и для обработки скальных выступов при организации страховки. Металлическая ручка молотка имеет резиновое или пластиковое покрытие. На рис. 190 показаны приемы выбивания (выдергивания) крючьев при помощи молотка. Для большей надежности и долговечности петли из репшнура стали заменять стальным тросом и даже короткими кусками стальной цепи, Это приспособление получило название «выдерга».

 

 

 

 

 

 

Рис. 190 Скальный молоток.
а — общий вид, б — страховочный карабин и петля, в — порядок выбивания крючьев; г — выдергивание крючьев

 

 

 

 

 

Амортизаторы. По виду работы поглощения энергии можно выделить:

а) амортизаторы трения (шайба Штихта, восьмерка, узел УИАА, тормозная система Абалакова);

б) амортизаторы последовательного разрыва элементов («косичка» Саратовкина, ленточный прошивной БЭПУ).

Шайба Штихта (рис. 191) в сочетании с карабином на крюке или на грудной обвязке — в настоящее время одно из простейших устройств для динамической страховки. Использование шайбы Штихта может дать практически любое снижение усилия протравливания как за счет трения через перегиб, так и за счет

значительного качественного эффекта зажимания веревки между карабином и шайбой, даже при использовании для спуска по веревке.

Восьмерка создана для спусков, но успешно применяется и при динамической страховке. Использование восьмерки (рис. 192) для страховки непосредственно на крюке по эффективности снижения усилия протравливания весьма высоко (КСтр = 4) и примерно равно шайбе Штихта. Эффективность работы при размещении восьмерки на страховочном поясе с пропусканием веревки через карабин на ближайшем крюке дает (Кстр = 8).

Узел УИАА позволяет проводить страховку идущего первым одной или двумя руками, выдавая или выбирая страховочную веревку через карабин; хорошо работает только на мягкой, эластичной веревке. Узел перераспределяет нагрузку, приходящуюся на страхующего, на страховочный крюк. При этом на самого страхующего приходится усилие торможения всего 10—40 кг.

В случае крепления страховочной системы на грудной обвязке страхующего направление его страховочной петли должно совпадать с направлением ожидаемого рывка (рис. 193). Наиболее надежной будет система страховки при использовании трех крючьев (выступов); первый — для страховки партнера и крепления узла УИАА; второй — для самостраховки, на которую должна передаваться нагрузка при срыве; третий — просто для самостраховки.

Все указанные выше тормозные системы существенно облегчают работу страхующего, однако применять их надо с осторожностью и только после накопления опыта работы с ними на страховочном стенде. Без достаточного навыка их применения чрезмерное закрепление веревки может привести к созданию ситуации глухого рывка на точке страховки.

Принципиально новая автоматическая система динамической страховки Абалакова призвана исключить субъективизм страхующего, его эмоциональность и лихорадочность движений, а главное— отсутствие достаточного опыта в работе с веревкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизатор Абалакова (рис. 194)—плоский шарнирный зажим, охватывающий веревку. Сила сжатия, а значит, и величина трения для конкретной веревки плавно регулируются с помощью зажимного винта с тарированной шкалой. Таким образом, максимальное усилие, безопасное для конкретной ситуации, может быть установлено заранее. Запас веревки для страховки размещается в специальной кассете на грудной обвязке страхуемого.

Система автоматической страховки, предложенная В. М. Аба-лаковым, но целому ряду причин пока не нашла массового применения в альпинизме, но на ее основе продолжаются работы в этом направлении.

Вторая группа амортизаторов — с последовательным разрывом соединяющих элементов. Амортизатор «косичка», предложенный В. Д. Саратовкиным, имеет широкий диапазон усилий срабатывания и пригоден на всех видах рельефа. Он многократного действия. На его изготовление или реставрацию после разрыва уходит всего 20 минут, причем от изготовителя не требуется высокой квалификации. О способах изготовления и применения мы уже говорили, а здесь укажем, что на скальных участках маршрута используется «косичка-250», рассчитанная на усилие срабатывания 250 кг. Для этого стандартно изготавливаемую «косичку» в местах переплетения петель следует связывать капроновым шнурком диаметром 3 мм и с разрывным усилием 60 кг.
 

 

 

 

 

Рис, 194, Амортизатор В. М. Абалакова:
1 — обвязка, 2 — запас страховочной веревки для протравливания (1,5—1,8 м), 3— соединительный карабин, л —
гайка барашек натяжения щек, 5 — щека левая. 6 — а правая, 7 — проводник для присоединения к страховочной веревке

 

 

 

 

 

Ленточный амортизатор БЭПУ является энергопоглощающпм устройством, работающим на принципе последовательного разрушения механических сопротивлений заранее заданной постоянной нагрузкой. По такому же принципу работают и другие амортизаторы, выпускаемые промышленностью и предназначенные для верхолазно-монтажных работ. К сожалению, все они имеют серьезные недостатки: они одноразового пользования и рассчитаны на максимальную нагрузку в пределах 300—400 кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   .. 119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  ..