С появлением жестких кошек, ледобуров, молотков, наконец,
айс-фи-фи рубка ступеней как технический прием стала скорее
исключением, чем правилом.
Необходимость перехода от движения на кошках к рубке ступеней
определяется протяженностью и крутизной склона, характером
ледового рельефа, состоянием и качеством льда, количеством
участников в группе, их технической оснащенностью и
квалификацией.
Вырубание ступеней связано с большими затратами времени и сил,
требует умения, силы и выносливости рук.
В зависимости от твердости льда (или снега), крутизны и других
факторов ступени могут быть: одинарными, двойными, полуторными,
горизонтальными для траверса.
Главное условие для вырубания ступеней — удар ледорубом нужной
силы. Зависит она не от силы рук, а от момента инерции,
приданного ледорубу. Для экономии сил и повышения
производительности работы ступени рекомендуется рубить двумя
руками. При рубке ступеней используются пружинящие свойства
головки ледоруба.
На склонах средней крутизны ступени рубят в открытой стойке
(лицом от склона), ближняя к склону нога стоит выше по склону.
На крутых склонах (круче 55°) ступени рубят в закрытой стойке
(лицом к склону), дальняя от склона нога находится выше на
склоне.
Вырубание ступеней в открытой стойке для подъема, спуска и
поворотной ступени. Необходимо сначала отметить размеры ступеней
и расстояние между ними. Расстояние между ступенями выбирается
по шагу самого маленького в группе. Обычно 20— 30 с.м. Размер
ступени определяет самый большой размер ботинка. Направление
линии ступеней к линии падения воды обычно 45—55°. Такой угол
наклона позволяет быстро набирать высоту, сохраняя устойчивое
положение альпиниста.
Ступени на склоне размечают клювом ледоруба так, чтобы их легко
было достать, не задевая штычком ледоруба себя при рубке.
Мерилом расстояния по вертикали между ступенями может служить
длина головки ледоруба (рис. 142).
Рис. 142. Вырубание ступеней в от крытой
стопке:
а — на подъеме; 6 — при траверсе
Рис. 143. Последовательность вырубания
ступеней
В открытой стойке ледоруб лучше держать двумя руками за
рукоятку, причем ближе к штычку располагается ближняя к склону
рука. Если темляк хорошо подогнан, масса ледоруба удерживается
не столько сжимающими рукоятку пальцами, сколько самим темляком,
охватывающим лучезапястный сустав.
Вырубание ступеней начинается с подсечки площадки ступени
горизонтальными ударами клювом ледоруба (рис. 143). Затем
сильными вертикальными ударами надо срубить лед над подсечкой.
После этого лопаткой ледоруба следует расчистить ступеньку и
придать ей правильную форму. Ступень должна иметь небольшой
уклон внутрь, к склону. Дважды бить в одну точку не
рекомендуется, поскольку при этом может заклиниться клюв
ледоруба или отколоться слишком большой кусок льда. Не следует и
раскачивать клюв ледоруба из стороны в сторону, ибо можно
сломать ледоруб.
Каждый цикл состоит из вырубания двух ступеней и перехода по ним
вверх. Рекомендуется сначала вырубить верхнюю, а затем нижнюю
ступень. Конечно, можно делать и наоборот, но тогда придется
дополнительно расчищать нижнюю ступеньку от осколков льда.
При вырубании ступеней надо учитывать, куда будут лететь
осколки. Если внизу находятся люди, рубить надо осторожно,
срубая мелкие куски льда.
Если ступени вырубают в очень твердом, натечном льду, клювом
делают легкие, скользящие удары вдоль поверхности склона.
Ступенька постепенно углубляется.
При переходе со ступени на ступень ледоруб берут в положение «на
изготовку». Если необходимо, можно упираться штычком в склон.
Рис. 144 Первый вариант расположения ступеней при
переходе зигзагом
Рис 145 Второй вариант расположения ступеней при
переходе зигзагом
Изменить направление движения (зигзаг)
можно несколькими способами: .
1) вырубить сразу три ступени, расположенные треугольником, как
показано на рис. 144. Средняя ступень — полуторной длины и более
глубокая. Шаг 1 делается наружной ногой. Шагом 2 внутренняя нога
становится в глубокую среднюю ступень. Затем еледует шаг 3
наружной ногой на ту же ступень носком к склону и принимается
исходное положение для нового шага. При перестановке ноги
обязательно сохранение двух точек опоры. Переставив в новое
положение ногу (шаг 4), меняют положение ледоруба. Тяжесть тела
переносится на ногу, переставленную шагом 4. Затем выполняется
шаг 5;
2) вырубается большая удобная двойная ступень или лоханка, а
выше — вторая в новом направлении обыкновенная ступень. Переход
показан стрелками на рис. 145.
При подъеме прямо вверх делают в шахматном порядке нишеобразные
ступени (рис. 146), которые можно рубить как в открытой, так и в
закрытой стойке.
Для спуска по вырубленным ступеням в каждой
позиции рубят одну двойную ступень. Спускаются приставным шагом,
придерживаясь рукой за одну из верхних ступеней, опираясь о
колено или штычком ледоруба (клювом) в положении самостраховки
(рис. 147). Ступени для спуска вырубают одну под другой примерно
под углом 15° (рис. 148). Для этих целей удобен ледоруб с
длинной рукояткой.
Вырубание ступеней в закрытой стойке применяется на склонах
круче 50—55°. В закрытой стойке положение альпиниста бо-лее
устойчиво, чем в открытой. В каждом положении вырубают две
ступени: полуторные или одну двойную.
Сперва
делают «карман» для руки на уровне плеча. Ступени вырубают одной
рукой, второй держатся за «карман». Например, идя вправо,
альпинист левой рукой держится за «карман», а правой рубит
ступень. Ледоруб для удара лучше всего поднимать круговым
замахом: вниз — назад — вверх—удар (рис. 149). Рубить
целесообразнее укороченным ледорубом.
По ступеням переходят приставным шагом. Например, при движении
вправо но полуторным ступеням правую ногу ставят в дальний конец
нижней ступени, левую — в ту же ступень сзади правой ноги, но
только передней частью кошки, стоя на которой переставляют
правую ногу на верхнюю ступеньку, затем поворачивают левую ногу
в нижней ступеньке на все зубья кошки.
По двойным ступеням переставляют в дальний конец новой ступеньки
правую ногу, приставляют к ней сзади левую и обеими ногами стоят
на одной ступеньке.
При переходе по ступеням для большей устойчивости надо одной
рукой держаться за «карман», а другой вонзить клюв ледоруба в
склон и держаться за него.
В закрытой стойке рубить ступени очень утомительно, и на очень
крутых склонах (65—75°) к этому способу прибегают редко.
Для повышения устойчивости рекомендуется кроме опоры за «карман»
использовать ледовый молоток, вбитый в лед и привязанный к
грудной обвязке (рис. 150).
Там, где движение на передних зубьях кошек рискованно,
рекомендуется рубить одну большую ступень, а затем на расстоянии
вытянутой руки — следующую. Их используют сначала для руки, а
потом для ноги.
Вырубание ступеней на остром
гребне осуществляется следующим образом. Острие гребешка срубают
легкими ударами ледоруба, чтобы при неточном ударе не потерять
равновесие и устойчивость. Один ряд ступеней располагают на
самом гребешке, срубая его острие, а другой ряд — на более-
пологом склоне (рис. 151). Переступая по гребешку, следует
опираться ледорубом о лед перед собой. На тонких ледовых
гребешках, перемычках обычно срубают острый гребень ледорубом
так, чтобы можно было преодолеть гребень верхом.
