Обработка металлических деталей ручными
инструментами—дело трудное, требующее многолетнего обучения.
Резать и обтачивать металлические детали значительно труднее,
чем стругать доску или выпиливать лобзиком из фанеры. Однако без
умения простыми средствами обрабатывать проволоку, жесть, тонкую
медь, без применения пайки трудно обойтись при изготовлении даже
самых несложных приборов-самоделок. Поэтому всякий юный техник
должен знать, как выполняются простейшие слесарные работы.
Материалами для работ юного слесаря могут служить: консервные
банки, листы тонкой жести, меди, алюминия, куски толстой и
тонкой проволоки, старые болты, металлические части от старых
физических приборов и отдельные детали набора «Конструктор».
Для мелких слесарных работ нужны сле-
дующие инструменты и приспособления: настольные тиски, слесарный
молоток, графил-ка или простое стальное шило, кернер, кусачки,
большие канцелярские ножницы, слесарная ножовка, плоскогубцы и
круглогубцы, два напильника — с грубой и мелкой насечкой,
паяльник. Желательно иметь дрель и набор мелких сверл к ней.
Надо иметь в виду, что при работе потребуется также столярный
угольник, чертежный циркуль, лобзик, в который можно вставить
особую пилку «по металлу», отвертка, то-есть те инструменты,
которые встречались уже в работах по дереву.
Так как обзавестись сразу всеми этими инструментами трудно, для
начала можно обойтись небольшим набором (рис. 15).
Как и при работе с картоном и деревом, слесарное дело требует
хорошо расчерченного контура детали на том материале, из
которого она делается (листы жести, меди и т. д.).Очень полезно
предварительно сделать из плотной бумаги выкройку данной детали.
Проверив правильность и соответствие бумажной выкройки там, где
будет пбмещаться настоящая металлическая
деталь, можно с уверенностью перенести чертеж выкройки на жесть,
медь
или алюминий.
Расчерчивать контуры на металле следует острым концом стального
шила или специальной графилкой.
Размеченные на жести или тонкой меди контуры детали вырезаются
большими канцелярскими ножницами. Более толстые листы железа,
меди или алюминия отрубаются в тисках зубилом. Но рубка в тисках
— дело нелегкое. Лучше подыскать подходящие куски из частей
старых физических приборов или пользоваться пластинками набора
«Конструктор», подтачивая их в тисках напильником.
Толстая проволока или небольшие болты распиливаются в тисках при
помощи ножовки по металлу. Как работать ножовкой и напильником,
показано на рисунке 16.
Небольшие отверстия в листах жести и тонкой меди пробиваются
острием прочного шила. При этом под лист металла нужно подложить
ровную дубовую или березовую дощечку. Прямоугольные отверстия
можно выпилить лобзиком при помощи специальной пилки по металлу
или вырубить стамес-
кой с обязательной подкладкой дощечки.
Заусеницы отверстий на обратной стороне жести или меди следует
зачистить напильником с мелкой насечкой.
Во всех случаях, когда в листе металла проделываются отверстия,
необходимо оставлять небольшой запас у линий контура. После того
как вырубка или сверловка произведены, отверстия подправляются
напильником до линии контура.
При высверливании круглых отверстий рекомендуется предварительно
сделать небольшое углубление для острия сверла. В таких случаях
употребляется специальный инструмент — кернер. Это стальная
круглая палочка с заточенным кончиком. Подложив под лист жести
дощечку и поставив острие керна на центр будущего отверстия,
ударяют слегка молотком по его верхнему концу. Кернер при этом
держат так, как показано на рисунке 17. Полученное углубление
даст правильное направление сверлу при высверливании отверстия.
Соединение мелких деталей из жести, тонкой меди можно проводить
при помощи самодельных заклепочек, сделанных из небольших
гвоздиков. Такой способ применяется в самодельном электрическом
звонке (стр. 24—27), где к пластиночке из жести — якорю
электромагнита — приклепывается двумя маленькими заклепочками
другая упругая пластинка. При клепке гвоздиком надо в
соединяемых местах сделать отверстие такого же диаметра, как и
толщина гвоздика. Верх и низ этого отверстия немного расширяются
(рис. 18). Затем, вставив заклепочку в отверстие, кладут
соединяемые листы на наковальню или на перевернутый утюг и
легкими ударами молотка расплющивают выдающуюся часть заклепки,
стараясь заполнить ею расширенную часть отверстия (рис. 18).
Сделать это хорошо сразу довольно трудно, и поэтому надо сначала
поупражняться немного, чтобы иметь опыт в этом деле.
Менее сложным способом соединения’ металлических деталей
является пайка. В практике сборки различных самоделок приходится
чаще всего спаивать медь, латунь, луженую жесть и иногда
небольшие кусочки черного железа. Детали из алюминия не
поддаются пайке, и их надо соединять
заклепками.
Для паяния необходимо иметь: паяльник (рис. 19), палочку припоя
— третника, немного паяльной кислоты или канифоли и кусок
нашатыря. Надо иметь в виду, что при пайке электрических
проводов и при всех электромонтажных работах следует употреблять
только канифоль.
Паяние проводится в определенном порядке. Хорошо зачищенные
напильником и шкуркой места соединения промазываются концом
чистой палочки, смоченным паяльной кислотой. Если спаиваются
электропровода, то вместо кислоты пользуются расплавленной
канифолью *. Затем, взяв в руки нагретый паяльник, проводят
несколько раз его головкой по кусочку нашатыря. Нашатырь сразу
же задымится и зашипит. После этого прикасаются паяльником к
палочке припоя
и, вновь потерев кончик паяльника по наша-
1 Чтобы нанести слой расплавленной канифоли, надо чистым, слегка
разогретым паяльником прикоснуться к кусочку канифоли и затем
провести им по месту пайки.
тырю, проводят им по месту пайки. Припой должен легко сползти с
конца паяльника на место пайки.
Если припой не ляжет с первого раза, то следует повторить
нанесение его. Залуженные, то-есть покрытые тонким слоем припоя
места соединения, спаиваются значительно легче и прочнее. Весь
процесс пайки показан на рисунке 20.
Неудачи в этом деле большей частью объясняются или тем, что
конец паяльника не был очищен от грязи, или тем, что нагрев
паяльника недостаточен. Следует остудить паяльник и, зачистив
края медной головки чистым напильником с мелкой насечкой,
повторить весь процесс пайки сначала.
Достаточный нагрев паяльника узнается по действию его на кусок
нашатыря. Если при прикосновении паяльника нашатырь слегка
задымится и зашипит, значит паяльник хорошо прогрет и готов к
работе. Обычный не электрический паяльник нагревают не с
заостренного конца, которым берут припой, а с задней, более
широкой части — «з а т ы л к а».
