СОВЕТЫ О РАБОТЕ С ДЕРЕВОМ

Трудно найти самоделку, в которой бы не встречались деревянные детали. Поэтому юному технику необходимо знать основные приемы обработки древесины.

Процесс изготовления какой-нибудь деревянной детали заключается в следующем. По чертежу детали выбирают подходящую дощечку или планочку. Ее тщательно выстругивают рубанком и зачищают шкуркой, после чего переносят чертеж и по его контурам выпиливают детали. Отверстия в детали проделываются шилом, сверлами или вырубаются стамеской. Деревянные детали склеиваются горячим столярным клеем, а чаще соединяются при помощи гвоздей и шурупов.

Готовая деталь еще раз шлифуется шкуркой, красится и покрывается воском или лаком. Особенно красиво выглядят деревянные изделия, когда их покрывают жидким спиртовым лаком, политурой: полированное дерево приобретает зеркальный блеск.

Для работы по дереву надо иметь следующие столярные инструменты: ручную пилу-ножовку с крупными зубьями и небольшую пилу-мелкозубку, шерхебель, рубанок с одинарной или двойной железкой, верстачную

доску для строгания, донце, метр или линейку на 50 сантиметров, столярный угольник,

2 стамески, шило, клещи, молоток и 1—2 напильника с крупной насечкой.

Пилу с мелкими зубьями легко сделать самому из обычного полотна ножовки по металлу, которое можно купить в инструментальном магазине. Устройство подобной пилки показано на рисунке 7.

Для того чтобы сделать дощечку гладкой, ее стругают рубанками. Юному технику надо иметь два вида рубанков: шерхебель и рубанок с одинарной или двойной железкой (рис. 7). Перед струганием доски необходимо клещами вытащить из нее все гвозди, если они там имеются. Шерхебель служит для первой грубой обработки поверх-

ности дерева, причем им заодно счищается и грязь, приставшая к поверхности. Железка шерхебеля имеет закругленную форму и оставляет на поверхности доски канавки. Чтобы сгладить эти канавки, после шерхебеля доску стругают рубанком с острой железкой, после чего доска становится совершенно ровной и гладкой.

Никогда не следует стругать рубанком с тупой железкой. Время от времени жало железки необходимо подправлять на брус-
ке (рис. 14). Не выдвигайте слишком железку шерхебеля или рубанка из деревянной колодки. Чем меньше выдается железка из рубанка, тем легче им будет стругать и поверхность доски получится чище и глаже. При стругании доска должна лежать ровно, не сдвигаясь с места. Для этого необходимо на прочном столе прибить «ласточкин хвост» или устроить специальную доску-стелюж-ку (рис. 8). Если дощечка плохо стругается и железка рубанка как бы задерживается волокнами дерева, переверните доску другим концом к себе, и рубанок будет легко стругать. Происходит это потому, что всякая доска должна стругаться вдоль, а не против волокон дерева.

Для обработки узких краев доски лучше сделать так называемое «донце» (рис. 9). На него кладут доску так, как показано на рисунке, и, водя взад и вперед рубанком, отстругивают кромку доски до намеченной линии. Правильность широкой поверхности и узкой кромки доски, а также правильность углов доски проверяется столярным угольником (рис. 10).

Отверстия в дощечках «выбираются» стамеской нужной ширины. Жало стамески должно быть острым. Заточка стамесок производится так же, как и заточка железки рубанков. Для работ юного техника вполне достаточно двух стамесок с железками шириной в 5 и 10 миллиметров.

Чтобы сделать правильное прямоугольное отверстие в доске, следует точно разметить его карандашом на верхней и нижней сторонах доски. Выколотив отверстие с одной стороны до половины толщины доски, надо перевернуть доску и по размеченным линиям с другой отороны точно так же выбирать стамеской, пЬка не образуется сквозное отверстие нужных размеров. После этого мелким напильником заравниваются края выреза. Как держать стамеску при вырубании, вы увидите на рисунке 11.

Простейшие соединения досок под углом и установка стоечек на деревянных подставках показаны на рисунке 12. При склейке дерева лучше употреблять горячий столярный клей, можно пользоваться и казеиновым клеем. Когда все части изделия соединены или склеены, его можно еще раз слегка прогладить кусочком стекла и прошлифовать мелкой шкуркой. После этого изделие окрашивают
 

слабо разведенной акварельной краской !(лучше всего светлокоричневой), а когда оно высохнет, покрывают светлым спиртовым или масляным лаком. Изделие, покрытое спиртовым лаком, сохнет 1 — 2 часа, а масляным лаком гораздо дольше — 1 — 2 дня. Только после того как лакированная поверхность совершенно высохнет, можно укреплять на изделии металлические части, если это требуется в данной поделке.

При изготовлении мелких деревянных деталей пользуются обыкновенным лобзиком. Выпиливать надо на специальном столике с вырезом, напоминающим ласточкин хвост (рис. 13). Вставлять пилку в лобзик нужно так, как показано на-рисунке. При этом никогда не следует завинчивать зажимные болтики плоскогубцами.