содержание   ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ..

 КАК ПРИГОТОВИТЬ КОМПОСТ?

Прежде всего о качестве исходных материалов для компостирования. Чаще всего это торф. Для компостирования пригодны все типы и виды торфа, кроме некоторых высокозольных (9). Особенно для этой цели рекомендуется торфокрошка, производимая торфопредприятиями, так как ее качество (степень разложения, зольность, влажность, засоренность посторонними примесями) строго регламентируется требованиями государственного стандарта. Влажность торфокрошки — 60—65 %, что и требуется для закладки компоста.
Солома для компостирования садоводами используется сравнительно редко из-за опасности развести на участке мышей. Но в этом отношении опасна свежая сухая солома. Как исходный материал для органического удобрения солома много дешевле торфокрошки, а приготовленное из нее удобрение мало уступает навозу. Перед закладкой компоста солому заблаговременно, в несколько приемов, обильно смачивают водой. На 1 т соломы обычно расходуют до 500 л воды.
Опилки для компостирования пригодны любых пород древесины, но лиственные перегнивают значительно быстрее хвойных. Без дополнительных добавок увлажненный опил разлагается за два-три года. В смеси с торфом процесс ускоряется в несколько раз и может быть завершен за 5—8 мес.
Древесная кора хвойных пород в измельченном состоянии может быть хорошим исходным материалом для компостирования. Чем меньше частицы коры, тем быстрее происходит процесс перегнивания.
Опавшие древесные листья, травяной очес при уходе за насаждениями в парках и скверах могут быть подвергнуты компостированию с получением ценного органического удобрения, получившего название садового компоста. Любая листва при разложении образует много свободных кислот, для нейтрализации которых необходимо добавлять известь (20—30 кг/т листьев). Вместо извести можно применять золу, но ее потребуется в два-три раза больше.
Бытовые отходы или городской мусор с большой долей бумаги также может быть использован для компостирования. Мусор большинства городов отличается высоким содержанием органического вещества и основных элементов питания для растений, особенно кальция. По содержанию основных удобрительных элементов прокомпостированный мусор близок к конскому навозу, а по количеству извести значительно превосходит его. Однако он бывает сильно засорен посторонними примесями, и после компостирования требуется отделение этих балластных частей (стекла, камней, пластмассы, металла и пр.) пропусканием через грохот.
При отсутствии торфа или других влагоемких исходных материалов компосты можно готовить из почвы. Для этой цели особенно пригодна дернина. Почвенные компосты позволяют не только увеличить количество органических удобрений, но, пожалуй, что самое главное, при отсутствии торфа просто и надежно обеззаразить птичий помет, фекалии, свежий навоз.
 

В табл. 23 даны основные технологические нормативы для закладки компосгов: подбор компонентов, их соотношение, добавки и срок компостирования.
На приусадебных, дачных и садовых участках чаще всего приходится иметь дело с так называемыми смешанными (сборными) компостами. Для их приготовления полностью используются все отбросы хозяйства:

кухонные отходы, дворовый мусор, опилки, стружки, зола, сажа, ботва и растительные остатки (если они по поражены килой и фитофторозом), сорные растения (до осеменения), сухие листья и другие влагоемкие материалы.
Компостирование проводят одним из трех способов: is наземных буртах или кучах, в мелких котлованах, и специальных компостниках.
Можно компостирование вести в теплицах, парниках, высоких вертикальных грядах, когда компостируемая масса используется в качестве биотоплива.
Для компостирования в буртах и кучах на одном из отдаленных от дома участках, на возвышенном, не заливаемом водой месте, отводят площадку шириной не менее 3 м и произвольной длины по необходимости. Площадку нужно утрамбовать. На площадке размещают штабель шириной не менее 2 м.
Сначала укладывают слой 20—30 см влагоемкого материала грубой структуры (торфяной очес, кочкарник, измельченные топором ветки, стружку, солому), затем послойно по 20—30 см чередуют исходный материал для компостирования (торф, опил, бытовые отходы и др.) и биологически активные компоненты для обеспечения перегпивания (навоз, птичий помет, кухонные отходы, зеленую растительную массу и др.). Общую высоту штабеля доводят до 1,5 м.
Компост должен быть все время влажным, но не переувлажненным. Чтобы задержать дождевую воду и другую жидкость, которой поливают штабель, края его делают несколько выше середины. Когда компост начнет разогреваться, что хорошо заметно ранним утром по выделению пара, штабель сверху и с боков обкладывают торфом или землей (10—20 см) для поглощения газов, образующихся при разложении органического вещества.
Если разложение идет медленно и компост не горит, его перелопачивают и вновь рыхло укладывают в шта-

Перед заморозками штабель укрывают землей, а затем сухими листьями, торфом, чтобы предохранить от промерзания. Общая толщина укрытия 30—40 см. Зимой на штабель дополнительно набрасывают снег.
Если компост созрел весной при открытии штабеля, он должен представлять однородную по окраске, темную рассыпчатую массу без неприятного запаха. Перед применением его просеивают через грохот. Крупные, слабо- разложившиеся, одревесневшие остатки снова закладывают на компостирование.
Компосты из торфа, бытовых отходов, дерновой земли готовят только в наземных штабелях. Закладывать их в яму или в траншею нельзя, так как в этом случае кислород в них не поступает, бактериальное разложение прекращается и компост закисает.
Компоненты, богатые лигнином,— опил, древесная кора, хвоя, листья — разлагаются при грибковом пере- гнивании с ограниченным доступом воздуха, поэтому их удобнее готовить в траншеях. Примерный размер траншеи в приусадебных садах: глубина 50—75 см, ширина 1,5 м, а длина произвольная, по потребности. Чтобы в траншею не попадала вода с соседних участков, вокруг нее сооружают земляной валик.
Укладывают компоненты в траншею и штабель, возвышающийся над поверхностью почвы до 1 —1,5 м, послойно. Если компостируемый материал сухой, его при укладке увлажняют водой, а лучше навозной жижей, разбавленным птичьим пометом, фекалиями, помоями (кроме мыльных от стирки). Летом в жаркую погоду штабель также приходится поливать.
Для ускорения и более равномерного созревания компосты из древесных отходов следует два-три раза за лето перелопачивать. Компосты обычно бывают готовы через 5—9 мес. Древесная кора, хвоя разлагаются медленно и часто созревают через два года и более
Очень удобно компостирование проводить в спе

циалыю изготовленных компостниках. Это большие, решетчатые, прямоугольные ящики или в форме усеченных пирамид. Такие компостники делают переносными и разборными. Они позволяют экономить место на садовых участках, не нарушая его эстетику. Компостники можно расположить между фруктовыми деревьями, хозяйственными постройками, на любом пятачке, более пи для чего не пригодном. При желании такие компост- пики легко превратить в вертикальные гряды и тогда полезное можно сочетать с приятным, выращивая на них огурцы, кабачки, землянику.
Компостники обычно составляют из четырех щитов: двух долевых размером 2—2,5X0,8—1,2 м и двух торцовых шириной 1 — 1,2 м и соответствующей боковому щиту высотой. Щиты изготавливают из реек,- набитых на раму, с просветами 1,5—2 см. Можно использовать металлическую сетку с ячейками соответствующего размера.
Щиты крепят на вбитые в землю угловые колья или сочленяют по углам проволокой.
Компоненты в компостник укладывают так же, как и в штабели. Разложение массы в компостиике идет более интенсивно, так как обеспечивается хороший доступ кислорода воздуха. Необходимо только следить за постоянным увлажнением, периодически поливая компост водой.