ГОРТЕНЗИЯ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПОБЕГОВ
Развитие гортензии до цветения проходит за два сезона вегетации. В
первый год развиваются вегетативные побеги длиной от 20 до 40 см, в
зависимости от агротехники и сорта. В почках этих побегов (верхушечной и
боковых) с увеличением светового дня (более 12 ч)
начинается закладка цветочных зачатков. К концу
осени в них полностью формируется побег будущего года.
Наиболее полно (вплоть до начала формирования отдельных цветков)
соцветие заложено в верхушечной ночке побега. Затем следуют почки,
расположенные в пазухах листьев верхней и нижней частей стебля. В
средней его части цветочные зачатки лишь начинают закладываться. Побеги
к этому времени должны иметь не менее 5—6 пар листьев, иначе верхушечная
почка останется вегетативной.
Для дальнейшего полноценного развития и цветения растению необходим
период зимнего покоя. Он проходит при температуре 2—8°С, пониженных
влажности воздуха и освещении. Продолжительность его должна быть не
меньше месяца. Сокращение периода покоя приводит к отставанию в росте,
задержке цветения и даже гибели цветочных зачатков. В этот период
происходит постепенное опадение листьев.
Во второй сезон вегетации, при повышении температуры воздуха и почвы,
влажности и освещения, верхушечная почка побега трогается в рост, и
после развития
5—7 пар листьев на молодом годичном побеге растения вступают в фазу
цветения.
Нижняя (прошлогодняя) часть побега остается оголенной. Лишь
«прикорневые» почки (расположенные на части стебля, погруженной в почву)
развиваются в боковые побеги. При обрезке верхушки молодого побега (или
опадении верхушечной почки) стимулируется рост боковых почек по всей
длине материнского побега. Начинается рост так называемых «стеблевых»
побегов. От момента отрастания почек до цветения проходит от 70 до 90
дней.
РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОСАДКА
Гортензию размножают зелеными черенками, которые снимают со здоровых,
подготавливаемых к цветению, сортовых растений.
Лучшие сроки для черенкования — февраль — апрель. Чаще черенки снимают с
«прикорневых» побегов (1—2 черенка с растения). Можно использовать и
«стеблевые» побеги. Из «прикорневых» черенков развиваются более
выравненные растения. Для черенкования используют как верхушечную часть
побега, так и среднюю.
Черенок должен иметь не менее двух междоузлий, но
При нехватке посадочного материала возможна высадка
черенков с одним узлом. Черенки обрезают под узлом или с «пяткой»
(«ножкой»), т. е. частью стебля длиной от 0,3 до 3 см. Листья на них
укорачивают на 7з для сокращения площади испарения; небольшие листья не
обрезают. Корни развиваются одинаково хорошо по всей поверхности
черенка.
Черенки укореняют в ящиках или на стеллажах (400—600 шт/мл), имеющих
подпочвенный обогрев и пленочное укрытие. Перед посадкой растений ящики
дезинфицируют. Для укоренения используют различные субстраты:
слаборазложившийся верховой торф в смеси с песком (2—3:1), торф
предварительно нейтрализуют мелом из расчета 2—3 г СаСОз на 1 л торфа;
вермикулит с песком (2—1:1); торф — нижний слой (3—4 см), песок —
верхний (2—3 см); торф низинный с песком (1:1—2); перлит.
Для стимуляции процессов корнеобразования черенки обрабатывают
регуляторами роста (см. разд. «Гвоздика»): гетероауксином (Р-индолилуксусной
кислотой) 0,05%-ной концентрации и а-нафтилуксусной кислотой 0,01%-ной
концентрации. Приготовленные черенки обмакивают в пасту или порошок с
регулятором роста и обработанной частью заглубляют (на 1—3 см) в
уплотненный и увлажненный субстрат.
Оптимальный режим создается при температуре субстрата 18—20°С, воздуха —
на 2—3°С ниже. Нельзя допускать колебаний температуры и влажности
субстрата и воздуха. После посадки растения регулярно опрыскивают (2—3
раза в день), при ярком солнце в наиболее жаркие часы, особенно в первое
время (до образования каллюса), притеняют от прямых солнечных лучей.
Черенки укореняются через 18—25 дней в зависимости от сорта (белые сорта
укореняются дольше) и условий укоренения (весной процесс идет быстрее).
Укорененные черенки при выборке из стеллажей или ящиков разбирают по
степени развития корневой системы: черенки с хорошей корневой системой
высаживают в горшки диаметром 11 см, с более слабой —9 см или в ящики на
расстоянии 4—5 см, а с каллюсом возвращают на доукоренение.
Гортензия хорошо растет на сравнительно плотных почвах (объемной массой
до 0,8 г/см), но корни ее лучше развиваются на плодородных земельных
смесях легкого механического состава. Хорошие результаты дает
использование смесей (по объему): торф верховой,
торф мизинный, песок (1:1:0,3); торф верховой, песок, дерновая нЛмля
(1:1:2); торф низинный, песок, дерновая земля (2:1:2) ; перегной,
дерновая земля (1:1); листовая земля, песок (2:1). Все смеси должны
удерживать воду и в то же время быть воздухоемкими, так как гортензия
плохо переносит застой воды. Первый признак плохих физических свойств
субстрата — расположение корней на поверхности без проникновения в глубь
земельного кома.
Все составные части почвенной смеси, кроме верхового торфа, используют
без известкования. Верховой торф нейтрализуют до рН (КС1) 5,5—5,8 для
белых, розовых и красных сортов и до рН 4—4,5— для голубых. На почвах с
рН 6,5—6,9 (выше 6,3) появляется вероятность заболевания хлорозом.
Гортензия плохо переносит повышенное содержание извести в почве и
щелочную среду. Поэтому ее лучше высаживать на подзолистых кислых почвах
с мягкой водой. На карбонатных субстратах она подвержена заболеванию
хлорозом, что выражается в пожелтении верхних листьев, а в дальнейшем —
в угнетении развития. Это заболевание связано с нарушением поступления в
растения железа из-за избытка кальция, фосфора и нитратного азота,
чрезмерного увлажнения почвы (особенно плотной), а также ее низкой
температуры. Хлороз может вызывать также недостаток магния и марганца, в
этом случае пожелтение проявляется на нижних листьях.
Для устранения хлороза, вызванного Лнарушением поступления железа,
применяют антихлорозин (хелат железа) в виде 0,1—0,15%-ного раствора для
полива растений один раз в 10—12 дней до исчезновения симптомов
заболевания. Менее эффективно сернокислое железо (0,15—0,2%-ный
раствор).
При необходимости использовать для гортензии жесткую воду (или
карбонатные субстраты) ее подкисляют: на 1 мЛ воды добавляют по 0,3 л
крепкой азотной, 75%-ной ортофосфорной или 96%-ной серной кислоты. Можно
использовать техническую щавелевую кислоту из расчета 20 г/мЛ воды
(жесткость снижается на один градус). Через 30 мин после добавления
кислоты вода пригодна для полива растений.
Перед посадкой растений в подготовленный субстрат вносят удобрения.
Нормы их устанавливают по результа-
там агрохимического анализа. Оптимальное количество
элементов в почве (мг/л): N—50—150; Р2О5—300—450; К2О—200—350; Са—200—350;
МЛ —40—80. Нижняя граница служит критерием обеспеченности растений в
темное время года, верхняя — в период их интенсивного развития.
У гортензии прослеживается своеобразие азотного питания. Перечисленные
субстраты содержат много органического вещества, богатого азотом,
который при достаточном количестве воздуха и высокой температуре быстро
минерализуется. Однако при возделывании гортензии этот процесс
заторможен из-за кислородного дефицита, который создается при обильном
поливе, особенно на почве с неблагоприятными физическими свойствами и
кислой реакцией среды (необходимой для этой культуры). Азот, внесенный в
аммиачной форме, сохраняется длительное время. Кроме того, являясь
катионом, он поглощается почвой и не вымывается так быстро, как
нитратный (особенно на почвах с высокой емкостью поглощения). В связи с
этим необходимо определять аммиачный азот в почве под гортензией
практически в течение всего года и не проводить подкормки ее мочевиной
(особенно в зимнее время) из-за замедленного превращения амидной формы и
возможного токсического действия аммиачного азота.
Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой
оранжереи с температурой 16—18°С, при солнечной погоде их притеняют в
течение недели. В оранжерее поддерживают высокую влажность воздуха
(80—85%), опрыскивая растения и дорожки. После укоренения опрыскивание
прекращают, а полив усиливают и начинают подкормку. При посадке
гортензии в марте до перевалки (начало июня) проводят обычно 2—3
подкормки, чередуя полное удобрение (0,2%) с внесением азота (аммиачной
селитры—0,2%).
Гортензию формируют в один или несколько побегов (от 2 до 4). Для
получения одного стебля используют растения поздних сроков черенкования
(март — апрель), они развиваются более низкими; для получения нескольких
побегов — сорта, способные к ветвлению (Европа, Мадам Мульер, Голиаф и
др.).
Побеги обрезают над второй парой листьев. Партии ранних сроков
черенкования (и сортов) прищипывают в апреле — мае, поздних — в июне —
первой половине
мюля. При ЭДОМ до осени в почках успевают
заложиться цветочные зачатки. Срезанные верхушки ранних партий можно
использовать на черенки, которые уже к осени образуют хорошо вызревшие
одностебельные растения, мригодные для раннего цветения.
По мере оплетения земляного кома корнями проводят перевалку (пересадку
из ящиков) гортензии в горшки большего размера (11—13 см). Немного
вытянувшиеся растения можно поправить более глубокой посадкой в |'оршки,
так как они способны образовывать новые корни даже из одревесневшей
части побега. Пересаженным растениям обеспечивают такой же уход, как и
при высадке в горшки (опрыскивание, притенение, закаливание на солнце и
свежем воздухе).
Одностебельные растения культивируют до реализации в горшках диаметром
11 см, многостебельные—13 см. При обычной агротехнике после последних
весенних заморозков гортензию вывозят в гряды открытого грунта или
парники (по 25 шт/мл), прикапывая горшки на л/2— 7з в почву. Землю в
горшках и между ними мульчируют торфом. Такое содержание способствует
получению более низких растений с хорошо развитой корневой системой.