Если готовой трубки не найдется, ее можно
изготовить из листового железа толщиной 3—4 мм. После того как пластины
и трубки готовы, нужно трубки вставить в отверстие пластинок с таким
расчетом, чтобы один конец трубки, пройдя через отверстие пластинки,
выступал с другой стороны ее на 15—20 мм. Трубку нужно приварить к
пластинке автогенной сваркой, одновременно проварив также и трубку, если
она согнута из железа. Если воспользоваться автогенной сваркой не
представляется возможным, то трубку вставляют в пластину, но не
пропускают ее конец на другую сторону на 15—20 мм, как было сказано
выше, а только на 2—3 мм и в раскаленном состоянии сваривают трубку с
пластинкой (эту работу может выполнить любой кузнец).
Когда уключины и основания к ним готовы, основания уключин следует
установить на предназначенное им место, т. е. на деревянные башмаки,
привернутые к бортам лодки. Чтобы .вставить трубку уключины в деревянный
башмак, нужно предварительно сделать в башмаке буравом или перкой
отверстия соответствующего диаметра.
Лодку необходимо снабдить парой весел. Весла для моторной лодки должны
быть не тяжелые и не особенно длинные, имея в виду то, что ими
пользуются в случае аварии с мотором или при необходимости отъехать от
берега на глубокое место перед включением мотора. Весла лучше всего
делать из елового теса, а не из кругляка, так как сердцевина кругляка
часто вываливается или дает трещины и кроме того кругляк имеет большое
количество сучков. Можно делать весла и из сосновых досок. Чертеж на
изготовление весел для моторной лодки показан на рис. 12а. Особой
сложности изготовление весел не представляет, и поэтому подробного
описания способа их изготовления в книге не приводится.
Последнее, что остается сделать, — это изготовить елань. Слань делают
по-разному. Некоторые просто кладут внутрь лодки три длинных доски, а
другие делают слань гораздо удобнее и красивее. Для моторной лодки с
низким корпусом нужно делать елани отдельными секциями, что позволяет
легко вычерпывать дождевую воду из любых секций. Слани представляют
собой решетки, сделанные из планок шириною 40—50 мм, толщиной 16—20 мм и
длиною от одного шпангоута до другого.
Необходимо предупредить, что при изготовлении слани следует соблюдать
основное правило: слань ни в одном месте не должна касаться обшивки
лодки, иначе, прогибаясь под тяжестью человека, слань будет давить на
обшивку, отчего на шпаклевке образуются трещины и в лодку постоянно
будет протекать вода.
Во избежание этого нужно на шпангоутах (внизу под еланями) прибить с
обеих сторон планки из доски толщиной 16—20 мм, шириною 20—25 мм; длина
доски подбирается в зависимости от ширины слани с таким расчетом, чтобы
слань концами ложилась только на планки, пришитые к шпангоутам и не
касалась обшивки лодки. Такие слани удобны тем, что они лежат в лодке
вровень со шпангоутами и не занимают в ней лишнего места.
На этом изготовление лодки и ее оснастки можно считать законченным.
Для придания лодке большего изящества иногда обшивают ее изнутри по
шпангоутам по всей длине фанерной лентой шириною 150—200 мм, чтобы
закрыть одновременно и часть шпангоутов под бортовой доской.
Если лодку собираются окрашивать, то ее нужно предварительно
прошпаклевать, если же лодку намерены смолить, то в этом случае
шпаклевать ее не следует; после осмаливания лодку надо просушить и
спустить на воду.
Шпаклевать лодку нужно по всем щелям, как снаружи, так и изнутри.
Качество шпаклевки имеет большое значение, а поэтому желательно
разводить ее на натуральной олифе или в крайнем случае на 80-процентной
оксоли. При отсутствии мела и олифы можно шпаклевать густотертым
суриком. Когда шпаклевка снаружи и изнутри лодки хорошо высохнет, лодку
можно красить в любой цвет. Рекомендуётся красить днище лодки снаружи
(подводную часть) свинцовым или железным суриком. Внутреннюю часть лодки
(днище) немного выше еланей почти всегда окрашивают железным суриком.
Остальную часть лодки внутри от днища до бортов по верху банок и снаружи
до подводной части можно окрашивать любой краской.